DIY hjemmekino CD DVD USB BLUETOOTH og 7.1 lyd: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Dette prosjektet har pågått de siste 8 månedene og har brukt ganske mye fritid. Jeg tror ikke jeg kommer til å prøve noe så stort eller så komplekst igjen … så jeg tenkte jeg ville dele det som jeg gjorde det siste. (Selv om jeg har en følelse av at dette vil ta litt lengre tid å skrive …)

Trinn 1: Den første ideen…

Det hele startet - bokstavelig talt fra noen redundante nødlys. Hvis du har lest min andre instruerbare har du lest at jeg er litt av en hoarder, skap fulle av ting jeg vil "komme i gang med å bruke en dag" så sant som det er, det jeg ikke gjorde har var et batteri. De overflødige nødlysene vekket min interesse da jeg ville vite hvordan batteriene var. Det viste seg at de var strimler med 5 celler, alle 1,2 volt hver. Før jeg visste hva jeg ville lage belastet jeg dem og ble overrasket over kapasiteten, og hvor lenge de ble belastet for. En bærbar CD -spiller var det siste jeg hadde rotet med … det var da jeg visste hva jeg skulle lage. Da jeg var yngre pleide jeg alltid å demontere alle slags elektriske varer, altfor nysgjerrig, min favoritt var CD -spillere. Jeg bestemte meg nesten med en gang at denne kom til å bli veldig veldig teknisk. Jeg målte to av mine EVOR04 -moduler (fra Bulgaria, via eBay) og målte også drivenhetene fra senterhøyttalerne (de som forsterkerne brukes til å drive mitt andre prosjekt) etterlot et mellomrom mellom voltmeteret og urskiven, som er koblet til et tonekontrollkort, med bass, diskant og balanse (det er også en volumkontroll, men den er montert inne i skapet, ettersom volumet styres av CD -spilleren) som måler alle komponentene på frontpanelet bestemte meg for høyde og bredde. Batteriene bestemte min dybde. Jeg begynte med å merke høyttalere og skjermplasser, og satte meg deretter på den hengslede CD -spilleren. De originale knappkontrollene for CD -spilleren er fremdeles på hovedkortet, men jeg har slått av volumet opp og ned, spill av, neste og forrige, disse er nå alle byttet med øyeblikkelige 12v belyste knapper montert på toppen av saken. Den originale knappen som trykkes når det originale lokket ble lukket, noe som muliggjør avspilling, gjøres via en matchende knapp for låsevarianten. Som flaks ville ha det, er den hengslede delen av toppen det som tillot fremtidig modifikasjon å skje, hvis jeg hadde gjort det som en forseglet enhet, hadde jeg ikke hatt tilgang til Innards. Og det var bare noensinne designet slik for vibrasjonsisolasjon. Det er flere drivenheter i tillegg til de som er nevnt ovenfor. På toppanelet er det 2 Yamaha 4”-drivere, 2 2,5” -drivere og et par 1”diskanthøyttalere laget av Eastech. Disse drives av 3 separat bytte 2x15w 12v forsterkere, en for frontene, en for Eastech -enhetene og den siste for Yamaha -driverne. Disse har alle separate volumkontroller. Den grunne dybden til Eastech-sjåførene tillot at en lader plasseres under dem, så strøm ble nå levert via en bakmontert figur-of-8-kontakt som er koblet til laderen, og batterier når den er koblet fra. Det er også 2 spenningsregulatorer inne i dette skapet, den ene gir 4.2v til CD -spilleren og den andre gir 5.2v til spektrumanalysatorene på frontpanelet og tonekontrollkortet. Som du kan forestille deg, er det MASSE ledninger inni dette skapet, kan du se dem på et av bildene, sammen med den skjulte volumkontrollen, som faktisk fungerer mer som en forsterkningskontroll for de 3 forsterkerne. Selve skapet er laget av 3,6 mm kryssfiner, kanter med rettvinklet hjørnefuru, slipt og lakkert i Satin Dark Oak av Ronseal. Jeg hadde bare en liten tinn av dette, da den originale cd -enheten skulle være det eneste jeg laget … noen ganger går det imidlertid ikke etter planen, og jeg endte opp med å kjøpe en annen, større tinn.

