Bluetooth forsterker + isolasjonsbryter (to ampere deler et par høyttalere): 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Jeg har en Rega P1 platespiller. Den er koblet til et lite 90 -talls Hitachi midisystem (MiniDisc, ikke mindre), som er koblet til et par TEAC -høyttalere jeg kjøpte for et par kroner fra Gumtree, fordi jeg ødela en av de originale høyttalerne på en dodgy Technics -forsterker jeg fikk.

Jeg elsker platesamlingen min, men jeg hører på musikk mesteparten av tiden, og det er utrolig å kunne streame omtrent alt på Spotify. Jeg kunne ikke spille telefonen min gjennom stereoanlegget uten å koble fra platespilleren.

Vel, det er lett nok å sortere, ikke sant?

Trinn 1: Hva er det?

Denne tingen gir bare mening hvis det faktisk er det du trenger. Jeg brukte evigheter på å lete etter opplæringsprogrammer som dekket mitt spesifikke krav og fant ikke det riktige, så jeg kombinerte et par andre ting for å lage det jeg ønsket.

Så gjør du:

• ha en forsterker eller stereo med bare en inngang, og
• ha en platespiller koblet til den via en phono -forsterker, og
• Vil du kunne spille Bluetooth -musikk gjennom høyttalerne dine?

I så fall er dette bygget for deg!

Dette er en Bluetooth -forsterker i en eske med en DPDT -bryter (dobbeltpolet, dobbeltkast). Ledningene som går ut av stereoanlegget og vanligvis ender i høyttalere, mates i stedet inn på baksiden av esken og kobles til den ene siden av bryteren. Bluetooth -forsterkeren inne er koblet til den andre siden av bryteren. Så kommer det kabler ut av boksen bak i høyttalerne.

Dette betyr at jeg kan bytte mellom stereoanlegget mitt, med platespilleren tilkoblet eller min Bluetooth -forsterker, og den som velges, vil spille av det ene settet med høyttalere.

Trinn 2: Forklaring

(Du kan hoppe over denne biten hvis du ikke bryr deg. Jeg liker godt å skrive, og denne tingen vil sannsynligvis ende opp med å bli veldig lang, så jeg skal prøve å påpeke når du kan hoppe over ting.)

Problemet er at det er lett nok å legge Bluetooth til et gammelt stereoanlegg, og du finner en million og en opplæring som forteller deg hvordan, men de er alle avhengige av en ekstra inngang eller deler en.

Du er virkelig usannsynlig å kunne dele et input med en platespiller. Hvis forsterkeren din har en phono -scene innebygd, vil du ikke koble til noe annet enn en platespiller (og hvis den har en phono -scene, har den sannsynligvis en annen inngang uansett), og hvis den ikke har en phono trinn, vil du bruke en phono forforsterker, og du vil ikke dele en inngang med en annen forsterker fordi det vil forårsake forstyrrelser og kan skade en eller begge forsterkere. Det er også en sjanse for at det forårsaker skade på den følsomme elektronikken på pennen, men i det minste får du tilbakemelding.

Så når jeg hadde utelukket å bruke splitterkabler, innså jeg at det jeg var mest plaget med ikke egentlig var å bruke ett stereoanlegg, det var bare ikke å ha to sett med høyttalere. Jeg lurte på om jeg bare kunne sette opp en Bluetooth -forsterker og koble den og den andre forsterkeren til det samme settet med høyttalere. Da jeg leste meg opp om det, fant jeg ut at problemet der i utgangspunktet er det samme, ved at du ikke kan ha to ampere forbundet med utgangene deres, fordi du sannsynligvis vil ende opp med to døde forsterkere. Du kan prøve å være forsiktig, og sørg alltid for at du slår av den ene før du slår den andre på, men sjansene er på et tidspunkt du glemmer og BANG! Ødelagt det.

Jeg begynte å lete etter en koblingsboks og fant noen, men de var ganske dyre for hva de var. Latterlig! Så jeg tenkte jeg skulle lage en. Jeg fant denne opplæringen, som gjorde det jeg ville, men antok å ha to eksterne forsterkere. Jeg hadde bare den ene, så jeg visste at jeg også måtte lage en Bluetooth -forsterker, og jeg tenkte at jeg like godt kunne sette forsterkeren og bytte i samme enhet.

