FM -transmitter med lav effekt fra landbruksrør: 8 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Å bygge en FM -senderantenne er ikke så vanskelig; det er mange design der ute. Vi ønsket å lage et design fra deler du kunne få nesten hvor som helst i verden for et sett med fire (snart 16!) Samfunnsstasjoner vi startet i Nord -Uganda. Heldigvis bruker landbruks- og hagevanningssystemer et veldig standardisert sett med deler som kan hackes inn i en sterk, pålitelig og billig dipol sidemontert antenne.

Hvorfor landbruks vanning maskinvare? Godt du spurte. Den er laget for å lede vann ved høyt trykk. Og det kan også enkelt holde høytrykksvann utenfor fra å komme til interiøret. Kontaktene er alltid av plast, men selve slangen kan være av plast eller aluminium. Aluminium leder, så det er flott for antenner. Til sammen betyr dette at nesten alle landlige maskinvarebutikker, hvor som helst i verden, har alt du trenger for en rimelig antenne (unntatt kanskje koaksialkabel).

Legg merke til nøkkeldelene i det siste bildet ovenfor: det er en himmelpol og en bakkestang som er den faktiske antennen, festet av et T-kryss til en sidestang, montert på tårnet.

Noen viktige ting å huske:

• du bør bruke 50 ohm koaksialkabel; 75 ohm er mer vanlig, men vil ikke kutte den
• ikke knekk eller bøy coaxen din - disse elektronene blir forvirret
• ha bakken og himmelen i tankene
• Vi viser deg hvordan du lager antennen, men lynreduksjon er et helt annet ballspill
• FM er regulert, du trenger sannsynligvis lisens
• du må beregne lengden på antennen basert på bærefrekvensen du vil sende
• du kan ikke fortelle hvor godt antennen fungerer uten en slags SWR -måler - vår med omtrent 100 'kabel avlest med respektable 1,4: 1
• FM er synsfelt: en kraftig sender og flott antenne er ingenting uten vertikalitet

Dette trenger du:

1. koaksialkabel (50ohm)
2. landbruksrør (aluminium), 3/4 "eller større diameter
3. et landbruks T-kryss for diameteren over
4. en nagelpistol og nagler
5. to sirkulære krympestiler med større diameter enn naglene
6. en drill og bits
7. UV-sikre glidelåser eller lignende
8. marin tetningsmasse eller lignende
9. montering på antennetårnet

Hvor mye dette koster, avhenger av hva du allerede har tilgjengelig; når det gjelder råstoff (minus coax) har vi bygget antennen for under $ 20. Tre av dem har jobbet uten merkbar SWR -økning over halvannet år under tropiske forhold.

La oss komme i gang!

Trinn 1: Trinn 1: Git Yr -ting på Gittin 'Place

Her får Jude tubing på et marked i Kampala, Uganda. Hvor mye trenger du? Ikke mer enn 159 cm (159 cm) for de vertikale polene (du trenger også sidestangen, se nedenfor), hvis du sender på eller over 88,1 fm. Faktisk må du trekke litt fra ettersom plast-T-krysset skaper litt hull-rørene kan ikke møtes i det på grunn av innvendige avstandsstykker som er formet inn i plasten. Ettersom forskjellige diametre og fabrikater av T-veikryss varierer, vil vi ikke gi et tall for lengden på gapet her må du måle. Bare husk at både himmelen (øvre) og bakken (nedre) pol på antennen skal være like lang, og sammen så nær frekvenslengden du har beregnet som mulig.

Som fører oss til rørets diameter. Diameteren på antennerøret øker antennens båndpass. Så et veldig tykt rør vil tillate mye mer slop i hvordan du kutter polene dine, eller gi deg muligheten til å øke eller senke overføringsfrekvensen med litt (selv om regulatoren din sannsynligvis ikke vil være fornøyd). Ulempen med det tykkere røret er vekt og vindbelastning - et tykt rør vil ha mer å slite med i en storm. Vi brukte 3/4 rør og var forsiktige med lengder.

For sidestangen som stikker antennen ut fra tårnet (nødvendig eller tårnet ødelegger signalet ditt), vil du ha omtrent 1 meter slange og en måte å montere det på. Dette vil igjen variere etter tårn, vi overlater det til deg.

Trinn 2: Trinn 2: Forbered Coax

Mål avstanden mellom de støpte innvendige avstandsstykkene på toppen av T-krysset, og legg til omtrent 1/4 . Dette er lengden du må eksponere fra isolatoren på antenneenden av koaksialen din. Du vil ha disse delene for å strekke seg som en T så mye som mulig uten å bøye eller knekke.

