Bygg en strømforsyning til gitarpedalene dine: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

VIKTIG NOTAT:

ELEKTRISITET ER FARLIG! IKKE FORSØK DETTE PROJEKTET UTEN RIKTIG KUNNSKAP OG SIKKERHETSUTDANNELSE VEDRØRENDE ARBEID MED HOVEDSPENNINGSELektrisitet! DET KAN OG DREPE DEG! HJEMMELAGTE ELEKTRISKE VARER SOM BRUKER HOVEDSTRØM BØR IKKE BLI UTENFOR UTSIKT PÅ POTENSIELL BRANNRISIKO. FØLG DENNE INSTRUKSJONEN PÅ DIN EGEN RISIKO

Hvis du er som meg, vet du hvor irriterende det er å bruke opp 9V batterier på effektpedalene til gitar. Dens sløsing og merkenavnet 9V er nesten $ 9 for en to-pakning. Hvis du glemmer å slå av pedalene dine, har du kastet store penger. Det er ekstremt sløsing med penger når du kan bygge din egen strømforsyning for bare $ 25. Strømforsyningen jeg designet og bygget leverer jevn, regulert 12 volt, 9 volt og 5 volt samtidig. Hver spenning har to uttak, men de kan være "daisy chained" med en tilpasset kabel for å koble til mange flere pedaler. Stylingen er en hyllest til gamle dager med vakuumrør, da komponenter genererte så mye varme at de trengte å være på utsiden av foringsrøret i stedet for innvendig. Jeg brukte noen gigantiske kondensatorer som jeg trodde ville se kult ut, bortsett fra at de er store overkill. I denne instruksen kommer jeg til å anta at du kjenner noen grunnleggende elektroniske ferdigheter og vet hva jeg snakker om når jeg sier kondensator, motstand, LED, transformator, vekselstrøm og likestrøm, etc. Det er mange innledende elektronikkinstruksjoner og loddeinstrukser du kan sjekke ut om du ønsker å få en bedre forståelse av grunnleggende elektroniske prinsipper og komponenter. VIKTIG MERK: Avhengig av hvilke pedaler du har tenkt å bruke dette til, bør du passe på å koble DC-kontaktene som pin-positive/ring- negativ eller pin-negativ/ring-positiv. Sistnevnte er bransjens standard måte å gjøre det på, selv om det gir problemer når man bygger en pedal som har et metallisk hus. Jeg foretrekker pin-positiv/ring-negativ på grunn av det problemet, og jeg koblet denne forsyningen på denne måten. Vær oppmerksom på hvordan du kobler strømforsyningen for å forhindre skade på pedalene dine.

Trinn 1: Planlegging og skjematisk

Det første du må gjøre er å designe kretsen. Mange gitarpedaler og stompbokser har 9V DC -strømkontakter på baksiden (hvis du ikke gjør det, og du føler deg ambisiøs, kan du legge til din egen) som vi vil bruke til å drive dem i stedet for den 9V interne batteriklemmen. Skjematikken jeg designet kan endres for hvilken spenning du måtte ønske. For eksempel, hvis du ikke har noen 5V pedaler, kan du bare bytte 5V effektregulator med en 9V regulator, og nå har du dobbelt 9V effekt. Skjematikken bruker en enkel strømforsyningskrets som konverterer vekselstrøm til pulserende likestrøm, glatter den med kondensatorer og kjører den gjennom spenningsregulatorer for faste likestrømutganger. Her er en høyere oppløsning av skjematikken hvis du ikke kan lese den nedenfor veldig lett:

cdn.instructables.com/ORIG/FZG/YM90/G5703OX4/FZGYM90G5703OX4.jpg

Trinn 2: Deler og verktøy

Deler: - 5 "lang med 2,5" bred og 1,75 "høy prosjektboks - Segment av stripboard, veroboard (det er som perfboard, men kobberet er i strips, se bilde) - 7809 (9v) og/eller 7812 (12v) lineær spenning regulator (er), avhengig av spenningen og konfigurasjonen du ønsker

- 18V transformator

- Broens likeretter

- IEC -strømkontakt

- To 10000uF 50V kondensatorer (mindre overkill -versjon: 100uF)

- Tre 10uF 63V kondensatorer

- Vippebryter

- Grønn LED

- 5 mm LED -holder

- 220 ohm motstand

- Sikringsholderen

- 100mA sikring

- Seks 2,1 mm DC -kontakter

- Seks 2,1 mm DC -kontakter

- Selvklebende gummiføtter

- Wire

- Loddetinn - Assorterte muttere og bolter - Lite segment av aluminium - Maskeringstape - Elektrisk tape Verktøy: - Bor og sett - 1 1/4 hullsagbit - Varm limpistol - Loddejern - X -acto kniv - Wirestrippere - Trådkuttere - Firkantet - Linjal - Flatfil - Vernier - Multimeter

