Nok en ATX til Bench PSU -konvertering: 7 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Advarsel: Bruk aldri en ATX -strømforsyning uten etuiet, med mindre du vet nøyaktig hva du gjør, de inneholder strømførende ledninger ved dødelige spenninger

Det er noen få prosjekter rundt for å konvertere en ATX psu til en benk psu, men ingen av dem var egentlig det jeg ønsket, så jeg bestemte meg for å lage min egen versjon med litt hjelp fra noen billige bukkomformere (som kan endres til bukk) -boost -modus for å produsere en negativ utgang) for å få noen andre spenninger enn ATX -standardene. Det fine med å bruke omformerne er at de sløser veldig lite strøm.

Tingene jeg fant galt med de jeg har sett på er: * For stor - stor ekstern sak * Ingen ekstern sak - jeg ønsket å beholde ATX -saken min! * Underbruk av utganger * Begrenset utgang * Manglende fleksibilitet. * Underbruk av strømmen tilgjengelig fra en ATX PSU.

Når det er sagt, er det noen vakre design her på Instructables, du bør definitivt sjekke dem ut før du fortsetter med denne.

En ATX psu har mange ledninger av en grunn - den kan levere mange forsterkere. Riktignok kommer de fleste av disse forsterkerne med en spenning, 5v eller 12v, men de er veldig nyttige spenninger du må innrømme. Fordi mer strøm er tilgjengelig ved disse spenningene enn jeg noen gang sannsynligvis vil bruke i mine eksperimenter, er det fornuftig å gjøre noe av det til forskjellige spenninger. Jeg brukte brukte KIS3R33-omformere for ikke-ATX-spenningene.

"rc" betyr nedenfor "merkestrøm for ATX PSU du bruker" Så spenningene fra denne psu vil være: +2,5v, 0, -2,5v @3A …… nyttig hvis du vil kjøre 5v op -ampere på en delt forsyning +3.3v, 0 @ rc, …… Jeg skulle legge til -3.3v, men det er egentlig ikke noe poeng +5v, 0, -5v @ rc …… Hvis -5v er tilgjengelig, hvorfor ikke bruke den. Du kan legge til en kraftigere -5v -utgang ved å bruke en av de modifiserte omformerne. +5v, 0 via en USB -kontakt (fjernet fra en gammel PC) +9v, 0 @ 3A …… Jeg ønsket å kunne bruke den i stedet for et 9v batteri +12v, 0, -12v @ rc

3A -utgangene vil ha en toppvurdering på 4A.

Etter dette avhenger spenningene som er tilgjengelig av kompleksiteten du er forberedt på å håndtere: * Justerbare + og - utganger opptil +11, 0, -11 volt @ 3A ved bruk av KIS3R33 -modulene * Disse kan gjøres til å spore, noe dårlig, med tillegg av en op-amp og noen motstander* Spenninger høyere enn ATX-maksimum, og går opp til det du vil, virkelig. Disse kan være justerbare og de kan spore, men du må bygge et løft og en bukk-boost-krets ved hjelp av et par MC34063-bryter-IC-er. Jeg har disse av en grunn - de er billige. En stripe med 10 overflatemonteringspakker koster bare £ 1. Advarselen til denne tilnærmingen er at inngangsstrømmen kan nå svært høye topper.

Etter mye eksperimentering forkastet jeg ideen om å spore + og - justerbare utganger ved hjelp av 2 av KIS3R33 -omformerne, med en modifisert for buck -boost -drift, fordi sporing ikke er nøyaktig nok eller rekkevidden stor nok til å være veldig nyttig. Imidlertid har jeg inkludert en krets - forhåpentligvis kan du forbedre den.

Selvfølgelig kan du mikse og matche for å få de utgangene du ønsker.

-12V -utgangen til ATX psu er ganske begrenset for strøm, jeg oppdaget at min var litt kort på spenningen også. Hvis du vil ha -12v med mer grunt, må du legge til en kraftigere buck -boost -omformer. Hvis du ikke vil bygge en MC34063 -krets, er det mulig å kjede de modifiserte KIS3R33 -modulene.

