Høyttalerdesign ved prøve og feil: 11 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

"Nå må jeg lage mitt eget par høyttalere!" Tenkte jeg etter å ha fullført min seriøse forsterker. "Og hvis jeg kan lage en anstendig forsterker, kan jeg sikkert gjøre dette." Så jeg hoppet inn i verden av høyttalerdesign og -bygging, og ventet en fin klar vei til et par høyttalere som akkurat ville passe mine ønsker. Lite visste jeg.

Det som fulgte var utallige timer med å designe, lage, lytte, gå seg vill, nyte, mislykkes, lære og begynne på nytt. Jeg oppdaget hvordan høyttalere viste seg å være fantastisk enkle og likevel delikate og subtile maskiner med mange muligheter og mange begrensninger.

I denne instruksjonsboken skal jeg prøve å oppsummere prosessen jeg gikk gjennom og hva jeg lærte om å lage høyttalere generelt, basert på mine egne suksesser og fiaskoer og på det jeg lærte av andre.

Gi denne instruktøren en stemme i lydkonkurransen, hvis du synes det er verdt det. Takk!

Resultatet, et par ganske uvanlige, men overraskende hyggelige høyttalere, er beskrevet i denne Instructable: Serious Speakers on a Budget.

Trinn 1: Hvorfor problemer med å lage dine egne høyttalere …?

For det første fordi det er magi involvert. Grunnideen til (de fleste) høyttalerdriverne er vakkert elegant og enkel: en lett spole i et permanent magnetfelt begynner å svinge når en musikkilde (en vekselstrøm) er koblet til spolen. Når de er montert i et kabinett, skjer det en million forskjellige ting på samme tid, og det er da vi snakker om magi. Selv om høyttalersystemer er grundig konstruert, kan de tilgjengelige vitenskapelige og matematiske modellene ikke helt fange (eller forutsi) lytteopplevelsen din. Så til slutt trenger du ørene, din intuisjon og litt tarm for å gjøre høyttalerne dine helt fantastiske. Du må legge til noe personlig i det, noe eget. Om ikke annet, vil dette få deg til å bli forelsket i dine egne høyttalere:)

For det andre, fordi å bygge dine egne høyttalere er bokstavelig talt verdt innsatsen. Jeg brukte € 250 på komponenter for begge høyttalerne, noe som resulterte i et par høyttalere som kan sammenlignes med € 750+ høyttalere hvis jeg måtte kjøpe readymades.

For det tredje er det ikke så vanskelig. Du kan gjøre bygging av høyttalere så enkelt eller så hardt du vil. En enkel driver og et lite skap, kombinert med noen timers prøving og feiling, kan gi et ganske godt resultat. Etter det kan du (og sannsynligvis gjøre det, for det er ganske gøy) å bestemme om du vil fortsette.

Til slutt, bare fordi du kan. Du er en maker eller vil være det, så kom igjen.

For meg innebærer det å bygge høyttalere alt jeg liker med å lage og pusle. Trebearbeiding, elektronikk og modelleringsprogramvare, testing og forbedring, og et resultat som er veldig verdt det harde arbeidet du legger ned.

Trinn 2: Hold kostnadene akseptable (ikke den audiofile måten) - Tips og triks

Når du søker etter informasjon om høyttalerbygging, støter du uunngåelig på "audiofilisme". For audiofiler er det å lage, kjøpe og lytte til lydutstyr nær en religiøs opplevelse. Audiophilism er søket etter den ultimate lytteopplevelsen, også kjent som Audio Nirvana.

For å komme til denne lydnirvana er audiofiler sårbare for to store fristelser:

- En stor interesse for bruk av sjeldne materialer og spesifikasjoner for deler med høy presisjon. Dette resulterer i en fin lyd, og også i at ekstreme summer blir brukt på bokstavelig talt hver enkelt del av en høyttaler.

- En ivrig iver etter å ha ansvaret for hvert lille aspekt av lyd, for eksempel meninger, målinger, konklusjoner, forvirringer, fakta og fabler om alt lyd. Dette fører til endeløse diskusjoner om bruk av sølv som loddemiddel, lagdeling av kondensatorer, snubbing av kondensatorer, overflate av kabler, etc. etc.

