Gjenbruk av litiumionceller fra bærbare batterier: 3 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Gamle bærbare batterier er en flott kilde til Li-ion-batterier, så lenge du vet hvordan du skal teste dem riktig for å sikre at de er trygge å bruke. I et typisk bærbart batteri er det 6 stk 18650 litiumionceller. En 18650 -celle er bare en sylindrisk celle med en diameter på 18 mm og en høyde på 65 mm (omtrentlig). Hvis det bærbare batteriet ikke lenger fungerer, er det vanligvis bare en gruppe celler som døde, og de fire andre er fortsatt perfekte, men du må teste dem pålitelig for å sikre at de fungerer.

Alle cellene mine er testet med min 18650 teststasjon vist her.

Denne opplæringen kan også sees på nettstedet mitt på:

a2delectronics.ca/2018/04/12/how-i-process-and-test-my-18650-cells/

Trinn 1: Fjerne cellene

For å få cellene ut av det bærbare batteriet er alt du trenger å gjøre å bryte av plasthuset. Det er forskjellige metoder som fungerer her. Sørg for å bruke hansker og vernebriller - deler av plasthuset kan fly av og er ganske skarpe. Nikkelflikene som forbinder cellene sammen er veldig skarpe og kan kutte deg veldig lett, som jeg har funnet ut for mange ganger. 1 - Hvis du kan vri plasthuset og bryte det fra hverandre, så er det den beste måten å gjøre det på. Dette fungerer ikke på alle batterier, og jeg kan vanligvis bare gjøre det på 3 -cellers Dell -pakker.

2 - Få en slitesterk trådkutter og/eller tang og prøv å bryte av hjørnene eller dele den i sømmen.

3 - Å slå pakken mot bakken er en ganske god måte å få cellene ut. Du kan skade noen av cellene, men dette er en av de raskeste metodene for å fjerne cellene.

Når cellene er frigjort fra plasthuset, kan du begynne å separere dem i individuelle celler. De er vanligvis punktsveiset sammen i en 3S2P-konfigurasjon (for en 6-cellers pakke). Klipp alle ledningene som går til kretskortet en om gangen for å unngå shorts. Den beste måten å få de punktsveisede nikkeltappene av cellene er å vri dem av. Ta tak i den med en tang eller spyleskjær, og rull den sammen. Vær forsiktig så du ikke lager noen kortslutninger med metallverktøyene - hele foringsrøret til batteriet er den negative terminalen, så hvis varmekrympingen rundt det er ødelagt, kan det være lettere å lage en kortslutning.

Trinn 2: Test hver enkelt celle

Innledende spenningskontroll Det første jeg gjør når alle cellene er frigjort, er å gjøre en rask spenningstest. Hvis cellene er over 2V, kan de gå direkte til lading i TP4056-ladere eller Liitokala Lii-500-testere. Hvis cellene er under 2V, merker jeg dem med en ‘V’, og lader dem deretter opp med TP4056 -ladere.

Selvutladningstest

Når cellene er fulladet, lar jeg dem sitte i 24 timer, og måler deretter spenningen igjen. Hvis noen celler tømmer seg bare ved å sitte der, blir de luktet ut her. Noen vil anbefale en uke, andre opptil en måned før de testes igjen, men for meg er 24 timer en ganske god tid. Hvis noen av cellene er under 4V på dette tidspunktet, regnes de som selvutladende og kastes.

Kapasitetstest

Alle celler som besto de to første testene, testes nå for kapasitet i Liitokala Lii-500-testere. OPUS BTC3100 er en annen vanlig tester, men er dyrere enn Liitokala Lii-500, med samme funksjonalitet. De blir ladet, deretter utladet mens de måler kapasiteten, og til slutt lades de opp igjen. Jeg skriver kapasiteten på cellene, og sorterer dem deretter basert på kapasitet. Under 1000mAh kastes, og resten er delt inn i 1000-1600mAh, 1600-1800mAh, 1800mAh-2000mAh, 2000-2200mAh og 2200mAh+. Jeg vil kun anbefale å bruke celler over 1800mAh i sluttprosjekter, og bruke forkastede celler som praksis for lodding.

Noen ganger IR -test

Den siste tingen for å bestemme helsen til en celle er den interne motstanden. Liitokala Lii-500 tester den interne motstanden til et batteri hver gang du setter det inn, men jeg gjør noen ganger en ny test med min hjemmelagde Arduino IR-tester. Denne testen er egentlig ikke så viktig hvis du bruker celler i applikasjoner med lav effekt (<1A per celle), men i applikasjoner med høyere effekt (1A+ tegning per celle) er det viktigere. Jo høyere den indre motstanden til cellene dine er, desto mer vil de varme opp når du lader eller tømmer dem. De ekstreme tilfellene kan fanges bare ved å overvåke temperaturen under lade- og utladningsprosessene.

Trinn 3: Andre retningslinjer

Gjennom alle disse testene (spesielt lading og utlading) overvåker jeg temperaturen på cellene. Hvis noen celler får over 40 grader Celsius, er de merket med et ‘H’, som varmeovner, og blir ført tilbake til datamaskinens resirkulatorer. Røde Sanyo -celler har en høy tendens til å varme opp.

Jeg har gjenopprettet over 2000 celler etter disse retningslinjene, og har vært ganske vellykket med å bestemme hvilke som er gode. Et forsiktig ord - Alle celler som ikke kommer fra en anerkjent produsent - Samsung, LG, Panasonic, Sanyo - er mer sannsynlig å mislykkes, selv om de tester bra. Av alle cellene jeg har brukt, har bare en håndfull knockoff -kinesiske merker - SZN, CJ - mislyktes.

Denne metoden er på ingen måte den beste, mest komplette og nøyaktige måten å teste 18650 Li-ion-celler på, men det er bare mitt syn på det.

Hvis du vil se flere ressurser eller andre lignende måter å teste celler på, kan du sjekke ut disse koblingene:

secondlifestorage.com/t-How-to-recover-186…