DIY Definitive Technology CLR Clone HiFi Speaker: 11 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Takk til 123Toid for denne bygningen!: Youtube - nettsted

Vil du bygge din egen HiFi -høyttaler? I denne videoen viser jeg deg hvordan du gjenskaper den definitive teknologien clr3000 som er en senter, venstre eller høyre høyttaler. Sjekk hvor enkelt og billig det er.

Trinn 1: Videoguide

Det var en tid da jeg ikke helt var interessert i hjemmelyd ennå. Det var før jeg hørte Definitive Technology -høyttalere. Da jeg hørte dem, forsto jeg mer av hva det innebar å være en HIFI -høyttaler. Faktisk var en av disse høyttalerne deres CLR -linje. Denne linjen var spesielt interessant for meg, da den kunne være en dedikert senterhøyttaler, eller du kan bruke 3 av dem for hele lydscenen eller 5 for alle 5 høyttalerne dine. Den beste delen, den hadde en innebygd subwoofer for å kutte ned på plassen som hjemmekinoen tar. Siden jeg ikke har sett mange andre design som dette og ingen i DIY -samfunnet, bestemte jeg meg for å designe og bygge en klone av det. Selvfølgelig ønsket jeg å høres like bra ut om ikke bedre enn CLR3000. Hvis du vil ha en rask oversikt over designprosessen, kan du se videoen min nedenfor. La oss ellers snakke om delene som er valgt og hvorfor.

Trinn 2: Deler som brukes:

Siden dette er en klon, bestemte jeg meg for å beholde det opprinnelige MTM -oppsettet. De fleste av dere som kjenner Definitive Technology, vet at de er kjent for sine bipolare høyttalere. Som i grunnleggende terminologi er høyttalere både foran og bak på høyttaleren. Det er viktig å merke seg at CLR -serien ikke var bipolar, så dette er ikke en bipolar design. Den kopierer den på de fleste måter. Først opprettholder den MTM -konfigurasjonen på frontplaten. Den bruker også en drevet subwoofer (men en 10 "i stedet for en 8"), og den har en egen forsterker for å drive subwooferen. Så la oss se på delene og deretter forklare hvorfor de ble valgt.

(2) Dayton RS125-4 5 woofer

(1) Peerless XT25BG60-04 1 diskanthøyttaler

(1) GRS 10SW-4 10 subwoofer

(1) Dayton SA100 subwooferplate -forsterker

Trinn 3: Hvorfor disse?

Først, siden jeg visste at den fremre delen av høyttaleren kom til å være i et eget rom enn den bakre subwooferen. Så jeg gikk på jakt etter høyttalere som kunne få en F3 på minst 120hz og være i en liten eske. Disse RS125-4 passer perfekt til regningen. Og som en del av Daytons referanselinje visste jeg at lydkvaliteten også burde være der. Nå trengte jeg en diskant.

Jeg valgte Peerless av flere grunner. Først hadde den en veldig lav FS, noe som betyr at stokken vanligvis krysses over lavere enn andre diskanthøyttalere. Noe som er viktig ettersom Dayton Reference woofers bryter opp tidligere enn noen. Det er også kjent for sin klarhet og lineære respons etter 20Khz (helt opp til 40Khz). Nå kan de fleste ikke engang høre disse frekvensene, men å vite at det kan gjøre det, er alltid en bonus når de prøver å dekke hele frekvensområdet.

Når det gjelder subben, trengte jeg nok en gang en subwoofer som kunne brukes i en liten eske (ca. 1 kubikkfot). Jeg håpet også å holde kostnaden nede og frekvensen. Jeg hadde brukt GRS -suben i andre prosjekter og bestemte meg for at det var best å bruke dette i et forseglet skap. Håpet her er at romforsterkningen vil være mer signifikant enn de 2-3 hertz du får ved å overføre den. Og jeg gikk med SA100 da den passet perfekt til GRS -suben.

Trinn 4: Boksdesign

Boksen er faktisk 2 rom. Begge rommene har sine egne to seler for å forsterke boksen og beholde den beste akustiske responsen. Alle målingene som er tatt er fra 3/4 "materiale. Alle høyttalerne på forsiden av boksen er plassert direkte i midten av høyden (5") Hver Dayton -bashøyttaler plasseres til høyre og venstre 5 "over og diskanten vil bli plassert 11 "over eller direkte i midten.

Trinn 5: Side

Boksen er 16,5 "lang og den samme 10" høye. Det er en senterdeler som er solid. Dette vil gå hele den indre bredden og høyden (8,5 "x 20,5") på boksen for å skille frontkammeret fra subwooferkammeret. Det vil også være 2 seler i det fremre rommet omtrent 8 "fra hver side. Se videoen hvis du er usikker på hvor du skal plassere disse. Når du kjører ledningene gjennom, må du bruke gorillalim med ekspanderende egenskaper for å sikre at den holder seg forseglet.

Trinn 6: Bak

Baksiden av høyttaleren har samme størrelse som den fremre baffelen. Det eneste som trengs for å kuttes ut er for tallerkenforsterkeren. Når du kutter dette, må du kutte det ut på motsatt side du planlegger å sette subwooferen. Hvis du monterer dem på samme side, kan tallerkenforsterkeren treffe subwooferen. Du må kutte ut et hull for subwooferen. Jeg anbefaler på det sterkeste å montere dette (det vil si at du må kutte et 9 1/8 "hull med en 1/2" rabbetbit for å montere wooferen.

Trinn 7: Seler

Det vil også være 2 interne seler i subwooferrommet. Den ene vil gå rett på innsiden av subwooferen (mot midten) og den andre vil være i midten av forsterkerdelen. Den som går i forsterkerdelen, vil ha et kutt for å passe rundt forsterkeren. Nok en gang vil dette være vindusstilstøtte som lar luften flyte. Omtrentlig plassering er 11,5 "(side av subwooferen) og 16,5" (midten av forsterkeren).

Trinn 8: Klippeliste

Denne høyttaleren kan faktisk kuttes fra 1 stykke 4 'x 4' materiale. Hvis du ville lage to av dem, kunne du lage det av et fullt ark. Jeg lagde dette i listen over gratis programmer, som jeg viste med nedlastingskoblingen her.

Trinn 9: Crossover:

Crossover er en tredje ordre på diskanthøyttaleren og en andre ordre på bashøyttaleren. Jeg brukte alle high end caps. Jeg skal innrømme at jeg brukte noen rester av Audyn -caps fra et annet prosjekt. Disse var faktisk mye større enn nødvendig (400v), så jeg la den mindre erstatningen (250v) i delene. Disse skal gi deg de samme resultatene. Bruk gjerne Audyn -capsene hvis du vil. Jeg kunne heller ikke finne en 9,4 uF kondensator. Så i stedet kjørte jeg to 4,7 uF parallelt for å lage en 9,4 uF kondensator.

Deler: (1) 0,22 uF cap

(2) 4,7 uF cap

(2) 12 uF cap

(1) 3 uF cap

(1) 0,65 mH induktor

(1) 0,5 mH induktor

(1) 3 ohm motstand

(1) 20 ohm motstand

Trinn 10: Bygg video- og lydtest:

Her er videoen av hele bygget hvis du er forvirret av noe av det. Sjekk også slutten for lydtesten.

Trinn 11: Byggetips:

Vær oppmerksom på ikke å sette noen seler der noen av høyttalerne vil være. Vær også oppmerksom på hvor du vil sette crossoveren. Jeg la den bak tallerkenforsterkeren, så jeg kunne lett få tak i den hvis det noen gang skulle trengs.