Støping av detaljerte deler: Protetiske fingre (som lyser, endrer farge med varme og mer ): 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Dette er en guide om støping av små, komplekse deler - billig. Det skal sies at jeg ikke er noen støpeekspert, men ettersom nødvendigheten ofte er oppfinnelsens mor - noen av prosessene her har fungert bra. Jeg møtte Nigel Ackland på Future Fest i London, og vi snakket om hans bioniske hånd. Sjekk også Wired Talk. LINK.

Han var frustrert over at fingertuppene av gummigrep hadde slitt seg og blitt irriterende å bruke, da gummien klappet rundt, noe som gjorde grepet uforutsigbart. Enda verre, selv om Nigel kunne sende en erstatningsdel, ville han sannsynligvis ikke fått en 'lånearm', så det ville være uten arm i noen uker.

Jeg innså at fingertuppgrepene var sprøytestøpt gummi, over en hard plast. Så plasten var fin, men gummien kunne nok byttes ut med Sugru. Jeg jobbet tilfeldigvis der den gangen, så foreslo at han skulle prøve det (se bildet av meg som holdt det første forsøket, etterfulgt av senere varianter …).

Fra dette snakket Nigel og jeg om hvilke andre forbedringer som kan være morsomme for fingertuppene. Naturligvis ønsket jeg å eksperimentere med fingertuppene, men da jeg ikke ønsket å risikere å skade de originale plastfingertuppene, tenkte jeg at jeg kunne støpe kopier i harpiks, og deretter prøve ut noen ideer for forskjellige funksjonelle grep.

Mer om dette i en annen Instructables LINK. Men her ville jeg dele hva som er en generisk tilnærming til støping av små mekaniske deler, når du ellers ikke lett kunne CAD/3D -skanne dem. Faktisk er 3D -utskrift sterk, men noen harpikser kan være langt sterkere. Så jeg håper dette er en nyttig guide.

Og som vist på hovedbildet - jeg stoppet ikke med å støpe i svart harpiks - jeg gikk utover dette og fikk dem til å gløde i mørket*, bytte farge med varme (termokromisk) og noen andre tester.

* Takk for at du stemte hvis du likte det!

Ansvarsfraskrivelse: Det er sannsynlig at proteseselskaper ikke oppfordrer til dette. Denne instruksen ble opprettet på min egen tid, og er ikke godkjent av Sugru. Det deles i god tro som et inspirerende prosjekt, men intet ansvar eller ansvar kan godtas for denne prosessen, eller hva du til slutt bruker den til, det være seg i proteser eller på annen måte.

Trinn 1: Demonter delene dine

Det er viktig å påpeke at ofte "solide" former kan ha hule hulrom.

I dette tilfellet ønsket jeg å holde ting lette, så det var viktig å kaste denne 'hule', men siden dette er fleksible former - er det verdt å påpeke at jeg kunne ha kastet fingertuppene med de to halvdelene sammen, og den resulterende støpen ville ganske enkelt ' ignorere 'tomrommet, og vær en solid del, basert på den ytre formen.

Rengjør hver del i varmt såpevann for å fjerne fett, eller bruk IPA om nødvendig. Oljer kan forstyrre silikonstøping.

Jeg er sikker på at det sier seg selv, men sjekk at det du støper ikke kommer til å feste seg til silikonformen. De fleste plastmaterialer, metaller, tresorter osv. Er fine, men noen ganger kan det være at porøse ting som stein, skum osv. Først vil ha et "slippmiddel" eller en lakk.

Vennligst demonter protesen din kun på egen risiko. Små utskrifter kan fraråde det!

Trinn 2: Runners & Risers

Når du støper en stor, enkel form, trenger du ikke å bekymre deg så mye om luftbobler - men med små, intrikate deler må du gi plass til luften kan slippe ut (selv om du bruker et vakuumkammer).

Løpere bør vanligvis prøve å fylle fra den nederste delen av objektet. (Når den er snudd i formen, ikke som vist her). Risers bør komme fra hvor som helst der det er en sjanse for å samle luft. (Når den er invertert).

Orienteringen av delen er også verdt å vurdere. Jeg ville ha den beste kosmetiske finishen på tuppene, så legg disse ved løperen (laveste fyllpunkt), så eventuelle bobler ville stige vekk fra den.

1. Da jeg brukte sprøyter til å støpe, brukte jeg disse som skjenketrakter / stativer, og fylte små avskårne seksjoner med limpistollim. Deretter satte du inn løperne. Dette brukte ABS -plastrør (~ 3 mm diameter).