Som det skjer, gikk jeg og satte begge inngangene på boksen min uansett. Litt fremtidssikring har aldri skadet noen. (Sarah Connor til side, åpenbart.)

Trinn 3: Deler

Jeg valgte tingene jeg brukte etter ganske grundig vurdering, så jeg skal gi deg listen, men deretter prøve å forklare tankegangen min.

• En DPDT -bryter
• 5m 1,5 mm høyttalerkabel
• 8 bananplugger (jeg brukte disse billige) - du trenger ytterligere 4 hvis du ikke inkluderer Bluetooth -forsterkeren internt
• 6 par høyttalerbindende innlegg (billige her) - du trenger faktisk bare 4, med mindre du er fremtidssikret som meg
• Et forsterkerbrett
• En 5V buck converter
• En støyisolator for jordsløyfe
• Et par små lengder på 26AWG wire
• En USB Bluetooth 4.0 -adapter
• En kort 3,5 mm til 3,5 mm (jack) kabel som denne
• Et kabinett - jeg brukte en sigareske

Så mine tanker (du kan hoppe over denne biten hvis du bare vil fortsette med det) …

Bryteren: Jeg likte den de brukte i opplæringen jeg koblet til før, så jeg fant en lignende. Jeg hadde allerede bestemt meg for at jeg skulle bruke sigarboksen (fordi jeg ikke ønsket å kjøpe et nytt kabinett, og det ville være enkelt å bruke veden) og jeg trodde den tunge mekaniske bryteren ville se bra ut mot den.

Høyttalerkabel: Min var fra B&Q, men de hadde ikke 5m lengde på nettstedet deres. Hvis jeg velger igjen, kan jeg velge noe litt tynnere (eller et større kabinett) fordi det var litt vondt å manipulere i rommet, men siden det bærer lydsignalet, blir det så tykt som du klarer.

Bananplugger: Jeg gikk bare med billige fordi poenget med dette var å gjøre det billig. De er ikke gode, men de lar meg koble fra alt uten å rote rundt å tråde ledninger gjennom innlegg. Du kan bare utelate dem selv om du vil.

Bindende innlegg: Billige. Samme grunn som ovenfor. Forsterkeren jeg brukte var ikke bra, så jeg skjønte egentlig ikke poenget med å gå alt ut på tingene som er koblet til den.

Amp: Mer tanke gikk inn på dette. Jeg ønsket å kunne bruke en bærbar strømforsyning fordi jeg ikke følte meg trygg på å leke med strømforsyninger, og tenkte at det ville være ryddig og lav risiko å bruke en fatkontakt. Jeg ville også bare kunne koble Bluetooth -adapteren til med en 3,5 mm -kontakt, i tilfelle jeg ville oppgradere eller koble til noe annet i stedet. Så jeg trålte AliExpress for en forsterker som tok en tønnekontakt for strøm og også hadde en 3,5 mm inngangskontakt. Jeg ville heller ikke ha noe for kraftig. Høyttalerne mine har maks 90W inngang, så det trengte å være mindre enn det, så jeg gikk med et 50W per kanal stereokort. Ideelt sett ville jeg ha valgt en bedre brikke (jeg brukte en stund på å lese om forskjellige forsterkerbrikker), men den jeg gikk med haket av i hovedboksene mine og var billig, noe som betydde at hvis jeg rotet til det, ville jeg ikke ha brukt mye penger. (Det er verdt å nevne at dette er mitt første virkelige forsøk på å gjøre noe, så jeg var forsiktig.)

Buck -omformer: Ti en krone egentlig, men jeg gikk med en USB -en, så jeg kunne bare koble alt sammen når jeg var klar.

Ground loop noise isolator: Du trenger en av disse hvis du vil slå Bluetooth -mottakeren av forsterkerkortet. Da jeg først satte den sammen, hadde jeg to strømforsyninger - en til forsterkeren og en til Bluetooth - noe som er for mye når du også har plugget inn andre ting. Hvis din utgang og inngang deler en strømforsyning, får du en mengde fryktelig hvesende og poppende støy, men en av disse småtingene filtrerer signalet for å fjerne det. Jeg kjøpte også en til å sette i bilen min fordi jeg bruker en Bluetooth -mottaker der inne og kan høre all elektrisk støy som turboen min og indikatorene produserer ellers.

Wire: Wire's wire. Eller er det? 26AWG er lett å jobbe med, og jeg kjøpte en bunt med små lengder fordi jeg tenkte at de ville være nyttige for andre ting.