Disse diskusjonene holdes mellom mennesker som ofte er eksperter på lydutstyr. Som nybegynner innen høyttalerbygging og med bakgrunn fra ingeniørarbeid brukte jeg mye tid på å finne ut hvilke diskusjoner som handlet om store forbedringer og som bare gjaldt detaljer. Her er en oppsummering av noen funn:

- Online lydkalkulatorer er ikke perfekte. Bruk dem klokt. Bruk kalkulatorens utfall som utgangspunkt, og begynn deretter å avvike fra de beregnede verdiene og lytt til høyttalerne.

- Størrelsen og formen på kabinettet er en enorm faktor i lyden av portede høyttalere.

- Å eksperimentere med lengden på havner er veldig, veldig nyttig.

- PVC -rør (for avløpsrør) fungerer fint som en port i en høyttaler.

- Eksperimenter med mengden fyll/dempemateriale i skapet.

- Putefyll (Ikea!) Er flott som dempningsmateriale.

- Gratis prøver av ulltepper er perfekte for akustisk isolasjon på innsiden av skapet.

- 18 mm spon (€ 15, - for et ark som er stort nok til tre skap) er veldig egnet for å bygge prototypeskap.

- Høyttalerkabel på 1,5 mm2 er god nok for interne ledninger i høyttaleren.

- Ferdige crossover-filtre fungerer fint og er enkle å finjustere.

- Kostnadsforholdet mellom woofer, mellomtoner, diskant og crossover kan være 2: 2: 2: 3. Jeg velger en woofer og mellomtoner på 15 USD. Diskanthøyttaleren var på 25 dollar. Så jeg er villig til å betale rundt 38 dollar for min crossover.

Kort sagt, jeg prøvde å holde høyttalerdesignet mitt så enkelt og rent som jeg kunne. I stedet for å bruke penger på deler, brukte jeg tid (og flis) på seks forskjellige skap. Jeg tror virkelig det var et smart valg. (Mer om "min enkle og rene designfilosofi" er i trinn 8, skapdesign. Jeg brukte Occam's Razor på særegne måter: s)

Trinn 3: Forhåndsbyggingsvalg - Liste over materialer

Premisset

Min første idé var å lage en mini-serie med fire små drivere med full rekkevidde. I ettertid var det et merkelig valg. Men jeg kjøpte åtte Visaton Full Range FR10 -drivere, fire drivere per høyttaler. Jeg ønsket å bygge høyttalere ved hjelp av enkle (rimelige) drivere i en matrise med et minimum av filtrering. Jeg fant to grunner til å gjøre dette:

- Ved å holde designet enkelt, håpet jeg å minimere tap og forvrengning av musikkilden. Perfekte komponenter eksisterer ikke. Hver komponent i høyttaleren forårsaker tap av og forvrengning i signalet. Å redusere antall deler reduserer også forvrengningen.

- Ved å distribuere lydsignalet over mange små drivere i stedet for noen få større, er belastningen per driver mindre. Forvrengningen av sjåfører blir større når kraften øker. Så å dele lasten over så mange drivere som mulig reduserer belastningen per driver, og dermed reduseres forvrengningen av lydsignalet.

Jeg begrenset alternativene mine for skap ved å velge en "ventilert boks", aka bassreflekshøyttalere. Årsakene er enkle. Bassreflekshøyttalere er den vanligste typen og veldig grundig dokumentert og konstruert. Dessuten er en ventilert boks, spesielt med et toveis driversett, en tilgivende design. Små feil ved bygging eller feilberegning har bare en begrenset effekt på lydkvaliteten.

Etter å ha laget og lyttet til tre forskjellige skap eller så innså jeg at et annet sett med drivere kan ha gitt meg bedre resultater. Men sjåfører er den dyreste delen av høyttalere, så jeg bestemte meg for å holde meg til det jeg hadde. Jeg la til et par diskanthøyttalere (Visaton DT94), skjønt. Og på grunn av den ekstra diskanthøyttaleren trengte jeg også en toveis crossover.

