Betongoverføringslinje Bluetooth -høyttaler: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Hei, jeg er Ben og jeg liker å lage ting. I dag skal jeg vise deg hvordan du lager en betongoverføringslinje Bluetooth -høyttaler.

Jeg har ønsket å lage en moderne høyttaler for rommet mitt, og derfor valgte jeg betong for saken. Jeg har fått mye øvelse med betong, og jeg elsker det industrielle utseendet det gir. Ta en titt på min andre instruks om hvordan du lager en betong lav poly fjellplanter. Betong forbedrer også lydklarheten fordi den er tett, så reduserer vibrasjonene og gjør lyden mindre forvrengt.

Jeg fikk inspirasjon fra Pinterest ved å se på bilder av høyttalere og ble fascinert av Transmission line -høyttalere som har et veldig kult utseende. Transmisjonslinjehøyttalere har en labyrintlignende kanal som tar sikte på å få lyden til å komme ut av porten i fase med bevegelsen til høyttalerdriveren som presser luften. Den andre fordelen er at luften i overføringslinjen laster bassen og senker resonansfrekvensen, noe som vil påvirke lydkvaliteten.

I denne instruksen vil jeg først vise deg hvordan du lager et universelt høyttalerflate som kan brukes til andre design av høyttalerkasser og inneholder all elektronikken. Jeg vil vise deg hvordan du lodder elektronikken som jeg hovedsakelig brukte fra Diy Perks -video om hvordan du lager en høyttaler, da dette var veldig rimelig og lett å bygge. Deretter vil jeg vise deg hvordan du lager formen for å lage foringsrøret og helle betongen. Etterpå skal vi bygge sidene av kryssfiner som vil fullføre bygget. Jeg håper du liker designet mitt og lærer noe nytt.

Husk å SMASH like -knappen.

Trinn 1: Verktøy og deler

Som jeg sa tidligere, brukte jeg komponentene fra DIY Perks -høyttaleren fordi jeg ikke ønsket å bruke mer penger enn jeg måtte på et DIY -høyttalersett. Selv om jeg ønsket at min skulle renne strømnettet og ha en bryter for å slå den på. Jeg har også lagt til lenker for å kjøpe komponentene. De elektroniske komponentene er ganske billige, men høyttalerdriverne jeg kjøpte var dyre, men de høres fantastiske ut. Hvis du ikke er villig til å kjøpe nye sjåfører, kan du alternativt redde dem fra en gammel høyttaler fra en veldedighetsbutikk.

Du vil trenge:

• Miniforsterkerkortet
• En 2A 12V strømforsyning.
• En fire -pins isolert omformer: dette stopper høyttalerne som produserer en uklar lyd når de ikke spiller noe.
• En Bluetooth USB -lydmottaker
• Et 5V trinn ned på et brett.
• Et potensiometer for å kontrollere volumet.
• En bryter for å slå den på og av, eller bruk et koblet potensiometer som det ovenfor
• 2 Dayton Audio ND65-8 2-1/2 "aluminiumskegle full rekkevidde driver 8 Ohm
• En pose med ferdigblandet betong, som kan kjøpes fra en hvilken som helst maskinvare/ bygg/ bygg/ butikkbutikk. Disse kan kjøpes for mindre enn £ 6.
• Melaminbelagt sponplate. Dette er tingene som Ikea -møbler er laget av. Jeg kjøpte min fra gamle Ikea -møbler, men du kan gå til et lokalt tømmested for å finne noen.
• Silikonforsegling
• 10 mm og 18 kryssfiner eller alternativt løvtre for sidene og frontene på høyttaleren.
• Kartong for å lage kurvene i formen.
• sellotape
• caulk

Verktøy du trenger:

• Et loddejern for lodding av elektronikken.
• Håndteringssag og baufil eller båndsag.
• Drillbor med en passende hullsagbit for å bore hull for høyttalerdriverne.
• Stanley kniv.
• Sandpapir
• Orbital slipemaskin for å slipe og fjerne luftbobler fra betongen.

Trinn 2: Universal høyttalerflate

Jeg designet først høyttaleren i SolidWorks slik at jeg enkelt kunne justere designet. Det er vanskelig å lage overføringshøyttalere fordi du må være veldig presis for å justere lyden som kommer ut av høyttaleren. Jeg brukte en transmisjonslinjehøyttalerkalkulator for å basere målingene mine, som lar deg angi størrelsen på driverne og andre detaljer og deretter sende ut de riktige målingene som skal brukes. Etter at jeg hadde disse verdiene designet jeg høyttaleren min. Vedlagt er filene til A4 -arkene slik at du kan bruke dimensjonene mine. Jeg beklager at hoveddelen ser veldig rotete ut, det er for mange dimensjoner som er viktige når man lager betongformen.