Bluetooth -adapter: Jeg ville ha en som alltid var på, så jeg trengte ikke å høre på den snakke med meg hver gang jeg koblet til. Jeg ville også at Bluetooth 4.0 skulle få den beste lyden jeg kunne for pengene mine. Egentlig tok det en stund å finne den rette, men den jeg fikk fungerte som en godbit. Det eneste problemet med det er virkelig at det har et sterkt blinkende grønt lys på det, men når det er inne i esken, kan du ikke se det, så det spiller ingen rolle.

Vedlegg: Jeg hadde veldig lyst til å bruke en elegant aluminiumskasse, eller bestille en 3D -trykt, men det ville koste mer enn det dobbelte, så til slutt fant jeg en sigareske i garasjen og gikk med det. Jeg synes faktisk det var et godt valg. Det var lett å jobbe med, det ser ganske kult ut, og hvis jeg hadde rotet det ville det ikke ha kostet meg noe.

Trinn 4: Verktøy

Jeg brukte:

• En drill med trebore i forskjellige størrelser (10 mm, 7 mm, 6 mm og 2 mm, men alt avhenger av de eksakte delene du bruker)
• Et roterende verktøy med en liten slipebit (som jeg nettopp hadde kjøpt og jeg gjorde litt rot, men det var på baksiden, så det er ikke verdens ende)
• Et loddejern
• Lodding
• Trådklippere/strippere
• En tang med lang nese
• En liten justerbar skiftenøkkel
• En linjal
• En blyant
• En liten skrutrekker med flat hode
• Du vil kanskje bruke en hjelpende hånd til lodding

Trinn 5: Bestem deg for en layout

Når jeg hadde fått alle delene mine og funnet sigarekassen, måtte jeg finne ut hvordan jeg best kunne legge alt ut. Jeg gjorde et par feil, så vær oppmerksom på dem!

Jeg bestemte meg for å sette bryteren midt i toppen av boksen. Det var i utgangspunktet for å unngå å tippe det hele hver gang jeg byttet det. Bryteren er ganske stiv, så jeg tenkte at hvis jeg satte den på forsiden, ville det være vanskelig, og hvis jeg satte den mot fronten eller bak på toppen, ville jeg risikere å tippe den.

Jeg satte forsterkeren foran slik at volumhjulet og LED -lampen skulle være synlig og tilgjengelig. Det kunne ha gått i lokket med skiven og lyset på toppen, noe som kan ha gjort det litt enklere å komme til tingene inne, men stereoting har normalt volumskiven på forsiden, så på forsiden gikk det.

De bindende innleggene (innganger og utganger) måtte gå på baksiden for å holde dem unna.

Trinn 6: Klargjøring av esken

På baksiden tenkte jeg at jeg ville sette utgangene øverst og inngangene nederst. Hvis du ser på det første bildet på dette trinnet, vil du se hvordan jeg la dem ut. Jeg målte bredden på stolpene og avstanden mellom de to på hvert sett og boret hull for dem alle, målte ut og merket hvor de ville gå på forhånd. Feilen jeg gjorde var å sette dem for nær bunnen av esken, noe som gjorde at vi skrudde dem sammen inne i en riktig smerte.

Den bærbare laderen hadde en tykk bit som ville trenge et anstendig størrelse hull for å komme gjennom baksiden av esken, og jeg hadde ikke en borekrone som var stor nok, så jeg boret et 10 mm hull og brukte deretter rotasjonsverktøyet til å utvide den. Jeg hadde ikke en liten nok slipekrone, så brukte i stedet en slipeskive og brente i grunnen veden til hullet var stort nok. For et rot! Men jeg har bare begrensede verktøy, så jeg måtte improvisere. (Pluss, som jeg sa, dette var på baksiden, så jeg var ikke så bekymret.) Det hadde vært ryddigere bare å bruke en nålefil, men jeg hadde ikke lang tid til å gjøre alt dette mens den lille sovnet inni, så jeg hadde det travelt.

På toppen brukte jeg linjalen min fra hjørne til hjørne i begge retninger for å markere et lite diagonalt kryss midt på toppen av esken. Jeg målte deretter diameteren på skruegjengen på toppen av bryteren og boret et hull der korset mitt var. Heldigvis var det 10 mm, noe som betydde at jeg hadde et bor som var stort nok og ikke trengte å utvide det. (Vi vet hvordan det gikk sist.)

