Retro-moderne Bluetooth-stereohøyttaler: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Dette er hva som skjer når man finner gamle deler som bare er for kule til å ikke brukes. Dette er et Bluetooth-høyttalersystem med massevis av 1940-tallet (eller kanskje til og med 30-tallet!) Klasse; ledninger, glødende vakuumrør, messingbeslag, mørkt tre og en flott… stor… knott.

Trinn 1: Inspirasjonen

Mens jeg sank gjennom antikken min, hvorav noen er eldre enn jeg er (som betyr vakuumrøretid!), Kom jeg over denne vakre klassiske bakelittradioknappen på omtrent tre centimeter på tvers. Jeg visste at jeg aldri ville bruke det til noen prosjekter jeg kunne tenke meg, men det var bare for godt til å slippe sløsing! Vel, jeg må bare tenke på et prosjekt jeg kan bruke det i.

Jeg har alltid likt utseendet på vakuumrør, men ikke varmen, strømforbruket og generell stress. Jeg har nylig hatt mye moro med å innlemme gamle rør i prosjekter, så inspirert av knappen og denne cheapo falske rørradioen jeg hadde, startet jeg idéprosessen.

A-10 Thunderbolt II-angrepsflyet er et fly som bokstavelig talt er bygget rundt pistolen, siden pistolen er den eneste grunnen til eksistens. Dette prosjektet vil bli bygget rundt en knott!

Det åpenbare ville være et slags lydprosjekt. Takket være eBay fant jeg en billig Bluetooth -stereomodul med en ekstra kontakt, og løpet var i gang!

Deleliste:

• En stor vintage bakelittknott!
• Et par 2 "3 watt høyttalere med matchende rammer og gitter (eBay)
• En stor bryterbryter (eBay)
• 2 dørklokkeknapper i messing (Banggood)
• Flere gamle vakuumrør (Etsy eller eBay)
• Bluetooth mottaker modul (eBay)
• Digispark ATTiny -modul (eBay) _
• Prototyping PCB (ebay)
• Li-ion-ladermodul (eBay)
• EC11 Rotary encoder (eBay)
• 18650 Li-Ion batteriholder og batteri

Trinn 2: Oppkjøpet

Jeg var så heldig å få noen små radiorør (6AL5, hvis noen spør), men så falt et stort RCA 832 effektforsterkerrør i fanget mitt, og jeg ville også bruke det. Jeg hadde også noen tynne valnøttplater som ville passe fint til skapet, pluss tilgang til en laserskjærer og 3D -skriver.

Bluetooth-modulen jeg hadde, som de fleste slike gadgets, hadde innganger for trykknapper for å kontrollere volumet, spille/pause og hoppe frem/tilbake. Du kan ikke ha volumknapper på en radio på 40-tallet! Det er bare ikke gjort! (Og vi trenger bruk for den store knappen !!) Så jeg trengte å oversette en roterende kontroll til noe Bluetooth -modulen kunne forstå. Skriv inn den roterende omkoderen, hvis jobb det er å oversette rotasjon til digitale signaler. Er jeg ferdig ennå? Nei. Jeg trenger fortsatt å oversette det digitale signalet til roterende koder til enkle pulser som Bluetooth -modulen kan håndtere! Arrgh! Kan ikke noe være enkelt ?!

Ok, jeg vet litt om Arduino; La oss bruke en av dem. Det virker forferdelig sløsing å bruke en hel Arduino til noe så enkelt (bare omtrent 20 linjer med kode). Så oppdaget jeg Digispark; En Arduino-kompatibel, USB-programmerbar, ATTiny-basert, frimerke-størrelse gadget for omtrent en dollar på eBay. Selges! Den perfekte, lett programmerbare pico-prosessoren (som er mindre enn en mikroprosessor, ikke sant?)

Alt vi trenger er en enkel kode for å sende pulser til de riktige inngangene på Bluetooth -modulen. Jeg endret noen kode jeg fant på nettet, og av golly fungerte det første gang!

Nå som alle spillerne er på banen, er det på tide å bygge.

Trinn 3: Svette

De (Hvem er "De", uansett ??) sier at geni er 10% inspirasjon og 90% svette. Nå som vi har en grov ide om hva vi vil, er det på tide å få en endelig design, kutte tre, loddetråd og gjøre dette til virkelighet. Det fine er at de fleste delene er enorme, noe som gjenspeiler en enklere dag da du ikke trengte et forstørrelsesglass for å jobbe med elektronikk.

Først elektronikken. Bluetooth -modulen (datablad vedlagt) har innganger som aktiveres når den er jordet. De to inngangene for forover/bakover vil bli koblet til 2 store trykknapper på toppen av enheten. Toppen inneholder også den store, tøffe av/på -bryteren. Jeg inkluderer ikke en skjematisk oversikt over det hele fordi du må endre designet for å passe til alle delene du kan få. De to inngangene (på Bluetooth -kortet) for volum opp/ned er koblet til pinne 2 og 3 på Digispark, som er konfigurert til å gå lavt når "på". Play/pause-inngangen er koblet til trykknappen som er en del av den roterende encoderen. Den andre pinnen på trykkbryteren er jordet. Strøm- og høyttalertilkoblingene er koblet til Bluetooth -kortet. Jeg bruker et enkelt litiumionbatteri fra 18650 for å drive denne tingen, fordi de er smussbillige og lett utskiftbare. Den lille SMD -LED -en på Bluetooth -modulen ble fjernet og tynne ledninger koblet til en større LED som skal monteres på frontpanelet. Strømbryteren på modulen vil ikke bli brukt, så den er limt i "på" -posisjon.