Materialer per høyttaler

For drivere og delefilter brukte jeg:

4x Visaton Full-Range Høyttaler 10 cm (4 '') 8 Ohm FR10/8.

1x Visaton DT94 diskant

1x delefilter 3000Hz Visaton HW2/70NG (8 Ohm)

For å justere kryssfilteret trenger du noen ekstra deler:

Visaton luftkjernespoler. Jeg endte opp med å bruke en 3, 3 mH spole på 1,0 Ohm. (3, 3 mH er en stor spole. Den fungerer som et lavpassfilter for "woofers". Mer om det senere.)

Kondensatorer med forskjellige kapasiteter, MKT -type. Egnede verdier varierte fra 2,2 til 20 uF.

Et sett med forskjellige 10W motstander (f.eks. 2,2 Ohm, 5,6 Ohm, 12 Ohm, 22 Ohm)

For skapene jeg brukte:

- 1 ark med 18 mm OSB -flis, 1, 22 x 2, 44 meter.

- Lunnt fyll. Putefylling fungerer fint og er mye billigere enn PolyFill av lydkvalitet.

- Fôr til de indre panelene i skapet. Jeg fikk noen prøver av ullteppe gratis i en lokal butikk. I stedet kan akustisk skum også være nyttig (tilgjengelig i en jernvarehandel). Jeg prøvde begge og valgte ullteppe til slutt.

- Trelim og skruer (4 x 45 mm)

Trinn 4: Undersøkelse - ressurser

Mengden informasjon om høyttalerdesign er intet mindre enn overveldende. Det er bare litt for mye.

Her er en liste over ressurser som jeg brukte på et eller annet tidspunkt.

Her er hva andre gjorde. DIY høyttalere (og sett)

Paul Carmodys DIY lydprosjekter

Troels Gravesen DIY høyttalersett av høy kvalitet (og mange ressurser)

Lautsprechershop.de. Dette nettstedet er på engelsk. Mange sett og inspirasjon. Mye teori også, men lite tilgjengelig.

Gratis planer for høyttalersett.

Fantastiske spesialbygde høyttalere. Bare for å sikle over …

DIY lydforum. Stort forum, tusenvis av spørsmål og svar og DIY -prosjekter.

Noahws klassiske Instructable on Høyttaler -bygning.

Høyttalerdesign generelt

Artikkel om "Thiele-Small parameters" for drivere. Dette er en må leses hvis du vil forstå litt av hva høyttalerkalkulatorene gjør.

DIY lyd (og video). Omfattende nettsted om høyttalerdesign, med kalkulatorer.

Linkwitz Lab. Grundige og tekniske, men lesbare artikler om høyttalerdesign.

Veldig fin artikkel om port tuning av Troels Gravesen. Om begrensningene i kalkulatorer for ventilerte bokser.

Bli fylt opp. Artikkel om foring og fylling av skap.

Lytte til høyttalere. Å beskrive det du hører, gjør det lettere å sammenligne forskjellige høyttalere.

Boxsim modelleringsprogramvare. Flott liten app for å modellere en høyttaler. Konfigurer skap, delefilter og filtre og lag frekvensresponsdiagrammer. Bare Windows.

Opplæring i Boxsim.

Om konfigurasjon av flere drivere

MTM -konfigurasjon (Midrange - Tweeter - Midrange driver)

Artikkel om D'Appolito -konfigurasjon (MTM med justert delefilter)

Online kalkulatorer (bruk dem klokt)

Alle kalkulatorene du trenger på ett sted. Nederlandsk nettsted (på engelsk).

Nok et sett med kalkulatorer av DIY Audio & Video.

Produsenter (den rimelige typen)

Visatons nettsted. Mange komponenter, mange sett, mye informasjon.

Dayton -lyd. Mange komponenter, mange sett, mye informasjon …

Til slutt, en lenke til en artikkel om hvorfor og hva som er bruk av bruk av pigger under høyttalerskap. Det gir et godt innblikk i audiofilismens verden og hvor vanskelig det noen ganger er å skille sansen fra tull.