Jeg målte på forsiden av esken for volumhjulet og merket et sted som ville bety at forsterkeren ville være omtrent en centimeter fra bunnen av esken inne (vet at mutteren som holder volumhjulet inne holder den stødig) slik at luft kan sirkulere. (Jeg kan ikke forestille meg at det blir spesielt varmt, men bedre trygt enn beklager.) Jeg målte avstanden fra midten av skiven til midten av LED -en og markerte et sted å bore for LED -en.

Jeg skjønte like før boringen at stolpen for volumskiven ikke ville nå hele veien, så jeg målte også bredden på mutteren som holder den. Jeg boret først i boksen, men ikke helt. Deretter boret jeg et hull i stolpen i det innrykket. Det betydde at stolpen ville gå gjennom, og mutteren ville stramme og være i flukt med utsiden av esken. Forhåpentligvis kan du se hva jeg mener fra det andre bildet. Jeg boret deretter LED -hullet.

(Sjekk min flotte tegning hvis du trenger ekstra hjelp til å forstå noe av dette. Haha.)

Boksen var klar.

Trinn 7: Klargjøring av kablene

Denne delen er litt mer trinn-for-trinn, og jeg er litt bevisst på at det har vært litt av en tekstvegg så langt, så her er noen tall (du skal lodde på trinn 5, så slå det på nå):

1. Klipp noen passende lengder på høyttalerkabelen for de interne tilkoblingene. Jeg trengte to lengder for å koble forsterkeren til bryteren, to for å koble den eksterne inngangen til bryteren (husk at det er to innganger, men jeg bruker bare en), og to for å koble bryteren til utgangene. Så seks totalt, og jeg klippet dem til omtrent 12 cm hver.

2. Høyttalerkabelen er dobbel ledning, så før du fjerner den ytre plasten, må du dele de to ledningene i midten, nok til at du kan jobbe med den. Jeg fant ut at ca 4 cm nedover hver ende fungerte.

3. Fjern deretter ca. 15 mm av plastens ytre kappe vekk fra hver ledning i hver ende, så det er fire ledninger som er fjernet per kabellengde. Vri endene slik at de blir ryddige. Stray trådtråder her inne kan resultere i ødelagte forsterkere, så sørg for at det ikke er noen tråder som flyter rundt.

4. De to lengdene du skal koble til forsterkeren, må holde seg rett i den ene enden, men i den andre enden, og i begge ender av hvert annet stykke, bøy ledningen over en tynn skrutrekker for å gi deg en åpen hektet form på den synlige ledningen, som en gjeterhygge.

5. Loddetid. Du kommer til å dekke de buede trådendene med loddetinn. Dette vil hjelpe deg med å koble det hele sammen (fordi mutrene på bryteren og bindestolpene vil gripe den enkelt loddede delen av ledningen bedre enn en mengde vridde tråder) og det vil stoppe løse strenger, noe som kan forårsake shorts. Hold loddejernet ditt og dra i utgangspunktet kroken over toppen av det slik at spissen varmer opp tråden. Hold loddetinn på toppen av tråden (slik at ledningen er mellom spissen av jernet og loddetinnet), og når ledningen er varm nok vil den virke som en veke og suge loddetinnet inn i den mens den smelter den. Du trenger ikke masse; akkurat nok til at du kan se det i og på kabelen. (Vær forsiktig så du ikke smelter plastkappen lenger ned.)

Det er ledningene klare. Du bør ha seks kabellengder (hver bestående av to ledninger) med alle endene eksponert, hvorav to vil være rette i den ene enden og hekta på den andre, og de fire andre vil alle bli hektet i begge ender.

(Senere trenger du kabler for å koble stereoanlegget til boksen og boksen til høyttalerne, men du vil allerede ha to av disse som for øyeblikket kobler stereoanlegget til høyttalerne, og du bør ha mye kabel igjen å lage de to andre med.)

Trinn 8: Sett inn bindingspostene

Nå skal vi begynne å sette det sammen. Bindende innlegg først.

Ta de bindende innleggene fra hverandre. Hvert par stolper går gjennom et par hull på baksiden av esken. Du vil ha de fargede bitene på utsiden.