3A er spesifisert fordi det er maksimal nominell strøm for bukkomformermodulene. Det kan være litt mindre for de negative spenningene

0v er punktet hvorfra alle andre spenninger måles - det refererer til de svarte ledningene fra psu. Men selvfølgelig visste du det …

Andre spenninger kan oppnås ved å bruke en ikke -null spenning for den ene siden, f.eks. Hvis du bruker -5v som 0, vil +12v gi deg 17v, men den "virkelige" 0v -linjen vil nå være på +5v i forhold til din ny 0v. Strømmen vil også være begrenset til den lavest nominelle forsyningen som brukes i dette arrangementet.

Grunnversjonen av denne forsyningen har ikke strømbegrensning utover de ganske høye grensene for ATX PSU. Tillegg av tilbakeslagsbegrensning er ikke innenfor rammen av denne instruksen.

Hva trenger du:

* En gammel ATX psu, vanligvis hentet fra en gammel PC. * Noen KIS3R33 buck -omformere. Du kan kjøpe disse på eBay og andre steder veldig billig. Ikke bli fanget av de "konverteringssettene". Selve omformerne inneholder en MP2307 -brikke, en induktor og noen andre komponenter. De er satt til 3,3V, men har en justeringsnål, slik at du kan stille hvilken spenning du vil, og er enkle å konvertere til negativ utgang. * Noen 4 mm innbindingsposter i forskjellige farger, eller annen avslutning etter eget valg. * Noe metallplater til etuiet * Noe plastplater til frontpanelet * Noen sponplater til basen * Et lite treverk for montering av bryteren og lysdioder * Noen blindnagler (aka popnagler) * Noen treskruer * En bryter og noen lysdioder, gjerne en rød og en grønn. (NB siden jeg skrev denne instruksen, har jeg byttet bryteren for et nytt design, se her:

* Noen krympeterminaler

Jeg brukte disse materialene fordi de er det jeg tilfeldigvis har. Resirkuler det du har, mine venner, og produser noe unikt

Verktøy: * Tinnklipper * Drill + borekroner * Trinnskjærer (for å få pene store hull) * Senterstans * Kompass * Firkant * Linjal og blyant * Sager (jeg fant faktisk en elektrisk stikksag for å være nyttig ved kutting av tykkere stålplater) * Nitteverktøy * Skrutrekker * Skiftenøkkel for å montere muttere på bindestolpene (selv om du kan bruke tang) * Loddejern * Krympeverktøy

Etterord: Jeg har siden måttet erstatte ATX PSU i denne konverteringen da den første døde. Jeg tror det kan ha vært på grunn av ikke å ha en motstand koblet til utgangen.

Trinn 1: ATX to Go …

Så du har funnet deg selv en ATX -strømforsyning. Avhengig av når den ble laget, kan den ha forskjellige ekstra kontakter, men de vanlige er hovedkortkontakten og daisy-chain-molex-kontakter. Med mindre den er veldig gammel, vil den ha en ekstra 4 -pinners kontakt med 2 x 12v og 2 x 0v ledninger. Den kan også ha en hvit 6 -pinners kontakt.

Avhengig av når den ble laget, kan den ha en utgang på -5v eller ikke. Hvis det gjør det, er det meste av strømmen også levert på +5v -utgangen, men nyere forsyninger leverer det meste av strømmen til +12v -utgangen. Sjekk etiketten for detaljer.

En god informasjonskilde er www.formfactors.org - Jeg har trukket de tekniske tegningene fra dokumentene deres.

Den spesifikke strømforsyningen jeg brukte er 250W-enhet, med følgende utganger: 3.3v, 15A5v, 25A5v standby, 1A-5v, 0.3A12v, 7A ………. På en moderne forsyning er det her mesteparten av strømmen er tilgjengelig. 84W på denne, ikke så ille.-12v, 0,8A

Finn 4 -pinners 2x12v -kontakten. Hvis forsyningen er i henhold til 2.0 -spesifikasjonen eller senere (les etiketten for dette), må du beholde 12v -ledningene til dette som et par, fordi det er en separat forsyning til resten av 12v -utgangene og har sin egen nåværende beskyttelse, så teip dette par gule ledninger sammen. Hvis du er i tvil, behold dem som et par uansett.