Trinn 5: Få et grep om dimensjoner - Bruke online kalkulatorer

Når jeg visste hvilke drivere jeg skulle bruke (Visaton FR10), var det på tide å ta tak i skapet. Hvor skal jeg starte? Hvor stort er stort nok? Hvordan høres et skap som er for lite eller for stort ut?

Det er her boksestørrelse-kalkulatorene spiller inn. Bokstørrelsen avhenger av visse egenskaper til sjåføren. Disse egenskapene kalles "Thiele / Small parameters".

I de fleste tilfeller er TS-parametrene til driveren gitt av førerens produsent i spesifikasjonsarket. Når du ikke har spesifikasjonsarket, men kjenner modellen og produsenten, er sjansen stor for at du kan finne T/S -paramaterne online i en database via et Google -søk. Hvis det også mislykkes, kan du bruke et måleverktøy som denne "woofer tester" (denne er ganske dyr, men jeg er sikker på at det finnes billigere alternativer på AliExpress:)).

Vær imidlertid oppmerksom på at kalkulatorene i esken ikke er orakler. Det ser ut til at forskjellige formler brukes til å beregne boksestørrelsen, og derfor gir forskjellige kalkulatorer forskjellige svar. Sjekk skjermbildene til to kalkulatorer jeg brukte til å beregne størrelsen på en ventilert (bassrefleks) boks for en Visaton FR10 8 Ohm driver:

• mh-lydkalkulator: 10, 98 liter
• DIY Audio & Video kalkulator: 12, 27 liter.

Det er 10% forskjell:). Jeg gjettet da at det "optimale volumet" (hvis det er noe) for FR10 -sjåføren min ville være et sted mellom 10 og 13 liter. Så nå kunne jeg begynne å bygge bokser!

Trinn 6: Start enkelt: Box, Driver, Tube, Filling, Fôr

En venn av meg lagde den enkle rektangulære boksen med en port på bildene. Volum: 7,2 liter.

Jeg monterte FR10 -driveren i boksen hans for å eksperimentere med følgende attributter:

Lengden på porten

Bare kutt av en serie lengder av PVC -rør og sett dem inn i esken. Det er lett å høre forskjellen mellom de forskjellige rørene. Ved å stenge porten kan du virkelig høre (og sette pris på) hva en port gjør for de lave frekvensene. I dette skapet fungerte en port på 7 cm (3,3 cm i diameter) best. Arbeidet med portede høyttalere er beskrevet her (wikipedia) tydelig.

Fylling

Jeg prøvde forskjellige mengder fyll (putefluff) i skapet. Kvaliteten på lyden er overraskende avhengig av fyllets tetthet.

For lite eller ingen fylling: Høyttaleren høres sterk og bråkete ut.

For mye fylling: Høyttaleren høres dempet ut. Nedgangene er der, men det ser ut til at midtoner forsvinner.

(Bruk av fylling er et smart triks for å få skapet til å virke større for lydbølgene inne i skapet. Når lyden beveger seg gjennom fibrene, reduseres lydens hastighet. På denne måten får lavere frekvenser med større bølgelengder fortsatt plass i skapet.)

Fôr

Fôr brukes for å forhindre ekko fra å hoppe frem og tilbake i skapet. Det er imidlertid ikke alltid nødvendig. Fest teppe eller skum på innsiden av et av skapene og sammenlign det med et skap uten foring. Jeg kledde veggene i et av skapene med akustisk skum. Med foret vegger ser det ut til at høyttaleren høres litt "lettere" ut, mindre støyende. I et annet skap brukte jeg teppe som fôr. Jeg tror dette fungerer bedre enn det akustiske skummet, selv om forskjellen er subtil.

Ikke alle vegger trenger å være foret med skum eller teppe. I den endelige designen foret jeg bare bak-, topp- og bunnpanelet.

Trinn 7: Lær av andre høyttalere - Lytte, sammenligne, ta fra hverandre

Å sammenligne høyttalerne dine med andre høyttalere er noe av det mest givende (men likevel konfronterende) og informative du kan gjøre.