Min kom med to avstandsstykker i svart plast. Jeg brukte en av avstandsstykkene på utsiden av esken, men det ville ikke ha vært nok av skruegjengede bindestolpe på innsiden hvis jeg hadde brukt den andre der inne, så jeg ble sittende fast med en på utsiden og legg den ekstra til side. Plasser avstandsstykket på utsiden over et par hull, og plasser deretter stolpeparet fra utsiden.

Sett fra en innside en skive over stolpen, og stram deretter en mutter over den for å feste stolpene til esken.

Gjør det med alle innleggene dine.

Trinn 9: Koble til bryteren

Fest deretter kablene til bryteren. Et bilde av dette hjelper egentlig ikke, som du kan se, så du trenger et diagram. Jeg kan gi deg et diagram, men sant å si skulle jeg bare kopiere den i opplæringen jeg nevnte tidligere, så bare bruk den (her). Det er like under bildet av esken med alle ledningene. (Det er verdt å lese gjennom hele artikkelen også. Den er god og kan hjelpe deg med å forklare hva vi lager.)

Jeg valgte å ha den øverste raden på bryteren som min Bluetooth -forsterker (så jeg brukte kablene med en hektet og en rett ende her) og den nederste raden som tilkobling til stereoanlegget mitt, slik at når jeg snudde den og satte inn bytte inn i lokket på esken, det som var toppen da jeg så på undersiden av bryteren, ville bli den første raden i esken når lokket var lukket. På den måten skulle ikke alle ledningene krysses over hverandre.

Du kommer til å hekte de krokede og loddede ledningene rundt hver pinne og stram mutteren på dem. Det blir litt uoversiktlig, men lodding du gjorde vil sørge for at du ikke klemmer kabelen og ender opp med at trådene sprer seg ut av sidene.

Når du har gjort det, kan du sette bryteren opp gjennom hullet i lokket (fra innsiden, slik at bryteren stikker ut fra toppen) og feste den med mutteren hvis du vil, selv om det sannsynligvis er lettere å forlate den til du har koblet ledningene til resten av det inni.

(En ting å merke seg her, er at jeg bestemte meg for at bindingsstolpene på baksiden skulle være høyre og venstre når de ble sett på foran, slik at min høyre høyttaler skulle kobles til utgangen til høyre fra forsiden og ikke ville ikke krysset over. Men det betyr at når du ser på esken bakfra, er det utgangen til venstre du ser på. Jeg skrev på baksiden av esken med blyant, så det ville jeg ikke ikke glem når det gjaldt å sette det sammen.)

Trinn 10: Koble til kablene

Igjen, bildet hjelper ikke veldig mye på grunn av alle ledningene, men jeg tok en uansett. Se på det.

Uansett, koble de to rette kabelendene til Bluetooth -forsterkeren. Vær oppmerksom på dine rettigheter og venstre. Utgangene på forsterkeren skal merkes til venstre og høyre, men du må sørge for at du kobler riktig ledning fra bryteren til hver enkelt. Jeg holdt fast ved konvensjonen mellom høyre og venstre når jeg så på den fra forsiden.

Koble de andre ledningene til de riktige bindingspostene. (De på den midterste raden kommer til å bli koblet til innsiden av bindingspostene øverst (dvs. utgangen) som er der høyttalerne vil bli plugget inn, og de på den nederste raden vil bli koblet til enten to par bindende innlegg til høyre eller to til venstre (dvs. en av de to tilgjengelige inngangene). Det spiller egentlig ingen rolle hvilke to, siden de to andre uansett er ubrukte. Vær igjen oppmerksom på dine rettigheter og venstre.

(Høyre er forresten rødt. R går sammen. Og sjansen er stor for at høyttalerkabelen enten har en svart og rød ledning, eller i det minste en rød ledning. Du får også noen som har en firkant og et sirkeltverrsnitt til skjeden, noe som ikke er åpenbart med mindre du vet at det er sånn. Sjekk din.)

Trinn 11: Koble Bluetooth -mottakeren til forsterkeren

Min bærbare strømforsyning er 19V, noe som vil være greit for forsterkerkortet mitt, men Bluetooth -brikken er USB, noe som betyr at den er 5V. Ved å koble buck -omformeren til inngangen på forsterkeren, oppretter du en 5V strømforsyning for Bluetooth -brikken.

Du må lodde et par korte ledninger til undersiden av forsterkerkortet hvor du kobler strømmen til, og deretter lodde den andre enden av disse ledningene til bukkomformeren. Du må gå positivt til positivt, og negativt til negativt.