Trinn 2: Modifikasjonstid …

Jeg bodde med bare en enhet i noen uker, viste den frem for folk, og i utgangspunktet bare "bruker" den. Hørte på CDer som jeg ikke hadde hørt på mange år, og lekte med spektrumanalysatorene. Jeg innså kort tid etter at jeg hadde nok tre til å lage en ny enhet. Jeg bestemte meg raskt for at jeg ville bygge en for å huse usb/Bluetooth -spilleren, så jeg var ikke begrenset til bare CDer lenger. Jeg la til ytterligere 4 høyttalere, 2 flere spektrumanalysatorer og en forsterker i designet, sammen med flere reléer. det umiddelbare problemet jeg løp inn i var å få de to enhetene til å jobbe sammen. Dette ble løst når jeg fant noen 24 -pins plugger og stikkontakter. Jeg sendte lydmating fra CD -spilleren ned i den andre enheten, hvor jeg brukte en annen låsebryter via 2 releer for å bytte mellom cd -lyden og usb -lyden. Dette signalet sendes også til alle 4 spektrumanalysatorer, så de er ikke låst for å bare operere med signalene fra de som er plassert i sine respektive skap. Volumet kontrolleres fremdeles via de tre forsterkerens ringer på toppanelet, og den nylig tilførte fjerde forsterkeren. Den fjerde forsterkeren driver 4 Philips 2”-drivere på sidene og baksiden av enheten, 2 sidevendt og 2 bakovervendt, og bare tilkoblet L+ og R+ fra forsterkeren, nesten som en grov“surroundlyd”som bare bruker differensialsignaler (ligner veldig på den bakre kanalen til Dolby pro logic) Disse drivenhetene er forseglet i sine egne kabinetter for å forhindre kabinettresonanser, og forsterkeren er montert i frontpanelet for å justere volumet på bare 4 'surround' høyttalere. Det er også en bryter for å slå denne forsterkeren av, og den siste låsebryteren (gjennom 24 -veis sammenkoblingen) slår av delen av 5 volt -kretsen, slår av spektrumanalysatorene, men lar den stå på tonekontrollkortet. Jeg levde med dette som en 2-delt hifi i bare noen få dager, så bestemte jeg meg for at jeg ville lage en tredje enhet da den begynte å ligne mye på separater ….

Trinn 3: Slå på !!! (4 ganger skjønt)

Jeg begynte å irritere meg over å måtte justere fire volumhjul for å skru den opp eller ned, så jeg bestemte meg for å lage en annen enhet med en universell volumkontroll. Denne volumkontrollen har sin egen skjerm, som viser mellom 0 og 84. Siden jeg hadde ledninger mellom kildevelgerbryteren på den andre enheten som gikk tilbake til den første til forsterkerne, omdirigerte jeg nettopp den for å gå inn i den tredje enheten først slik at den kan justeres av den roterende volumkontrollen før du går inn i de 4 forsterkerne. Dette krever en 5v forsyning også som jeg også hadde på reise gjennom et par sammenkoblingskabler, dette ble også omdirigert. Jeg brukte også 2 av kablene for å gi en 12V til denne tredje enheten, men ikke 0,5a 12v -strømmen som leverer usb -modulen, en smeltet 5a, ettersom jeg ønsket å legge til mer belysning … CDene har hovedsakelig skrevet for spiller på enheten er 8 cm mini -CDer, som jeg hadde kjøpt mye av. Så i den tredje enheten, som så langt bare hadde en volumkontroll, lagde jeg et CD -lagringshylle, dette er opplyst av 2 strimler RGB -lysdioder i midten av enheten. For å balansere utseendet på enheten laget jeg også et lite hvitt ledet belyst kabinett med en liten ape i, denne lille apen ble gitt til meg av sønnen min, jeg tror den opprinnelig kan ha kommet fra et snillere egg? Jeg ville ikke miste det, så nå er han nå innkapslet i sin egen lille eske. Det er to brytere under dette, en for RGB -stripene og en for apen. På baksiden av denne enheten er det en 4-kanals forsterker og en 10-veis fjærklipshøyttalerklemme. Dette er operativt, men ble bare brukt kort, men ikke ennå. Måtte bygge noen høyttalere først. Jeg hadde et mer presserende problem å behandle først …. Jeg hadde nå en latterlig mengde komponenter som ble kjørt fra nødbelysningsbatteriene i den øverste enheten. Tid for å bygge en strømforsyning.