Trinn 3: Boring og skjæring

Kort versjon: Dekk med maskeringstape, merk hullplasser, bor pilothull, bor hull i passende størrelse ved hjelp av piloter som referanse. Lang versjon: Jeg gjorde oppsettet på frihånd, merket midten av esken ved hjelp av firkanten, og bare måle og dimensjonere steder ved hjelp av komponentene. For å gjøre det lettere å skrive på esken, dekk den med maskeringstape. Bruk en skarp blyant slik at du kan få nøyaktige markeringer og kan slette hvis du gjør en feil. Ta deg god tid, og det er ingen vei tilbake når du begynner å bore. Bruk en 1/8 "eller 3/32" borekrone til å bore pilothull ved hvert hullmarkering. For hullet i IEC -kontakten, bor i hvert hjørne av rektangelet. Etter at jeg hadde boret hull i hjørnene, brukte jeg en 1/4 "bit til å bore rundt omkretsen av rektanglet, pass på å ikke passere over kantene. Deretter, Jeg brukte noen tang for å knipse den gjenværende plasten ut av midten, og brukte den flate filen til å fil den inn i et grovt rektangel. Fortsett å arkivere og teste tilkoblingen til den sitter godt. Vær forsiktig med IEC-kontakter som har utløpsflenser for å låse dem på plass, siden de mest sannsynlig er designet for metallskap og tykk plast kan forhindre dem i å låse seg på plass. Jeg måtte bytte til en kontakt som hadde monteringsskruer på grunn av dette. Når kontakten er på plass, kan du bor hull for skruer eller bolter/muttere uten problemer. Resten av hullene må bores passende til boltene du har valgt for montering av transformatoren og diameteren på kondensatorene. Mine kondensatorer var 30 mm i diameter, så en 1 1/4 "bor (ca. 32,5 mm) m orked flott. Diameteren på de fleste DC -kontaktene er omtrent 8 mm, men sjekk med en vernier før du borer. Aluminiumsplaten som går over DC -kontaktene er 4 "lang og 1" bred. Jeg brukte en 5/16 "bor for hullene på den, med en avstand på 5/8" fra hverandre. Du kan bruke bastardfilen til å fjerne de skarpe hjørnene og rundt 120 sandpapir av grus for å glatte ut kantene og gi den et børstet utseende. Jeg brukte 4,40 gjengede sekskantskruer for å feste den på plass.

Trinn 4: Kretsbygning

Kort versjon: Bygg kretsen, husk å kutte skinnene på tavlen til separate segmenter. Lang versjon: Nå som chassiset er sortert, er den neste fasen å koble opp kretskortet. Mål innsiden av prosjektboksen og finn ut hvor mye plass du kan bruke til kretsene. Jeg brukte et stykke ca 2 "x 2,5" og det passet bra og var fortsatt lett å fylle med komponenter. Hvis du ikke får et forhåndsskåret stykke av den størrelsen, er den enkleste måten å kutte det uten å bruke elektroverktøy å score kanten for å bryte den på med x-acto-kniven, og deretter bryte den over kanten på et bord og holde godt fast på begge sider av brekket. Du må kanskje bryte av mer enn du vil med den første pausen. For å kutte sporene på en tavle kan du bruke en borekrone som holdes i hånden din og bare vendes til et av hullene til metallet er skrapt vekk og ødelagt. Et nærbilde viser nedenfor resultatet. Jeg hadde ingen plan for dette, men jeg satte i utgangspunktet bare + og - skinner og stilte opp regulatorene på dem. Regulatorene bruker alle inngangsspenningen fra transformatoren (18V AC ender med å være rundt 28V DC) og felles grunn, slik at de kan plasseres i en linje, og deretter kan utgangsstiften tilkobles med borekronen. store kondensatorer utenbord fordi jeg ville at de skulle stikke opp fra toppen av kabinettet, og de tar bare for mye plass på kretskortet. Lodd 220 ohm motstand til LED. Deretter lodder du ledninger til motstanden og LED og kobler den positive ledningen til LED -en (det lengre benet) til utgangen til 5V -regulatoren og den negative ledningen til et hvilket som helst negativt punkt på brettet. Det er vanskelig å teste kretsen, så det er bare å sjekke at alt er riktig. Før du slår den på, må du bruke et multimeter for å se etter kortslutninger mellom jord og inngangsspenning, og sjekk hver utgangsspenning med inngangsspenning og jord for å sikre at ingenting er kortsluttet og kan forårsake skade.