Jeg fikk informasjonen ovenfor fra denne wikipedia -oppføringen:

Undersøk hovedkortkontakten, se dette diagrammet https://pinouts.ru/Power/atxpower_pinout.shtml. På pinne 13 (på en 24 -pinners kontakt) går det 2 ledninger inn i pinnen, en oransje og en tynnere som kan være brun eller oransje (den tynnere er en sansekabel) Du må koble dem sammen igjen, så teip dem sammen. Identifiser "power good" -indikatorledningen på pinne 8, den vil være enten grå eller hvit, og merk den. Hvis det er en 5v -forsyning på pinne 18, vil den enten være hvit eller blå, så merk det også (men du vil ikke ha to hvite ledninger). Så nå kutter du av kontakten. La det være nok ledningslengde til å komme til frontpanelkontaktene. Legg merke til som er -12v ledningen, vanligvis blå, men kan være brun.

Hakk deretter av molex -kontaktene. Jeg vurderte å la en være vedlagt i tilfelle jeg vil kjøre en harddisk eller noe, men da bestemte jeg meg for at hvis jeg måtte gjøre det, kan jeg bare koble den til frontpanelkontaktene, så den kom. Igjen, la nok ledning være tilkoblet til frontpanelkontaktene.

Finn de grønne og lilla ledningene fra hovedkortkontakten. Den grønne du skal koble til en bryter for å slå den på. Den lilla vil slå på standby -LED. LED -lampen "på" kan drives fra ledningen "power good". Sett sammen disse til senere. Du trenger også en ekstra ledning for 0v -returen for LED -lampene og "på" -bryteren og USB -kontakten

Nå kan det være et godt tidspunkt å telle ledningene, noter hvor mange du har av hver farge.

Trinn 2: Lag saken

Jeg lagde et etui på 11 cm bredt med 15 cm høyt og 15 cm dypt, som er akkurat stort nok til å holde PSU -en med plass til luft å sirkulere og gjøre tilkoblinger på frontpanelet. I ettertid bør det sannsynligvis være litt dypere å tillate ledninger og ekstra PCB -er.

Sider. Disse måler 19 cm x 20,5 cm. Jeg kuttet biter fra et gammelt mikrobølgeovnhus som jeg hadde demontert for noe annet. Tillat omtrent 8 mm flens foran, øverst og bak, slik at hvert stykke måler 16,6 cm x 15,8 cm

Jeg bøyde kantene over ved å klemme bitene mellom to biter av stålstativ og piske kantene med en hammer. Du kan bøye kantene ved å klemme dem i en skrustikke, eller til og med bøye dem med en tang, men du blir litt bølgete med disse metodene.

Jeg laget toppen av et tykkere stålkutt fra en gammel PC -etui, allerede med en fin svart finish. Den er bare bøyd foran og bak. Bøyningen foran er en del av den opprinnelige formen.

Bakstykket er et annet stykke tynt stål. Mål psu -en din for å finne ut nøyaktig hvor du skal lage hullene, men tillat litt "vrikkerom". Bruk tegningen fra www.formfactors.org som en grunnleggende guide, men modifiser den slik at den passer til forsyningen du faktisk har.

Det hele glir bare på sponplatefoten og holdes på plass med skruer.

Skjær et treverk for å skru på frontpanelets monteringsskruer og også for å montere lysdiodene, bryteren og USB -kontakten. Lim dette inn på forsiden av saken.

Ventilasjonshull. Finn midten av hvert sidestykke og merk det med en senterstans. Tegn konsentriske sirkler med et kompass. Størrelsen på hver sirkel bedømmes etter øye for å få et mer "naturlig" mellomrom. Hullene er fordelt med 6 per sirkel. Når du har tegnet hver sirkel, merker du et sted på det hvor som helst og bruker kompasset til å dele det i 6. Hvis du ikke vet hvordan du gjør dette, plasserer du kompassets punkt på startstedet og bruker det til å sett et merke på hver side. Plasser punktet på kompasset på hvert merke du har laget, og lag 2 merker. Plasser punktet på kompasset på hver av disse, og forhåpentligvis vil de siste merkene være på samme sted. Når du har gjort dette på begge sidestykkene, setter du opp kompasset for din neste størrelse og gjør det neste. Velg igjen et vilkårlig sted rundt sirkelen for å få et mer naturlig utseende.

Jeg boret hullene ved hjelp av en trinnskjærer fordi det lager fine runde (og store) hull, men du kan bare bruke større størrelser på borekronen, men forvent at hullene dine er litt trekantede i dette tilfellet. Bor små styrehull for å sikre at den større størrelsen ikke vandrer.