Sammenligning av høyttalere seg imellom

Jeg startet prosjektet mitt med å bygge to litt forskjellige høyttalerskap. Jeg sammenlignet dem ved å lytte til dem samtidig og en etter en (ved å bruke balansen på datamaskinen for å bytte fra en høyttaler til den andre). Det overrasket meg hvor tydelig hørbar forskjellen var mellom to høyttalere som bare var forskjellige i volum og geometri.

Etter det, hver gang jeg bygde et nytt skap eller crossover, erstattet jeg den mindre klingende versjonen med den nye. Så hver gang sammenlignet jeg de nye tingene med det beste jeg hadde laget til da.

Det givende var at den nye versjonen nesten hver gang viste seg å være en forbedring av den beste versjonen ennå. Det ga meg den tilliten jeg trengte at jeg lærte og at det var rom for forbedring i designet.

Sammenlign dine egne høyttalere med forskjellige høyttalere

Dette er kjempegøy! Sett opp høyttalerne ved siden av et annet par. Bare for å føle meg bra, kjøpte jeg enkle bassreflekshøyttalere i bruktbutikker for noen få euro. Og det fikk meg til å føle meg bra:). Når du sammenligner med andre høyttalere, kan du virkelig skille om dine egne høyttalere er gode på og hva som kan være bedre.

Jeg dro også til venner for å sammenligne (diy) høyttalerne med mine. En av dem lager én-driverers kvartbølgehøyttalere som er helt forskjellige fra mine, men så lærer du om forskjellene i høyttalerdesign og kvaliteten på lyden som følger med.

Jeg lærte mye ved å lytte til andre høyttalere, både like og veldig forskjellige fra mitt eget design. Hver gang du sammenligner høyttalerne med et annet par, lærer du noe om lyden og ytelsen til din egen høyttaler, og bit for bit får du grep om spaghetti -hendelsen til variabler som definerer lyden til høyttalerne dine.

De fleste vanlige høyttalere høres boomy ut (høy bass i et begrenset frekvensområde) med skarpe høye toner. Bedre høyttalere har en mer balansert lyd, med nedturer, mellomtoner og høyder som er tydelig hørbare og skiller seg fra.

Reverse engineer -høyttalere - ta dem fra hverandre

Se etter høyttalere som er igjen, eller kjøp enkle høyttalere i en bruktbutikk. Lytt til dem, og deretter … ta dem fra hverandre. Se på driverne, skapet, fylltype og delefilter. Du vil sannsynligvis oppdage at kvaliteten på ditt eget høyttalerskap og deler er mye bedre enn de du nettopp har skilt fra hverandre.

Lære å lytte

Ved å sammenligne høyttalere begynner du å lytte nærmere på det du faktisk hører. I utgangspunktet var jeg skeptisk til forskjellene jeg ville høre mellom "normalt prisede" høyttalere og mine diy høyttalere. Som det viste seg, er forskjellen lett å høre, men noen ganger vanskelig å beskrive (dette er en fin artikkel om hvordan du beskriver lyden av høyttalere).

Ulempen med å lytte til mange forskjellige høyttalere er at du kan bli veldig kritisk og krevende overfor dine egne høyttalere. Perfekt lyd og perfekte høyttalere finnes ikke. Hver høyttaler du hører har sine egne sjarm og begrensninger, og ingen høyttaler vil noen gang matche lyden av liveopptreden.

Trinn 8: Skapdesign

Når du blar gjennom bildene, finner du alle de forskjellige skapene jeg har laget. Jeg la til kommentarer med bildene for å forklare hva jeg gjorde.

Det jeg lærte om skapdesign

- Først og fremst: Hold det så enkelt du kan. Den enkleste designen er den enkleste å måle og bedømme, rett og slett fordi det er færre variabler i spillet. Aka Occam's Razor. (Jeg føler meg litt vanskelig å nevne Occam og det lignende "less is more" -prinsippet, fordi jeg brøt disse reglene helt i starten av prosjektet. Jeg valgte å designe en høyttaler med ikke mindre enn fire drivere. Da gjorde det ikke Jeg trente ikke, jeg la til en ekstra diskant i stedet for å trekke to drivere fra ligningen. Det er ikke akkurat forenkling, er det? Men hei, jeg lærer ved å gjøre feil!)