Digispark må programmeres ved hjelp av Arduino-programvaren, og programvaren trenger et par plug-ins for å fungere med Digispark, men når det er gjort, er det bare å koble den til en USB-port og laste opp skissen fra forrige trinn. Alle vanlige Arduino -brett kan også brukes. Pins 0 og 1 er de 2 inngangene fra koderen; de må ha 10K nedtrekksmotstander koblet til dem og til jord. Pins 2 og 3 på Digispark er volum opp/ned -utgangene til Bluetooth -modulen. Senterpinnen på koderen er koblet til batteri +.

Den eneste andre elektronikken er batterilademodulen koblet til batteriholderen. Dette godtar en USB -inngang og lader batteriet trygt. Lysdiodene på lademodulen ville ikke bli sett på grunn av måten den er montert på, så jeg limte noen små fiberoptiske stykker til toppen av lysdiodene og bøyde dem 90 grader, slik at lyset er rett ved siden av ladeporten.

(Jeg fant ut at lysdiodene er lysere enn de har noen rett til å være og kan lett sees selv gjennom rørene i et mørkt rom, så jeg fjernet den fiberoptiske delen.)

Trinn 4: Trening

Jeg designet etuiet basert på størrelsen på valnøttplatene jeg hadde tilgjengelig, og prototypet deretter i MDF på en laserskjærer for å kontrollere passformen til de forskjellige delene. Jeg designet også klare "Tube sockets" i akryl med riktig avstand til tappene; dette virket som den beste måten å montere rørene på og få noen små gule lysdioder under seg for å gi en "tube-glow" -atmosfære.

Jeg laserskjærte valnøttplaten, fronten og sidene og monterte dem ved hjelp av noen små treblokker i hjørnene. Jeg laget bunnen av 1/4 "kryssfiner og baksiden av 1/8" MDF. Bunnen skrues på, og baksiden holdes på med små runde magneter. Jeg boret hull i treklossene for å ta imot magneter, og installerte matchende magneter i MDF -ryggen.

Når saken var slipt og ferdig, begynte jeg med rørfestene, som skrues til undersiden med messingskruer. 832 -røret har et "belte" (en bule rundt midten), så jeg satte det inn fra innsiden og festet det klare akrylfeste fra toppen med flere messingskruer. Jeg planla å gjøre noe med de øverste elektrodene på det store røret, og til slutt bestemte jeg meg for 3D -utskrift av noen små "isolatorer" med plass inne i dem for små blå lysdioder. Ledningene til disse lysdiodene vil gå gjennom de små hullene bak det store røret.

De små rørene presses bare inn i de laserskårne "sokklene" i den klare akrylen. De holder seg ganske bra. Et lite lim ville gi ekstra forsikring, men jeg trodde ikke det var nødvendig.

Trinn 5: Helt rørformet …

Igjen (Dette skjer meg mye!), Jeg gikk på et resultatløst søk etter små plastisolatorer jeg kunne bruke til de beste elektrodene. Heldigvis har jeg tilgang til en 3D-skriver, så da jeg ikke var noen ekspert på 3D-design, brukte jeg Tinkercad til å lage noen "isolatorer" med avrundet topp med plass inne til en 3 mm LED. Lysdiodene er sentrert i hettene, så hullet til rørpinnen forskyves. Lysdiodene er kablet med en fin ledning som er vridd til et par og satt inn hullene på innsiden.

De gule lysdiodene er koblet til 100 ohm motstander i serie, siden de fungerer fra rundt 4 volt fra Li-Ion-batteriet.

De blå lysdiodene for rørhettene er også koblet til motstander i 100 ohm -serien.

Trinn 6: Vi er kablet

Alle komponentene monteres på bunnpanelet, som skrus på for enkel tilgang. Strømbryteren, knappene og dreiekoderen er alle koblet til, deretter er giveren og knappene montert på frontpanelet. Brettet som holder Digispark fungerer også som strømbuss, og fordeler batteri + og minus til lysdiodene og Bluetooth -kortet.

Trinn 7: Etterbehandling og røykprøve

Jeg fant en liten prøve av høyttalerstoff i vintage-stil, og dekket de perforerte metallhøyttalergitterene med den, og monterte deretter knappen på den roterende encoderen, og etterlot litt plass mellom den og panelet slik at den kan trykkes inn for å aktivere spill/pause -funksjon. Jeg pusset krom av høyttalerrammene og malte dem i en bronseaktig farge. Rammene klikker inn i hullene som er forberedt foran, deretter settes høyttalerne inn etterfulgt av stålgitterene. En prikk lim forhindrer at høyttalerne roterer i monteringshullene.

Noen små hjørnebelegg i messing gjør den vanlige valnøttkassen ikke så lett.

Jeg koblet Bluetooth -kortet med nettbrettet mitt og spilte Pandora. Lyden er ikke super høy, men god nok til å fylle et rom med musikk. Dette ser veldig bra ut (og høres veldig bra ut) på skrivebordet mitt!