Trinn 5: Montering

Kort versjon: Sett den sammen. Lang versjon: De beste komponentene å begynne med er DC -kontaktene. Jeg brukte varmt lim for å holde dem på plass fordi de gjengede delene ikke var lange nok til å nå gjennom plasten og aluminiumet og fortsatt har plass til en mutter. Sørg for at alle er justert rett (jeg rotet til) slik at de blir lettere å koble til. Bruk mye varmt lim for å sikre at de ikke skyves inn når de kobles til. Installer deretter transformatoren, sikringsholderen og IEC -kontakten. Bruk muttere og bolter for IEC og transformatoren, og bruk mutteren som følger med sikringsholderen for å feste den på plass. Sett også vippebryteren på plass slik at du kan koble til AC -delen av kretsen før de store hettene og brettet kommer i veien. Når det er sagt, er det nå en god tid å koble til litt mer av kretsen. Lodd en ledning fra primærsiden (120V) på transformatoren til et av stedene på baksiden av IEC -kontakten. De to som er ved siden av hverandre er Live og Neutral, den andre nedre er jorden som vi ikke vil bruke siden dette er et plasthus. Koble den andre ledningen fra transformatorens primærside til sikringsholderen, og lodd deretter en ledning fra sikringsholderen til vippebryteren og fra vippebryteren tilbake til den gjenværende tilkoblingen på IEC -kontakten. Kjeden skal være: IEC -> Transformer -> Sikring -> Vippebryter -> Tilbake til IEC Nå som de er på plass, sett i kretskortet og hetter. For å feste kondensatorene satte jeg en glidelås rundt hver og deretter hvilte de dem inne på glidelåsen, og limte dem på plass.

Trinn 6: Monteringen fortsetter

Lodd ledningene fra sekundærsiden av transformatoren til AC -inngangspinnene til likeretteren på kretskortet. For å koble til DC -kontaktene, kutt ni trådstykker som er ca 1 "lange. Loddetråder fra midtstiftet på Jack 1 til midten av Jack 2, Jack 3 til Jack 4 og Jack 5 til Jack 6. Med de resterende 1 "segmenter, daisy chain wire til en gjenværende pin på hver jack. Dette vil koble alle negative sammen. Klipp fire 3 "ledningssegmenter. Lodd den ene enden av hver til 12V regulatorutgangen, 9V regulatorutgangen, 5V regulatorutgangen og et felles negativt punkt, respektfullt. Deretter loddes de andre endene til en midtstift på en 12V jack, en 9V-kontakt, en 5V-kontakt og de negative kontaktene med daisy-chain, sett respektfullt. Sett LED-holderen på plass, og klikk LED-en inn. Med brettet opp vekk fra kontaktene, sørg for at det ikke er noen kortslutninger, spesielt på AC -siden av kretsen, og koble deretter strømforsyningen forsiktig til og se om den fungerer. Bruk et multimeter for å kontrollere at det er 12V ved 12V -kontaktene, 9V ved 9V, etc. LED -lampen skal lyse. Vær ekstremt forsiktig. SOM DU HAR LEVET UTSTØTTE 120V KABLER SOM KAN ELECTROCUTE deg VELDIG enkelt. Sett deretter litt elektrisk tape over DC -kontaktene, slik at ingenting på kretskortet kan berøre dem og kortslutte. Metallplatene på regulatorene er koblet til jord og vil kort ut alt de berører. Tape også pinnene på kondensatorene og rundt t han 120VAC -tilkoblinger for sikkerhet. Hvis alt fungerer bra, bøy kretskortet tilbake i saken. En fin touch ville være å sette litt tosidig tape på baksiden av den og feste den på innsiden av dekkplaten. Skru esken fast.

Trinn 7: Ferdig

Du har nå din egen gitarpedalstrømforsyning! Bruk den til å kjøre pedalene dine uten å kaste bort batterier og strømlinjeforme pedalbrettet eller oppsettet uten å trenge flere DC -veggadaptere. Det fine med dette designet er at det er veldig tilpassbart og utvidbart. Hvis du inkluderer en senter-tappet transformator, kan du legge til negative spenninger for å drive noen forseggjorte hjemmebryggerpedaler eller forsterkere. Mulighetene er uendelige, og dette er et flott utgangspunkt. Jeg håper du likte instruksjonene mine. De er litt lange i tannen, men jeg ville sørge for at maksimal mengde informasjon var tilgjengelig med minimal feiltolkning. Legg igjen en kommentar hvis du har spørsmål eller tanker. Takk for at du leser! Matt