- Plasser motsatte paneler som ikke er parallelle med hverandre. Lyden fra de "skeive" skapene er mye tydeligere og de forskjellige instrumentene og frekvensene er bedre gjenkjennelige. Skjeve bokser høres bedre ut enn rektangulære. Periode.

- Plasser sjåfører så tett sammen som mulig, spesielt mellomtone -driverne og diskanthøyttaleren."Woofers" er plassert over og under mellomtone -driverne, omtrent 42 cm fra hverandre. De filtreres rundt 700 Hz, så den korteste bølgelengden de produserer er omtrent 47 cm lang. Bare nok til å unngå mest forstyrrelse.

- Sett diskanthøyttaleren inn mellom mellomtone -driverne, så tett som mulig. Dette kalles en "MTM" -konfigurasjon (Midrange-Tweeter-Midrange). Det får høyttalerne til å høres "lettere" ut, mindre slitne.

- En spesiell versjon av MTM kalles D'Appolito -konfigurasjon, som har justeringer i crossover. Her er en lesbar diskusjon om MTM- og D'Appolito -konfigurasjoner. Dette er en grundig artikkel om MTM -høyttalere av D'Appolito selv for Seas (produsent av nydelige, men dyre drivere).

- Eksperimenter med forskjellige volumer for skapet, med et volum levert av en online kalkulator. Mindre volumer/rom har en tendens til å høres bedre ut i mellomtone -frekvensene. Større volumer høres lavere (mer bass), men demper mellomtonen. De pleier å høres litt dempet ut. Jeg endte opp med rom på omtrent 10,4 liter, litt mindre enn forutsagt av Thieme/Small -kalkulatorene jeg nevnte tidligere.

- Jeg lagde flere skap med rom i forskjellige volumer, i håp om å kombinere de beste lydaspektene fra de to rommene. Jeg endte opp med et skap som var delt inn i to like rom. Det er Occam's Razor på en annen måte. De forskjellige rommene gjør at sjåførene oppfører seg litt annerledes, noe som gjør at høyttaleren høres urolig og for krevende ut.

- Eksperimenter med lengden på bassrefleksrørene. Lengden beregnet av kalkulatorer er en tilnærming og vanligvis litt for lang. Jeg monterte en 44 mm rørkontakt på baksiden av ledeplaten (se bildene) for enkelt å eksperimentere med forskjellige lengder på rør.

- Sett diskanten inn i frontpanelet ("baffle"). Det krever litt innsats med en ruter, men det er verdt bryet. Diskanthøyttaleren og mellomtone -driverne vil være på samme plan, noe som unngår forstyrrelser og får høyttalerne dine til å høres mer presise og mindre støyende ut.

Trinn 9: Modellering av høyttaleren - BoxSim og frekvensresponsdiagrammer

Etter å ha bygd og lyttet til tre forskjellige skap eller så begynte jeg å få et grep (selv om det var glatt) på hva som skjedde i en høyttaler og hvorfor.

Da jeg begynte å tukle med crossoveren og legge til en spole og kondensator i serie med driverne, falt det opp for meg at jeg visste hva jeg gjorde, men bare på en kvalitativ måte. For eksempel fungerer en spole som et lavpassfilter og en lokk som et høypassfilter. I tall skjønt, kunne jeg ikke forutsi med hvilke frekvenser komponentene ville gjøre jobben sin.

Matematikken som trengs for å beregne impedans i nettverk er litt vanskelig. (Og det er en mild måte å si det på!) Det er her Boxsim kommer til unnsetning. Bare Windows, men fortsatt en killer freeware-app for å designe høyttalere. En god opplæring er her.

Ved å bruke Boxsim styrket jeg grepet om høyttalerne jeg designet. Å lære å bruke programmet og skrive inn egenskapene til skapet er litt smertefullt, men veldig verdt innsatsen.