Frontpanel. Jeg hadde en rød perspex fra et stykke gammelt butikkskilt jeg fant, så jeg skar ut et stykke av det. Du kan bruke hvilket som helst materiale så lenge du kan montere bindestolpene på det. Når du markerer frontpanelet, må du huske på at monteringsmutrene for den nederste raden av terminaler må fjerne sponplatefoten. Mutrene for terminalene på sidene må fjerne flensene på sidepanelene. Det må være plass øverst til bryteren og lysdiodene, og treverket de er montert på.

Hvis du bruker andre dimensjoner enn de på tegningen, må du bestemme hvor mange terminaler som passer komfortabelt i bredden du har tilgjengelig, dele bredden med antall terminaler. Det er avstanden mellom dem. Del dette beløpet med 2 for å få avstanden fra hver kant. Du må kanskje justere dette litt for å få alt til å passe. For å passe høyden, bestem hvor de øverste og nederste radene må passe, del deretter mellomrommet mellom dem, bestem igjen hvor mange terminaler som skal passe, og del opp plassen deretter. En eller flere av terminalene vil bli erstattet av en kontrollknapp, så du må sørge for at det er nok plass på denne posisjonen.

Hvis jeg skulle lage dette igjen, ville jeg ha kuttet ut en del av trefileten på toppen for å heve USB -kontakten.

Trinn 3: Monter terminalene

Jeg valgte å bruke billige bindingsposter tilgjengelig i pakker med 5 farger på eBay fra forskjellige leverandører. Hvis du bruker disse, shoppe rundt, prisene er ganske varierende, og jeg har sett minst 2 stiler, men fargene ser ut til å være begrenset til rødt, svart, grønt, blått og gult. Jeg kjøpte også ekstra røde og svarte bindestolper av samme type.

Avhengig av strømforsyningen du har, er det sannsynlig at du vil velge et annet opplegg. En moderne bør ha vekt på 12v utganger. Denne er ganske gammel, så den har flere 5v -utganger.

De spesifikke terminalene jeg brukte har 2 muttere for å lage tilkoblingen, samt en loddeterminal. En av mutrene fester metallkjernen i plasthuset. Jeg strammet denne mutteren før jeg monterte stolpen i panelet for å styrke den før jeg strammet til hovedmonteringsmutteren, for å redusere sjansen for å bryte plasthuset.

Bor små styrehull i panelet før du borer hullene i full størrelse for terminalene. Dette sikrer mer nøyaktig posisjonering. Alle øvelser "vandrer" før de biter i materialet som bores, og større øvelser vandrer mer. Et pilothull sikrer at de ikke kan gjøre dette. Hullene bør være 7 mm for disse terminalene. Ideelt sett, siden stolpene har flate sider på gjenget del, ville hullene være ovale for å hindre at stolpene kunne snu (kanskje 5,5 mm over leilighetene), men jeg var glad bare for å bore vanlige runde.

Sett terminalene inn i hullene, begynn med en rad med svarte nederst, deretter (for en eldre psu) en rad med røde over disse. Disse vil være 0v og 5v terminalene.

Koble ledningene fra PSU etter farge, men prøv også å matche dem etter lengde. Prøv å sortere dem litt slik at de ikke vrir seg og krysser så mye. Igjen kan antallet av hver trådtype og antall terminaler være forskjellig, så en annen kombinasjon enn par kan være mer passende for deg.

Så. stripe omtrent 5 - 7 mm fra enden av hver ledning og monter dem med en liten ringklemmeterminal. Sett en ekstra tynnere svart ledning inn i to av de sorte parene, og en ekstra tynnere rød ledning i et av de røde parene. Legg også til en ekstra full tykkelse ledninger et 12v par og et 5v par. Disse må være lange nok til å nå bryteren og lysdioder, USB -kontakt og KIS3R33 -regulatorer. De lengre parene går til terminalene lengst fra hvor ledningene kommer ut av strømforsyningen. Monter hver ringterminal på en terminalpost, men ikke stram mutrene helt ennå, for ledningene må kunne bevege seg litt mens du jobber med den. Det gjør dem også enkle å angre hvis du trenger å endre ting eller fjerne panelet. Hvis du har dem, er det også en god idé å montere en anti-shake-skive mellom ringen og toppmutteren Selvfølgelig kan du lodde ledningene, men dette er vanskeligere å demontere hvis du trenger å gjøre det. Selv om du ikke har alle spenningene klare ennå, får dette noen av ledningene ut av veien.