Sørg for å inkludere lengden på krympeterminalene også. Jeg gjorde dette alt for øyet, la ledningen og krymper opp mot T-Junction for å teste. Den innvendige ledningen (kjernen) vil være himmelstråden, mens ermetråden (bakken) blir malt. De må matches i lengden.

Legg merke til at jeg pakket jorda inn i litt elektrisk tape bare for å være sikker på at ingen børstehår kan kortslutte. Krymp og, hvis du vet hvordan, lodde ledningen inn i krympene.

Trinn 3: Trinn 3: Klargjør sidemonteringsstangen

Til slutt vil coaxen din reise opp i tårnet og til antennen langs sidefestet. Fordi sidemonteringen nesten alltid vil vinkle litt ned på grunn av antennens vekt, kan tårnenden fange opp regnvann og potensielt lede det mot antennenden, noe som forårsaker intern fuktighet og korrosjon. Vi valgte å få coaxen til å løpe gjennom et avlangt hull (kabelhullet) i bunnen av sidefestet. Kabelhullet er avlangt for å oppnå en svak bøyning i kabelen, og det er på bunnen for å forhindre fuktighet. Du kan gjøre den avlang ved å vinkle borekronen frem og tilbake langs aksen til sidemonteringen (fig 1). Vi la til to små hull på den nederste tårnsiden av kabelhullet for å feste kabelen tett, og to andre på antennesiden av sidemonteringsrøret, for å forhindre gnagsår mot hullets kant. Til slutt arkiverte vi kabelhullskantene og dekket dem med duct tape - i vårt tilfelle Gorilla Tape (fig 2 & 3). Legg merke til den fine, glatte kurven når koaksialkabelen går gjennom kabelhullet.

På dette tidspunktet er det fornuftig å føre kabelen gjennom sidemonteringen, krympeender først. Du kan gjøre dette senere, sender-slutten først, men det tar lengre tid, og kabelen din kan allerede ha senderkontakten på den. Pass mye mer enn du trenger på tårnenden … du vil ikke at sidemonteringsrøret kommer i veien for det vanskelige arbeidet du fortsatt må gjøre.

Trinn 4: Trinn 4: Forbered T-krysset

Med kabelen gjennom sidefestet skyver du nødvendig T-kryss-maskinvare på sidefestet. Dette er i utgangspunktet en skruende endehette med en o-ring av plast, og en intern hylse som legger press på o-ringen. Spenningen er økende, og det er på tide å forberede T-Junction, sky pole og ground pole for deres uunngåelige treveis. Dette er en kritisk del av byggeprosessen, så la meg beskrive litt av det vi gjør her.

Så langt har vi et sidemontert rør med koaksialkabel som kommer ut av antennenden. Hver krympekontakt på koaksialen må kobles til den høyre polen på antennen: himmel for kjernen av koaksialen og jord for ermet. Men de to polene holdes sammen-og til sidestangen-med et T-kryss i plast.

Det kan være andre måter å gjøre dette på, men vi valgte å montere koaksialkrympekontakten, stangen og T-krysset sammen med en nagle. Gode nagelbindinger er sterke og hovedsakelig kaldsveisede metallkomponenter, noe som betyr at en god del strøm kan passere gjennom de motstående ansiktene. De kan tære, men vanningen vår kan holde enheten vanntett. De kan strekke seg med vridning, men T-krysset skaper faktisk sin egen sterke mekaniske forbindelse, så naglen vil aldri være under stress. De er ikke nødvendigvis vanntette, så vi bruker tape eller tetningsmasse på utsiden av naglen for å holde alt tørt.

Trinnene er nummerert i illustrasjonen ovenfor:

(fig 5) Bruk boret ditt, med riktig bit for naglene dine, til å lage hull i T-krysset hvor naglene vil forbinde polene, T-krysset og krympeterminalene sammen. Dette bør være omtrent 1/8 unna (mot himmelen på himmelsiden, mot bakken på bakkesiden) der de støpte åsene stopper slangen fra å møtes i midten av T-krysset.

(fig 6) Sett himmelstangen inn i T-krysset så langt det går. Du bør se aluminiumsutsiden som fyller hullet du nettopp har boret i T-Junction. Bruk nå boret igjen i det hullet for å bore gjennom aluminiums himmelstangen. Du får nå to perfekt matchede og justerte hull. Du kan nå fjerne himmelstangen.

Gjenta denne operasjonen med jordstangen. Sett den inn, bor, fjern.

Trinn 5: Trinn 5: Crimp Like It's 80s

Nå begynner det vanskelige. Det er sannsynligvis ingen måte å gjøre dette elegant på.