Forsterkerkortets strøminngang, som de fleste fatforbindelser, har det positive på pinnen/spissen og det negative på ermet. Stikkontakten (der strømkontakten kobles til) har tre pinner som er loddet til brettet og stikker ut fra undersiden. Den på siden oppdager om det er en plugg plugget inn, slik at du kan ignorere det. Den på baksiden er for spissen (så det vil være positivt) og den på forsiden (nærmere kanten) er for ermet (så det vil være negativt).

(Denne Sparkfun -siden har litt informasjon om fatkontakter hvis du vil ha en visuell oversikt over det.)

Lodd de to ledningene til disse pinnene på undersiden av brettet. (Bruk helst to forskjellige farger. Jeg hadde bare svart, så jeg brukte det for begge.)

Buck -omformeren min hadde ikke + eller - trykt på den, men AliExpress -oppføringen hadde et bilde, og du kan se hvilken som er hvilken når du holder den uansett. Så lodd de andre endene av ledningen til bukkomformeren.

Når du har gjort det, kan du bare koble Bluetooth -mottakeren til USB -sporet på buck -omformeren (eller ta fra hverandre mottakeren og lodde brikken til buck -omformeren hvis du ikke kjøpte en med et USB -spor).

Du kan deretter koble den korte 3,5 mm forlengelseskabelen til Bluetooth -mottakeren, og koble bakkelydstøyisolatoren til den andre enden. Deretter kobler du den andre korte 3,5 mm forlengelseskabelen (du har en med groundloop -isolatoren) til den andre siden av isolatoren og den andre enden av den til inngangen på forsterkerkortet. (Det spiller ingen rolle hvilken vei du setter isolatoren forresten. De er toveis.)

Så det er bukk -omformeren som er festet til strøminngangen på forsterkerkortet, Bluetooth -mottakeren koblet til bukk -omformeren, Bluetooth -mottakerutgangen koblet til jordløpsisolatoren og jordløpsisolatoren koblet til forsterkerkortet.

Trinn 12: Legg alt i esken

Nå kan du bare legge alt i esken.

• Hvis du ikke gjorde det tidligere, stikk bryteren opp gjennom lokket på esken og fest den med mutteren utenfra.
• Ta volumknappen og mutteren fra forsterkerkortets front og sett stolpen og LED -en (du må kanskje bøye LED -bena) gjennom hullene på forsiden av esken, fra innsiden, og fest mutteren igjen. Den skal sitte inne i innrykket du lagde med den større borekronen. Sett deretter på knappen igjen.
• Sørg for at resten av tingene sitter pent inni. Det skal være rom for alt å sitte i boksen uten at noe er drapert over noe annet, så det er ingen risiko for at noe blir smeltet eller kortsluttet.
• Lukk lokket.

Trinn 13: Bananplugger

Jeg la til bananplugger i endene av kablene som skulle kobles til det nye utstyret mitt, i utgangspunktet fordi jeg ikke var sikker på at det kom til å fungere, og jeg ville ikke rote rundt skruing og skruing av ledninger om og om igjen. Som det viste seg, fungerte alt perfekt, så jeg trenger ikke å ha vært bekymret, selv om jeg synes det er ryddigere å ha dem, så det var 70-øre godt brukt.

Trinn 14: Kos deg

Når du har alt plugget inn (du må sette den bærbare strømforsyningen inn gjennom hullet på baksiden og koble den til forsterkerkortet, og koble stereoanlegget til inngangen og høyttalerne til utgangene) kan slå den på, koble telefonen til Bluetooth og spille av.

Bryteren på toppen lar deg veksle mellom Bluetooth -forsterkeren inne (i så fall må du slå den på med skiven på forsiden) og stereoanlegget (i så fall må du slå den på).

Når Bluetooth -forsterkeren er i bruk, er ikke stereoanlegget ditt, så du trenger bare enten stereoanlegget eller Bluetooth -forsterkeren slått på når som helst.

Og det er det. Jeg vet at det var litt langvarig, men jeg ville forklare hva jeg gjorde og hvorfor, fordi det ville ha spart meg for mye innsats hvis noen andre hadde gjort dette først.

Så igjen, jeg ville ikke ha lært om fatkontakter hvis jeg ikke hadde gjort alt det.

Jubel!