2. Jeg brukte en lighter for å varme opp ABS-en og bøye meg til en "u-bend" -form.

3. Spray Accelerator på objektet du vil feste. (Det er bedre på denne måten). Dette er valgfritt, men hjelper til med å øke hastigheten. Vanlig Superlim er greit.

4. Påfør en liten mengde superlim på Runner, og fest deretter raskt til objektet. Hvis du virkelig ikke kan bruke Superglue, kan du bruke et mildere lim som UHU, PVA eller til og med Blutack, men dette kan være mindre sterkt for svært små deler.

5. Orienter deg slik at objektet og løperen ikke berører sider. La tørke/klebe.

6. Legg til noen risers på den andre siden av delen, så luft slipper ut (husk at dette blir snudd opp ned for å kaste!). Monter på et skjema.

Trinn 3: Støpeboks

Lag en boks rundt delen ved hjelp av skumplate og limpistol.

Sørg for at delen ikke berører sidene, men ideelt sett hold den så nær som mulig (si 3 mm unna). Dette sparer ganske enkelt volumet på silikonet ditt. Og hvis det er ditt første forsøk, vil du kanskje ha nok til et nytt forsøk!

TIPS: Eventuelle duff/gamle former du har, hakk i små biter og tilsett mens det fortsatt er flytende, det vil resirkulere, og det spiller ingen rolle for støpingskvaliteten - bare vær forsiktig så du ikke skyver så hardt inn at du fjerner formobjektet!

Trinn 4: Silikonstøping

Jeg brukte en hyllestøpesilikon for generelle formål, GP3481-F av Polycraft. Det er under $ 10/£ 7 for et lite sett. LINK.

1. Med formene dine klare. Bland i henhold til instruksjonene, til ønsket forhold.

2. Et stort triks jeg ble lært da jeg støpte deler på universitetet, var å "helle høyt". Dette er litt rotete når det ikke er vant til det, men verdt å få tak i det (som du kan se, ingen søl!). Start med å helle en klatt så høyt du tør, slik at du kjenner banen. Hell deretter sakte, men løft armen opp. Tynningen av silikonstrømmen sprenger bobler, ikke bare når den heller, men også når den lander. Å helle inn noen få klatter etterlater mye mer luft.

3. Det er ikke viktig å bruke et avgassingskammer, men hvis du har en do. Det er verdt å merke seg at hvis du bruker en langsom katalysator, lar dette bobler slippe ut. En veldig rask katalysator betyr at mindre vil slippe unna, og du må også være mer trygg på å støpe før den setter seg.

4. Hvis du bruker vakuumkammeret til å avgass, må du sørge for at veggene dine er høye, som jeg har vist (minst 2x din delhøyde). Dette er fordi silikonet stiger som en muffins, til all luften har rømt, så faller den ned igjen. (se de to siste bildene).

5. La stå til kur.

ADVARSEL: Silikon (og spesielt harpiks!) Kan være farlig! Bruk all anbefalt sikkerhetsbeskyttelse og sørg for god ventilasjon. Smooth-On er et av de beste selskapene jeg har brukt, og de er veldig tålmodige med å hjelpe folk med alle slags spørsmål om teknologi/sikkerhet. (Jeg er ikke godkjent av dem, de er bare gode. Rekvisitter.)

Trinn 5: Break-out

Som du kan se, har silikonet gått helt opp på sidene av de indre veggene, før det falt ned igjen til den naturlige høyden på volumet.

Skumplaten kan brytes av, men hvis du føler deg miljøvennlig, kan du bruke gjenbrukbare muggbokser, men den er kanskje ikke tettsittende. Så det er en bytte.

Klipp av alle kanter, og du er klar til å ta ut objektet …

TIPS - Lagre disse kuttene for gjenbruk i fremtidige former, som nevnt tidligere!

Trinn 6: Fjerne objektet

Jeg foreslår at du bruker et "klo-lignende" skalpellblad, som dette. (LINK). Ettersom det ikke bare skaper en kant som "går godt sammen" på nytt, men det er også mindre sannsynlig at det kuttes av biter (noe som betyr at kastet ditt har disse feilene). Det har også et godt poeng å få tilgang til de vanskelige bitene!

Skjær forsiktig siden ned fra trakten. Når du går, trekker du silikonet fra hverandre. Dette får skalpellen til å skjære bedre gjennom, og betyr at du kan se hva du gjør.

Klipp tett til objektet, og trekk deretter ut så godt du kan. Fjern eventuelle risers også.

På grunn av denne skjærestilen vil du se at den "kobles sammen" igjen.