På en eller annen måte må himmelpolen, T-krysset og koaksialkjernen med terminalen slås sammen med en nagle. Blinde nagler har en flat ytterside som holder utsiden av det som blir koblet til, og en innside som starter sylindrisk, men sopp for å holde innsiden av det som kobles til. I vårt tilfelle trenger vi koaksialterminalen for å bli klemt sammen mot den innvendige veggen på himmelpolen. Hvis du gjør det feil, blir de ikke klemt sammen, og dette vil redusere ytelsen til antennen betydelig. Så ta deg god tid.

1. Før de to terminalene inn i bunnen av T-krysset
2. Skyv himmelstangen inn i den ene armen på T-krysset, og juster nithullet perfekt med T-veikryssets
3. Juster koaksialkjerneterminalen godt nok med disse hullene, og skyv naglen gjennom alle tre lagene. Du må kanskje bruke en skrutrekker, en hemostat eller et hvilket som helst antall kludgy teknikker for å få alle tre stilt opp og stramt
4. (fig 7) Mens du holder alle tre lagene tett mot hverandre, setter du naglen
5. Nå kan du skrive eller klø "himmel" på himmelpolen

Dette kan ha vært ganske frustrerende, og det har tatt deg litt tid å gjøre det. Vær trygg på at det neste trinnet vil få dette til å se relativt enkelt ut!

Trinn 6: Trinn 6: Legg til bakken

Uansett hvordan du festet himmelpolen, brukte du sannsynligvis den åpne armen på T-krysset for å se ting og holde lagene sammen. Med bakkestangen har du et større problem, siden det ikke lenger er tilgang. Av denne grunn må du bore et hull 90 eller 180 grader fra nagelhullet. Plasseringen trenger ikke å være nøyaktig, og den kan være større enn nagelhullene, men den gir deg kontrolltilgang til jordniten. Dette må forsegles etterpå.

Bor tilgangshullet, og sett inn og juster jordpolen. Juster nå bakken (hylsen) koaksialterminalen og før naglen gjennom T-krysset, jordpolen og terminalen. Bruk en skrutrekker, hårnål eller The Force til å holde alle tre tett sammen, og sett nitten.

Skriv eller skrap nå "bakken" eller bakkesymbolet på bakkestangen.

Dette er et godt tidspunkt å gjøre en kontinuitetstest på tårnenden av koaksialen. Det bør være uendelig motstand mellom kjerne og hylse (himmel og jord). Hvis ikke, gjorde du ikke en god jobb da du trimmet tråden: kanskje du bør holde deg til programvare. Jeg ville også teste kjernen av koaksialen til himmelpolen (skal pipe), og ermet til jordpolen (skal pipe).

Trinn 7: Trinn 7: Stram til og forsegl

Du bør nå ha gode elektriske tilkoblinger for antennen. Du kan nå skyve T-kryss-maskinvaren-endering og strammer til o-ring-over himmelpolen og jordpolen til T-krysset. Stram til himmelen og T-krysset. Deretter kan du sette inn sidestangen i bunnen av T-krysset og stramme den. Legg merke til at hullet (fig. 10) vender mot deg i stedet for bakken - det skal faktisk vende mot bakken. Hele enheten skal nå være veldig statisk, og alle delene skal være mekanisk stive. Til slutt kan du legge til glidelåser for å holde antennekabelen og forhindre gnidning i hullet eller stresse krympeterminalforbindelsene.

Nå kan du forsegle helvete av alt. Vi brukte "Coax-Seal" [sic] overalt: toppen av himmelrøret; koaksialhullet; naglene. Marint fugemasse ville fungere, som vanlig silikonforsegling tilgjengelig overalt. Bunnen av bakkerøret trenger ikke nødvendigvis tetningsmasse, men i Afrika sør for Sahara er bier for realz, og du vil ikke ha dem sinte når du er på toppen av et antennetårn. Vi brukte tetningsmasse og litt insektskjerm, slik at bunnen kunne puste og hjelpe til med å tørke ut fuktighet som kan komme inn i enheten. Men vi tror ikke det kommer fuktighet inn i enheten.

Monter antennen, men ikke hvis det ser ut som lyn.

Trinn 8: Trinn 8: Jam on It

På tide å sveive senderen og cue Newcleus. SWR bør være lav, med mindre coaxen din er vanvittig lang eller elendig tynn.

For mer informasjon om stasjonene vi går tom for bøtter, vennligst besøk https://rootio.org nettsted. Gi oss beskjed hvis du har spørsmål eller spesielt hvis du finner feil - vi reviderer så snart som mulig. Til slutt: unngå Thor.

- RootIO-team