Trinn 4: Strøm til forsyning … og en oppbevaringsboks for oppstart

Strømforsyningen jeg bruker når jeg lager ting er en moonraker 375w benkforsyning, satt til utgang 13,7v gjennom. Dette fikk den vanlige behandlingen med å utvide all kabling til å montere på utsiden av skapet. Strømbryteren og volt/amp meter ble flyttet først, etterfulgt av bryteren som du bruker til å velge om måleren skal vise volt eller ampere. Strømforsyningen hadde også en sigarettenneruttak på frontpanelet opprinnelig, så den ble også flyttet påhengsmotoren. Lysdiodene som opprinnelig belyste måleren ble først flyttet, men deretter koblet fra, slik at de deretter kunne få strøm fra strømbryteren på toppanelet, så ingenting lyser før det hele slås på, selv om strømforsyningen er fortsatt aktiv. Å koble det hele sammen var forvirrende i begynnelsen, men jeg endte snart opp med å lage en stikkontakt/plugg ironisk nok beregnet for harddisker i den første enheten og strømforsyningen. Den originale negative kabelen fra batteriene går ned til strømforsyningen gjennom den svarte ledningen, der den er kortsluttet med den blå ledningen, denne hvite ledningen bytter et relé som endrer den positive batteripolen for det positive fra strømforsyningen, dette betyr når alt er koblet til strømforsyningen, er det eneste batteriet brukes til å aktivere spolen på reléet, og alle komponenter mates fra strømforsyningen, men så snart det er koblet fra - koblingen mellom den svarte og hvite ledninger slår av reléet og alle komponenter mates fra batteriene. Av denne grunn, og for å kunne fjerne den øverste enheten for bærbar bruk, er den øverste enheten alltid plugget inn; holde batteriene påfyllt. Denne bruker mindre enn 5 watt strøm som en sildelader. Strømforsyningen bruker 11 watt når systemet er slått av, dette øker til rundt 70 watt når hele partiet slås på. Den bruker ikke så latterlig mye strøm som du kan forvente, siden det er hjemmelaget. Jeg lagde en oppbevaringsboks for bunnen av stativet, bare fordi. Denne inneholder alle komponentene til mine neste prosjekter:)

Trinn 5: Nå har jeg mer kraft - jeg trenger flere høyttalere

Jeg hadde 8 Cambridge -lyd -BMR -drivere, de var riktignok fortsatt inne i selskapets ‘minx’ satellitthøyttalere, men det endret seg snart. Jeg satte i gang med å lage noen 105 cm høye gulvhøyttalere til enheten, det er bra å ha innebygde høyttalere da den bare var ett stykke, men nå er den en 4-delt, den trengte separate høyttalere. Disse har 3 BMR -drivere per enhet med ventilert design, men bare når den hadde gått gjennom et mylder av kamre og spor inne i skapene. De er ikke spesielt bassy, men jeg hadde aldri forventet at de skulle bruke tre små drivere. De høres imidlertid veldig musikalske og avrundede ut. De to andre sjåførene ble bygget inn i mindre skap, som jeg på det tidspunktet ikke hadde bruk for, de var bokstavelig talt bare statister og avskjæringer, så hvorfor ikke ?? De ble senere til bakhøyttalere, men ikke før neste trinn …