Trinn 4: Bryter, lys og USB -strøm

Jeg brukte et stykke kretskort fra noe jeg demonterte for dette, fordi det allerede hadde en bryter på det og noen hull for å montere lysdiodene i. Jeg skrudde det rett og slett til trebiten øverst på saken og målte hvor hull måtte være. Jeg forlenget trykk på/trykk av -bryteren ved hjelp av litt plastrør fra en såpedispenser og monterte en slags knapp på den. Du kan bruke en panelmonteringsbryter og panelmonterings -LED -er (det ville sikkert vært enklere). Det fine med å montere en forlengelse på en trykkbryter som denne er at den lar deg finne bryteren godt tilbake fra panelet.

Koble katodene til LED -ene og en av bryterterminalene sammen, koble en 470 ohm motstand til anoden til hver LED, og koble den andre enden av en av disse til den lilla "standby" -ledningen og den andre til den grå (som kan være hvit i ditt tilfelle) "strøm bra" ledning. Jeg har en grønn LED for standby og en rød for strøm bra. Koble den grønne ledningen til bryteren. Du vil kanskje finne at du trenger forskjellige verdi motstander for de to lysdiodene for å få dem samme lysstyrke.

Koble en av de tynnere svarte ledningene du la til fra frontpanelet til den vanlige tilkoblingen til bryteren og lysdiodene. Koble den andre til 0v -kontakten på USB -kontakten. Koble den tynnere røde ledningen du la til 5v -kontakten på USB -kontakten.

Koble USB -kontaktskjermen til jord og de to datapinnene sammen, men ikke koble dem til noe annet. Noen USB-strømforsyninger har en motstand mellom data og V+ eller V-, men den faktiske spesifikasjonen nevner det ikke.

USB -strømforsyninger bør begrenses til 500mA -utgang. Du kan legge til en nedbrytningskrets eller en sikring for å oppnå dette, men jeg la det være som det er, siden det bare er for meg.

Trinn 5: Ekstra spenninger

KIS3R33 buck -omformermodulene er tilgjengelige som bruktvare, billig i mengde fra forskjellige leverandører på eBay og andre steder. Jeg kjøpte en pakke med 10 å eksperimentere med. De inneholder en MP2307 buck converter chip, en induktor og noen kondensatorer og motstander. Uten annen tilkobling enn V + og 0v vil utgangen være rundt + 3.3v. Hvis du kobler et 100k potensiometer med viskeren til justeringspinnen, den ene enden til utgangen og den andre enden til 0v, kan du justere utgangen mellom rundt 1v og nær forsyningsspenningen.

Negativ effekt

Bruk en liten skrutrekker til å fjerne bunnen av en av modulene. I hjørnet der av/på -pinnen er plassert, er det 2 vias (dette er små hull belagt med kobber som forbinder de to sidene av kretskortet). Klipp forsiktig vekk kobberet rundt disse med en liten borekrone som holdes i fingrene. Du fjerner bare kobber, ikke bor gjennom brettet!

På den andre siden av brettet er de to viasene du nettopp kuttet koblet til en kondensator, og du må koble en ledning til den. Du kan enten skyve ledningen inn i et av hullene og lodde den fra denne siden ved hjelp av et fint tappet jern, eller du kan tappe brettet ut av saken og lodde ledningen på den andre siden. Vær forsiktig så du ikke kortslutter den til bakken eller på/av -tilkoblingen. Du kan selvfølgelig koble ledningen inne i saken, noe som gir plass til å sette bunnen på igjen.

Klipp ledningen i lengden og koble den andre enden til utgangen til omformeren. Tilkoblingene er nå: inngang: uendret bakken: den opprinnelige utgangen: den opprinnelige bakken.

Spenningen justeres fortsatt på samme måte. Forskjellen mellom 0v og det mest negative omfanget av utgangen vil nå være større enn forskjellen mellom 0v og det mest positive omfanget av utgangen til en umodifisert omformer, men du bør sannsynligvis ikke kjøre den i det mest negative omfanget. Det må ikke være mer enn 23v mellom -V utgang og +V inngang

Du kan lage et kretskort for å sette omformerne på, eller montere dem på et stykke matrisekort, eller fordi kretsen er ganske enkel kan du koble alt "rotter nest" -stil. Det spiller egentlig ingen rolle så lenge det er nok plass til luft å sirkulere. Hvis du tar alternativet "rottereder", lim konverteringshusene direkte til metallhuset. Jeg tegnet et design direkte på et stykke kobberdekket SRBP med en OHP -penn. Jeg monterte alt på overflaten og brukte supersterk dobbeltsidig skumbånd for å stikke den andre siden av brettet inn i saken

Variable utganger

Det er enkelt å lage en justerbar 3A -regulator ved hjelp av en av KIS3R33 -modulene, både for + og - utganger. Jeg eksperimenterte med kretser for å justere en negativ regulator i sporet med en positiv for å produsere speilede utganger.