Det universelle høyttalerflaten inneholder all elektronikken og høyttalerdriverne. Den kan brukes på forskjellige høyttalerdesign, for eksempel en enkel eske i kryssfiner. Jeg lagde min av et skrapebøk som kom fra en brødboks.

Tegn først designet på din 10 mm kryssfiner eller annet treverk ved å bruke dimensjonene på arket. Bruk en rund gjenstand som enden av silisiumrøret for å tegne kurvene eller bruke et kompass. Nå er det best å bore hullene først, på den måten kan du starte raskt igjen hvis du roter. Merk en senterlinje på treverket, og bruk deretter dimensjonen til å markere punktene hvor du skal bore. Jeg boret først et pilothull, og brukte deretter min 55 mm hullsag til å bore hullene for høyttalerdriverne. Sørg for at du klemmer brikken ned og har litt skrapvirke under for ikke å sprekke gjennom treverket for raskt, da dette vil flisvirke. Bruk deretter et 5 mm bor til å bore hullene for bryteren og potensiometeret.

Du kan nå klippe ut designet ved hjelp av en håndteringssag eller en båndsag hvis du har en, og slipe det ned med en orbitalsliper eller sandpapir til ønsket glatthet.

Etter at du kan montere høyttalerne. Inkludert med høyttalerne er skumringer for å forsegle høyttaleren mot ansiktet, men hvis den er for liten kan du kutte din egen. For effektivt å slipe kantene på skummet, ble det anbefalt av Bill Doran på Adam Savages Tested, å bruke en av de Dremel steinkvernene som ikke har noe formål å slipe skummet.

Nå må du montere høyttalerne i ansiktet. Juster høyttalerne slik at de er sentrert, merk av monteringshullene, og bruk deretter en liten borekrone til å lage et grunt pilothull for skruene. Denne prosessen kan gjøres om for den andre høyttaleren og bryteren.

Trinn 3: Elektronikk

Jeg har laget et visuelt kretsdiagram over hvordan du kobler til og lodder komponentene fordi jeg vil gjøre dette prosjektet så enkelt som mulig for nybegynnere. Jeg er heller ikke god på elektronikk, så jeg håper dette vil hjelpe deg å forstå hvordan det går sammen etter informasjonen på brikkene. 5V nedtrappingskortet har blitt brukt fordi USB Bluetooth-kortet bare kan håndtere 5V i stedet for 12. Jeg har brukt et 50K ohmsk potensiometer som er koblet i serie til forsterkeren for å justere volumet. Hvis du kjøper alle elementene jeg koblet til i begynnelsen, er det veldig enkelt og billig å lage.

For å lodde ledningene til Bluetooth -kortet fjernet jeg først USB -en fordi dette ikke er nødvendig, men jeg beholdt lydporten hvis jeg ville sende lyden til en annen høyttaler senere. Du trenger heller ikke bruke lange ledninger fordi komponentene vil ligge tett sammen, det vil se rotete ut hvis du gjør det.

Trinn 4: Lag formen

For å lage formen tegnet jeg først designet på sponplaten ved å bruke det medfølgende dimensjonsarket. Så begynte jeg å kutte ut sidene med en båndsag til dimensjonene. For å gjøre kurvene, kuttet jeg dem ut på papp, lagt i klapper, la til bretter slik at den lettere kunne bøyes, og dekket den deretter med sellotape. Jeg fant ut at tapen fungerer godt for å vanntette kortet fra betongen, og etterlater en glatt overflate. Du kan også skumbrett, men dette vil koste mer penger.

For å lime sidene til basen brukte jeg silikonforsegling til å vanntette kantene slik at betongen ikke kunne lekke.

Hvor høyttalerflaten skal gå, klipper jeg ut omrisset av høyttaleren og limer den til riktig høyde. Jeg la silikonforsegling til kantene slik at det ville bli lettere å fjerne senere.