Trinn 6: Oppgradering av flere kanaler

Jeg trodde ikke jeg noen gang ville komme til å bruke JBL ms8 igjen, for de som ikke vet, denne enheten integrert i et kjøretøy for å lage en "logic7" surroundlyd. Disse enhetene er bokstavelig talt utrolige. Dette ble tatt ut av bilen min 3 eller 4 år på forhånd og etterlatt i et skap sammen med alt annet jeg ikke har bruk for umiddelbart. Dette ble støvet av og klargjort for den femte enheten i stabelen … det var tilfeldigvis i samme eske som min JBL KD-AVX77, så jeg målte enhetene for å se om det var noen måte de begge ville passe inn i formfaktoren Jeg hadde laget med alle de andre enhetene, 450 mm x 250 mm x 115 mm. Til min forbauselse gjorde det det - med et trykk, så jeg presset. Jbl konverterer åpenbart 2-kanals lyd fra cd- eller usb-modulen til et 8-kanals forsterket signal, mens jvc er der bokstavelig talt som en pass-through, den brukes bare som en line-in line-out-enhet, bare fordi jeg hadde ingen annen bruk for det, var det aldri sannsynlig, og jeg elsker skjermen i full størrelse. Når hele bunken er slått på og merkenavnene har vært på skjermene, faller de tilbake til å ha en rød ring rundt skjermen på jvc, og nivåkontrollene for sub, senter, balanse og fader på Jbl. Når noe må justeres, fjernes fjernkontrollholderen til Jbl på siden slik at den ikke går glipp av. … Og nå har jeg bruk for de små BMR -skapene jeg lagde tidligere:) Jeg hadde * alle intensjoner * med at dette var det siste jeg gjorde… -men da bestemte jeg meg for at systemet trengte en sub… og en senterhøyttaler. Jbl hadde to utganger som ikke ble brukt til noe, hva annet skulle jeg gjøre ???

Trinn 7: Subwoofer (mark1) og senterhøyttaleren (e)

