Gullskjelett hjemmekino: 5 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Et lydsystem av høy kvalitet bygget med grunnleggende verktøy

Størrelse er viktig! Hvilken høyttalerstørrelse og forsterkereffekt passer dine behov? Det hele avhenger av hvor stort lytterommet ditt er, ditt foretrukne lyttenivå og type musikk. Størrelsen er imidlertid viktig når det gjelder lyd. Og det samme gjør lydkvaliteten til hver av komponentene dine. Denne konstruksjonen spiller all musikk, lav eller høy, med fin og dyp bass, helt klare og gjennomsiktige mellomtoner og høyder.

Trinn 1: Forsterkeren

Her er kretskortlisten for denne tilpassede 6 -kanals High End Bluetooth hjemmekinoforsterkeren:

-Stereo 420 + 420 Watt RMS Bridged TDA8954 THD 0.03%

-Senterkanaler 210 + 210 Watt TDA8954 THD 0,03%

-Bak kanal 100 + 100 Watt bro TPA3116 SNR 102dB

-Surroundforsinkelseskrets med PT2399

-Differensial- og tonekrets med OPA2134 med bare 0,00008% THD!

-Remote Volume PGA2311 120dB dynamisk 0,5dB trinn 0,0002% THD

-Hodetelefonforsterker TPA6120A2 SNR 128dB THD+N -108dB 1300V/µs Slew Rate

-Bluetooth 5.0 DA -omformer 24Bit ved bruk av AD823 108dB THD

-Startforsinkelse og høyttalervelger (tilpasset dempefunksjon)

-Led VU -måler, uheldig DOA og jeg venter på en erstatter

Ved å bruke klasse D -forsterkere med over 90% effektivitet får du høy utgangseffekt ved bruk av små kjøleribber. Hvor ærlig det blir, så jeg foreslår at du monterer en vifte. Klasse D er ultra lineær og med gode audiofile egenskaper.

Når du kjøper kretskort, er det en god idé å slå opp databladene for forsterkerkomponentene som brukes. Kontroller at driftsspenningen for de valgte kretsene passer til strømforsyningen. For den beste lyden bør du velge forsterkerkomponenter med så lite THD% (lydforvrengning) og høyest mulig SNR dB (signal til støyforhold).

Trinn 2: Skjelettforsterkerskapet

Å lage ditt eget skap er enkelt og morsomt. Bruk to stykker stål eller aluminiumsplate. Jeg har valgt perforert stål for den nedre halvdelen, den er stiv, slipper luft gjennom og holder elektromagnetisk støy ute. Det er også lettere å bøye bare med bare hender og et treverk for å brette hjørnene rundt. For å gjøre det enda enklere, er det ikke nødvendig å kutte ark på 50x50 cm. Bare bøy på 12,5 cm og den nedre halvdelen er ferdig.

Innrammet aluminiumsnett brukes til den øvre delen og strømforsyningsdekselet,. Både rammen og aluminiumsprofilrammen kuttes enkelt med en saks i metall. Frontpanelet er 12,5x50cm aluminiumsplate. Limte hjørneprofiler og dekor. Mine har omtrent 3000 gullflak, en etter en, men du kan være kreativ med andre materialer. På toppen som støvdeksel og i frontpanelet brukes plexiglass. Plexiglass kuttes enkelt ved først å markere med en skarp kniv og deretter trykke den over et skarpt hjørne ved å trykke et stykke tre langs kanten.

Chassiset er klart, du kan montere delene. Start med strømforsyningen. For enklere installasjon, lag et tråddiagram og koble ledninger til kretskort før du installerer dem.

For å unngå støy og brum, gjør alle jordforbindelser til ett stjernepunkt. Jo flere kretskort forsterkeren din har, desto mer komplisert blir jordingen. Inne i skapet er skjermede kabler bare jordet på mottakerenden. Hvert brett har normalt to jordforbindelser. En for strøm og en for signaljord. Hvis du kobler til begge, vil du sannsynligvis få en jordsløyfe i systemet ditt. I noen tilfeller er det bedre å lodde EN jordkabel til et stjernepunkt i kretskortet i stedet for å bruke kontaktene. Prøv, hvor det er mulig, separate strømbaner, digitale bakker og signaljordbaner.

Trinn 3: Høyttalere:

Stereohøyttalere: To 12 -tommers 300W bashøyttalere i et delt forseglet 96l -kabinett uten bassrefleks for raskere renere bass som går godt under 30Hz -3dB. Mellomkasseboksen har dobbeltisolerte vegger og trippel frontpanel med en 6,5 150W mellomtone med ultrastiv kevlarmembran og faseplugg. Den stilige mellomtoneboxen er enkelt limt tapet (samme som for stereoskapet). Høykraftig silke dome diskanthøyttaler montert i stilig plasthus også fylt med isolasjonsmateriale.

Senterhøyttalere Jeg foretrekker å ha stereo i senteret. Hovedsakelig brukt til filmer, TV, livekonserter osv. Bokser laget for å passe til hex -designet til høyttalerelementet ved å håndhøvle 12, 5 grader fra hver side av 2x10cm trebjelker og skape et volum på ca 36l. Høy effekt, høy følsomhet 96dB/1W PA -element for middels lav tilkoblet direkte uten filter. Dette fine høyttalerelementet har en perfekt responskurve for tale og en fin øvre avrulling overtatt av den toppmonterte diskanten filtrert med en enkel 6, 8uF/250V polypropylen kondensator. Merk: Alle høyttalerelementer har en tendens til å ha mer forvrengning i de høyere frekvensene av kurven, så for lydfillytting foreslår jeg at du legger til et 12 eller 18dB/okt -filter, litt tårn enn den høyeste frekvensen som er nevnt i spesifikasjonene. Ingen synlige kabler. Signaltilkobling utføres gjennom støtteboltene i de to føttene.

Surroundhøyttalerne bruker det samme karbonfiberelementet som 6,5”mellomtone uten noe filter som i det hele tatt gjengir 100 - 7 KHz.

Trinn 4:

Plassering av høyttalere.

Hvert rom har sin egen akustikk. Så plasseringen må prøves ut. Avstanden til hovedhøyttalerne bør være litt større enn mellomrommet mellom dem. For optimal bassrespons, plasser en høyttaler i oppføringsposisjonen, og lytt så nær hjørnene i rommet ditt der du hører mest bass. Det er der du plasserer hovedhøyttalerne eller bashøyttalerne. Midten foran og sidehøyttalerne må justeres på samme linje, ellers kan du få en fase ut. Med PT2399 -kretsen kan du justere tidsforsinkelsen for bakhøyttalerne slik at de høres like langt som fronthøyttalerne. Hvis lytteposisjonen din er midt i rommet, trenger du ikke forsinke baksignalet. Bare bruk en enkelt differensialforsterker for signalavkodingen.

Lykke til med byggingen!