Når dette er gjort, kan du begynne å tukle med crossover-komponenter og effekten de har på frekvensresponsdiagrammet. Og hvor nyttig det er! I likhet med Thiele/Small -kalkulatorene, er imidlertid det BoxSim gir deg en tilnærming. Det er ikke ekte, det er en matematisk modell. Men det peker deg i en retning.

Trinn 10: Crossover og filtre

En godt designet crossover kan forbedre kvaliteten på høyttalere dramatisk, så dette trinnet er ikke å undervurdere.

På den annen side forårsaker en crossover forvrengning og demping. Det forsterkede musikksignalet beveger seg gjennom delene til delene før de når driverne, og hver komponent legger til en liten forstyrrelse i signalet eller fjerner informasjon. Så du vil ha en crossover -design som har så få komponenter som mulig med hver komponent av god kvalitet for å holde deformasjonen og dempingen så liten som mulig.

Som med alle komponenter kan audiofiler bruke en formue på et crossover -nettverk. 700 euro kan brukes på en (1) 100 uF kondensator. Hvis du synes dette er usedvanlig dyrt, så ta en titt på disse crossoverene: D!

Crossoveren jeg avsluttet med består av følgende deler:

• 1x Visaton 2-veis crossover @3000 Hz for 8 Ohm drivere: € 25, 00
• 1x 3, 3 mH / 1, 2 Ohm luftkjernespole: € 15, 00
• 1x 33uF Visaton bipolar kondensator: € 3, 00
• 3x 10W motstand: € 0, 60 hver

Totale kostnader for crossover er € 45. De fem sjåførene koster € 75, 00. Jeg synes 45:75 er et passende forhold.

Jeg brukte Boxsim mye til å konfigurere crossover. For meg ligger skjønnheten i Boxsim i crossover -redaktøren. Endringer i kretsen behandles og plottes umiddelbart i frekvensresponsdiagrammet. Selvfølgelig må du kunne lese en frekvenskarakteristikk for å tolke endringene du har gjort i crossover -skjematikken. Denne artikkelen gir noen forklaring, akkurat som denne.

Justering av crossover er morsomt å gjøre. Komponentene er små og enkle å bytte eller fjerne. Og det er fint etter det harde arbeidet med å bygge og justere treskap.

Jeg testet crossover og justeringer på samme måte som jeg testet de forskjellige skapene. Jeg gjorde endringer i en av delefilterene og sammenlignet den med den uforandrede høyttaleren. Så igjen, jeg lyttet til to forskjellige høyttalere, ved hjelp av balansen glidebryteren for å lytte til hver høyttaler individuelt.

Jeg brukte elektriske ledningskontakter til å koble til delene og 1, 5 mm2 høyttalerledning for å koble delefilteret til høyttaleren og mellom deler om nødvendig.

Å lytte til endringer i crossover -design ligner på å lytte til forskjellige skap. Mesteparten av tiden vil du merke forskjellen umiddelbart når du spiller musikk. Å beskrive forskjellen du hører kan være vanskeligere, fordi den ofte er mer subtil. Men som med alt, blir du bedre på det etter hvert.

Trinn 11: Innpakning

Jeg har hørt på musikk hele livet. Jeg elsker det. Musikk kan gjøre meg glad, trøste meg, fokusere meg, styrke meg og få meg til å danse.

Høyttalerne jeg har laget er de beste jeg noen gang har eid, og å høre på musikk føles bedre enn noensinne. Jeg kan glede meg så mye til å lytte til musikk at jeg glemmer tiden, glemmer et tv-show jeg ønsket å se og bare fortsatte å lytte.

Det tok meg over halvannet år å designe og lage høyttalerne som nå er i stua mi. Jeg har lært mer enn jeg kunne forestille meg på forhånd og har hatt glede av å lage og pusle fra starten. Jeg synes faktisk litt synd nå når disse høyttalerne er mer eller mindre ferdige.

(selv om det kan være rom for forbedringer i crossover -designet …: D)

Hvis du noen gang har tenkt på å bygge dine egne høyttalere, håper jeg at denne instruksen kan hjelpe deg med å starte prosjektet. For meg var det det beste prosjektet noensinne, og ekstremt givende.

Førstepremie i lydkonkurransen 2018