Sporing kan oppnås ved å bruke op-amp-kretsen vist, med en av modulene modifisert for negativ utgang, men resultatet er mindre enn tilfredsstillende. Kretsen fungerer fordi op-amp vil beholde begge inngangene ved samme spenning. Siden en inngang er koblet til 0v, og den andre inngangen er koblet i en summeringskonfigurasjon, bør det føre til at begge utgangene er like store og motsatte i polaritet.

men jeg støtte på noen problemer:* Utgangene sporer ikke nøyaktig, det kan være 0,5v eller mer feil match* Omfanget er begrenset til rundt +/- 11,5v og +/- 1V* Det er et stort spørsmål om hvordan nyttig dette er faktisk når omfanget bare er +/- 11,5V

Jeg prøvde å fjerne spenningsinnstillingsmotstandene fra et par moduler, men fant ut at resultatet var veldig ikke-lineært og sporing enda verre enn før.

Trinn 6: Andre spenninger

En stor begrensning for ATX PSU er den øvre spenningen på 12v. Anta at jeg vil ha 13,8 eller 18 eller 24 volt? Eller en annen spenning?

Det er her en boost -omformer kommer inn. Dette er en liten krets som fungerer ved å slå strømmen på og av gjennom en induktor, som gir en høyere spenning ved utgangen enn ved inngangen. Veldig nyttig i denne situasjonen.

Jeg lærte raskt at for å få en betydelig mengde strøm fra utgangen til en boost -omformer krever en stor toppstrøm ved inngangen, derfor må mengden spenningsøkning begrenses for enhver betydelig utgangsstrøm. Ved å bruke en MC34063 -omformerbrikke med en ekstern pass -transistor, får du en 25v -utgang ved 1A fra en 12v -forsyning med en toppstrøm på rundt 4,5A - ganske stor etterspørsel.

En annen ting jeg lærte om boost-omformere, er at de ikke lager gode variabelt rekvisita i stor rekkevidde. Det er langt bedre å bruke en lineær regulator for det. Noen få volt justering er imidlertid greit.

Så det store spørsmålet er: er det verdt det?

Vel, det kommer an på hva du vil ha det til. Anta at jeg ønsket å lage en batterislader. Den må kunne levere 4 ampere ved 13,8 volt - bare en 1,8 volt økning fra inngangen. Og strømmen den fattige gamle induktoren og transistoren og dioden må passere er 10,35 ampere. Så i dette tilfellet er det definitivt ikke verdt det.

Hvis jeg derimot bare er interessert i å bruke lave strømmer, med en vanlig MC34063, ingen ekstern transistor, er en utgang på 24V ved 320mA mulig, og ved 15V 520mA er mulig. Så i dette tilfellet, ja, det er verdt å gjøre.

Området på 13 til 24 volt er en som kan justeres over uten problemer, men nåværende grense er gitt av en fast motstand, og grensen dette setter vil variere når utgangen endres. Motstanden vil også bli veldig varm hvis det er nødvendig med en betydelig strømstrøm. For området beskrevet ovenfor må motstanden være 0,43 ohm.

På balanse vil jeg si at det er best å bygge en dedikert forsyning hvis du trenger høyere spenninger.

Trinn 7: Endelig … Det lever

Ok, sannhetens øyeblikk. Du har klippet, krympet, loddet og boltet, boret, saget, klippet, naglet og skrudd. På tide å teste skapelsen din. Koble til og slå på baksiden hvis ATX psu har en bryter. Det kan være knitring eller høy pop, men dette er normalt, spesielt på eldre enheter på grunn av at hovedkondensatorene lades. Din "standby" LED skal lyse. Trykk på knappen, "på" LED -lampen skal lyse. Sjekk spenningene. Kontroller ekstra spenninger - juster om nødvendig. Kontroller de justerbare utgangene, og kontroller at de sporer riktig. Kos deg med din nye psu!