Trinn 5: Hell betongen

Det er nå på tide å helle betongen. Bruk din ferdige blandingsbetong, bland en stor mengde betong med vann etter instruksjonene for blandingen din. Sørg for å bruke åndedrettsvern og gummihansker, slik at du ikke brenner deg med betongen som reagerer. Før du heller betongen må du dekke formen med olje, f.eks. spray olje. Dette er slik at det er lettere å fjerne formen. For å forsterke de tynne seksjonene må du dessuten legge til stålstenger som noen brukte teltplugger for å styrke den. Alternativt kan du lage det hele ved hjelp av fiberarmert betong, hvor du blander fiberstrenger i blandingen slik at stykket får bedre strekkfasthet i alle retninger.

Når du heller betongen, vil du gjøre det sakte. Bruk en orbital slipemaskin eller rist formen for å fjerne alle luftboblene. Bruk et plastark for å dekke formen mens den stivner i 3 dager for å stoppe betongen herdet for raskt.

For å fjerne stykket fra formen må du bruke en slikkepott for å fjerne panelene forsiktig. Hvis du brukte olje og ikke brukte for mye lim for å lage formen, blir dette enkelt. Dessverre sprakk min mens jeg gjorde dette, så jeg måtte blande mer betong for å feste den sammen igjen. For at du ikke skal få det samme problemet, anbefaler jeg å bruke fiberarmert betong for å styrke det og bruke tynnere sponplater til formen, slik at det blir lettere å lirke det fra hverandre.

Til slutt pusset jeg alle delene for å gjøre det renere.

Trinn 6: Sidepaneler

For å lage sidepanelene brukte jeg kryssfiner, men du kan bruke alt tre du har tilgjengelig. Ved å bruke dimensjonen merket jeg bredden på kryssfinerplaten og skar den ut ved hjelp av sirkelsagen min. Som en provisorisk kantguide klemmer jeg ned en bjelke av kryssfiner slik at jeg kan kutte treverket rett. Deretter kuttet jeg laget til riktig lengde.

For å feste betongen med treverket bruker jeg små deler av stålstenger som går gjennom treverket til betongen. Dette hjelper ikke bare med å justere betongbitene sammen, men det gir også en mekanisk støtte til betongpartiene når det står oppreist. Først bor flere hull i betongen ved hjelp av en hammerbor, legg deretter en spiker i hullet for å justere kryssfiner og merk et hull for å bore. Bruk en trebit til å bore et grunt hull slik at stålstangen sitter godt. Gjenta for begge sider av panelet.

Merk til slutt kurvene og skjær dem ut ved hjelp av en båndsag eller håndteringssag.

Trinn 7: Sluttmontering og testing

Alle delene kan nå settes sammen. For å feste sidene til betongen brukte jeg et gripefylllim/ konstruksjonslim. Jeg brukte caulk for å tette kantene grundig slik at lyden ikke kan lekke ut av høyttaleren. dette kan gjentas også for høyttalerens ansikt. Deretter slipte jeg alt betong og tre glatt. Finishen jeg brukte var kokt linolje fordi dette er en billig, effektiv betongforsegler og gjør treet også ferdig.

Før du limer det andre sidepanelet, kan du legge til lyddemping i høyttaleren for å senke resonansfrekvensen og dempe høyere frekvenser. Det anbefales å bruke skum eller polyfyll, men jeg hadde et teppe igjen som jeg ønsket å teste hvor godt det fungerte.

Konklusjon

Generelt synes jeg dette var et veldig morsomt prosjekt å fullføre. Det tok meg over en og en halv måned å designe og lage fordi jeg støtte på flere vanskeligheter underveis som betongsprekkingen. Jeg liker utseendet på høyttaleren fordi den passer godt inn i resten av rommet mitt. Jeg har lært mange ting i løpet av dette prosjektet, for eksempel hvordan jeg gjør elektronikk som jeg aldri har gjort før. Noen forbedringer jeg ønsker å gjøre, er at jeg bruker noen forskjellige fargede caulk fordi den hvite virkelig skiller seg ut. Dessuten kunne jeg ha brukt noen større høyttalerdrivere for å forbedre lyden ytterligere fordi høyttaleren er veldig stor.

Jeg kommer til å legge ut en video av meg som tester høyttaleren snart, men dessverre brøt spenningsbrettet ned og erstatningen har ikke kommet ennå, men jeg vil delta i lydkonkurransen som stenger i morgen. Hvis du kan stemme på meg i lydkonkurransen, ville det bli satt stor pris på fordi jeg har jobbet veldig hardt for å lage dette. Takk for at du leser, ikke glem å knuse like -knappen!

Ben.