MERK - du kutter ikke formen helt i to, men mer som en pølsebolle, vil du ha en "hengsel" side igjen, da dette gjør støping mye lettere.

Trinn 7: Harpiksstøping

Jeg brukte en generell polyuretanharpiks for å støpe kopiene av fingertuppene. Polycraft K2. (LINK). Det er verdt å merke seg at dette er gult, men kan farges (til og med hvitt) ved hjelp av pigmenter (LINK).

ADVARSEL: Polyuretanharpikser er farlige når de er i flytende tilstand (ikke blandet og ikke herdet), og under herding (faststoff). Ekstrem forsiktighet bør utvises: hansker, ventilasjon, masker, vernebriller, etc. Hvis du ikke har jobbet med disse kjemikaliene, må du lese sikkerhetsinformasjonen som fulgte med dem eller lese her. (LINK).

1. Vei ut B-delen først, og tilsett pigment hvis du trenger det. Ha former klar - med elastikk rundt formene, ikke for tette, men for å sikre at de er pent sammen.

2. Tilsett A-delen sekunder, og bland godt. Vær oppmerksom på at du kanskje bare har 1 minutt å blande og et minutt til å suge opp med en sprøyte (20 ml vist). Så ha alt klart og venter. Og husk H&S. Delen ser mindre ut enn en full sprøyte, så jeg veide 50% og 50% av dette maksimale volumet, men hvis du er i tvil, si 20% ekstra, for feil. Helt ærlig er dette en av instruksjonene der erfaring ikke er en erstatning. Ettersom omgivelsestemperaturen varierer, kan denne delen skje før eller siden, men det du vil vente på er når du føler en liten endring i temperaturen på harpiksen, dette er det som begynner å reagere. Hvis du injiserer for tidlig, er det som vann og renner ut. For sent, og det flyter ikke inn i alle hullene. Trygt å si at mer rennende er bedre, men det blir mer sløsing. Etter et par får du ideen!

3. Injiser de blandede harpiksene i formen (vær forsiktig så du ikke spruter noe i øynene dine, etc.). La noen flyte ut av risene. Trekk sprøyten sakte ut, og sprut litt ekstra ut i 'Trakten' - da dette holder trykket på det formede hulrommet, da nivået vil gå ned etter hvert som luft slipper ut, og til og med noen små lekkasjer. Så dette fungerer som "reservoar" for å sikre en helstøpt del. Ignorer det på egen hånd; o)

4. Gjenta. Jeg foreslår at du ikke gjør mer enn 2 former på en gang, da dette krever øvelse.

5. La den "kurere" på et godt ventilert sted. Ikke innendørs!

Trinn 8: Kopi fullført

Trekk formen forsiktig fra hverandre, og fjern harpikseksemplaret.

Som du kan se, er disse formene litt "friske", og hvis du vil la dem bli helt herdet, er det godt å gi dem 24 eller 48 timer for å få full hardhet (eller det som er anbefalt på etiketten).

Klipp forsiktig av "blinkende" (over-run), Runners/Risers, og til og med sand med litt veldig fint papir.

La det stå helt herdet på et trygt sted, som et improvisert tappebrett, som vist. Det høres nedlatende ut, men merk også hvilken del som er, og når den ble kastet. Det er lett å bli forvirret når du lager mange varianter av forskjellige mikser, etc.

Trinn 9: Glød i mørke og termokrompulver

Som nevnt, undersøkte jeg å lage nye forstørrelser/funksjoner for proteser for Nigel, og jeg skjønte at jeg kunne legge funksjonelle pulver til PU -støpningsharpikser, uten større forringelse av harpiksens ytelse.

Jeg prøvde følgende:

Glow in the Dark (LINK)

ThermoChromic Pigment (LINK)

og noen mindre gode ideer …

Magnetittpulver (LINK) - aner ikke hva jeg tenkte, men var nysgjerrig. Fungerte ikke bra!

Trinn 10: Encore - Sugru fingertuppene (også funksjonelle effekter …)

Som nevnt undersøkte jeg hvilke 'funksjonelle tilsetningsstoffer' jeg kunne legge til PU -harpikser for å gi Nigel og en rekke forskjellige opplevelser. Jeg brukte pigmenter som endret farge med temperaturen og lyste i mørket (spoiler!), Men hvis du vil se disse mer detaljert - sjekk den andre delen av denne serien med instruktører. LINK.

Hvis du likte dette, kan du stemme og sjekke ut mer på judepullen.com eller følg med på @Jude_Pullen