Subwooferen bruker drivenhetene som var i mitt andre prosjekt, dette ble ofret ganske tidlig i produksjonen av dette systemet. Faktisk ble det ofret allerede før den andre enheten ble laget, hovedsakelig for bryterne og usb -panelet. Monitorlydene fungerer faktisk overraskende bra som subwoofere, drevet av et Mission -forsterkerpanel, jeg glemmer modellnummeret til den originale suben, men forsterkerplaten var en annen ting jeg bare ventet på for bruk. Frontpanelet på den har en blå LED -belyst nivåmåler fra en gammel pioneer hifi og et lavpassfilter med 2 kontroller for nivå og crossover. Ventilasjon for dette er gitt av porten på forsiden. Ettersom signalet for subwooferen tas * etter * tonekontrollkortet på primærenheten, justeres bassen gjennom alt på systemet, slik at subwooferen kan settes opp og stå alene, med noen justeringer og toppen enhet. Alt i alt fungerer det (eller fungerte) ganske bra, men nådde ikke helt så lavt som jeg hadde håpet. Fremdeles bra, men med nesten ingen lyd under 46hz ved hjelp av den soniske appen. Når jeg hadde fått suben ut av veien, var det på tide å lage senterhøyttaleren, eller senterhøyttalerne S som det viste seg. Jeg kunne ikke bestemme meg for et design for en senterhøyttaler som ikke ville se malplassert ut i systemet, med matchende fremre og bakre etappe og ingen BMR -sjåfører igjen … Jeg angret raskt på å bruke tre drivere per gulvstående, hvis jeg hadde brukte bare 2 Jeg ville ha 2 igjen til senterhøyttaleren. Da det skjedde, hadde jeg nettopp kjøpt noen LG hjemmekinohøye høyttalere for en fyrstelig sum av £ 1,20 da jeg ønsket diskanthøyttalere, bare for å finne ut at disse ikke hadde noen, de hadde bare 2 x 2”drivere per enhet -eller hadde til jeg demonterte dem. Dette er 16ohm -drivere som er vurdert til 50 watt, jeg mistenkte at effekthåndteringen var tvilsom, men impedansen viste seg å være korrekt med et multimeter. Disse små tingene er faktisk ganske imponerende, jeg ville ikke bli overrasket om de kunne ta 50 watt og le av det! Jeg bestemte meg for at jeg brukte 4 av disse som senterhøyttalere, festet til et TV -stativ, velmontert stativ for å være mer presis, alt laget av samme materialer som alt annet med 2 hyller (avskjæringer) og en Apple TV under en av hyller. Ideen om å bruke skjermen og lage stativet generelt var bare å finne et enkelt VESA -feste av plast i pundbutikken !!! Ytterkantene på stativet har RGB-lysdioder rundt seg, og alle elektriske kabler (og plugger) er montert på baksiden av det, skjult av stripen Wood jeg brukte som et stand-off for lysdiodene å skinne i veggen. Hodetelefonkontakten på baksiden av skjermen gir stjernelys til den tredje enheten jeg laget, den med volumkontrollen, ettersom den hadde en miniatyr av / på -bryter montert på frontpanelet. Dette slo opprinnelig på 4ch -forsterkeren i den enheten (nå nedlagt), men gir nå to reléer, en for venstre en for høyre, bytter mellom cd/usb/bt og nå inngangen fra skjermen. Som nevnt tidligere er alle spektrumanalysatorer og forsterkere * etter * volumkontroll, så nå reagerer alle komponenter på monitorens utgang. Når sub- og midtkanalen var koblet til, hørtes det bra ut, men ikke godt nok. JBL har ganske heftige utkjøringsbakker for crossover, og kryssingspunktet mellom subwooferen og senterhøyttaleren ble satt ganske lavt … for lavt for at de minimale LGene noen gang kunne håpe å nå. Løsningen drepte 2 fugler i en stein … hvis 2 onkyo 4”drivenheter kan beskrives som en stein ?? Bildet som viser Crossy -veiskjermen og LED -belysningen viser også hvor "hendelsesløs" bunnen av stativet var, og endte rett ut på gulvet. Nå har den et eget høyttalerkabinett, med de to onkyo -driverne i, vinklet mot lytteposisjon og fyller ut hullene mellom sub- og senterhøyttalerne. To av LGene hadde 1,5uf kondensatorer lagt til for å gjøre dem til diskanthøyttalere. Jeg kan ikke huske hva jeg gjorde med de resterende 4 høyttalerne som var koblet til midtkanalutgangen på JBL, men det kan gå ned til 2 ohm på utgangen uansett, og uansett hvor det endte med å gjøre det ser det ut til å fungere fint. Det vil ha vært grunn til det jeg gjorde, jeg kan bare ikke huske. Så nå har jeg en CD -spiller, usb og sdcard -spiller, Bluetooth, Apple TV, en skjerm og 7.1 -kanals Logic7 -lyd …… det eneste gjenværende trinnet var en DVD -spiller …… noen gjetninger om hva det neste trinnet på denne instruerbare går å være??

Trinn 8: (HD) DVD -spillerenhet

Jeg kjøpte en annenhånds Xbox 360 for mange år siden, med tilleggs-HDDVD-stasjonen og flere plater, den røde dødsringen avsluttet det, så jeg satt igjen med filmer jeg ikke kunne se. Ebay fikset det for meg med Venturer HDDVD -spilleren, vel to av dem faktisk. Jeg kjøpte den andre, og mange flere filmer, bare så jeg hadde en back-up-spiller, ettersom de bare kommer til å bli sjeldnere og sjeldnere etter hvert som årene går … noe jeg har hjulpet til med å ødelegge en og ta på nytt inn i min egen sak for å matche resten av enhetene, tross alt, hvor dumt ville det se ut med det i sin opprinnelige form under stakken min ?? Det var ikke en rett kopi, brettene trengte alle å gå inn i forskjellige vinkler for å få den til å passe, den originale enheten var mye større enn min, også la jeg til et termometer og en 4,3”skjerm foran (også, bare fordi) Utskjæringer for strømbryteren, fjernkontrollsensoren, vfd, skjermen, termometeret, plateskuffen, strømtilkoblingen og hdmi ble alle kuttet godt ut før noen komponenter ble satt inn, ettersom jeg ønsket å minimere risikoen for at sagflis kommer inn i stasjonen. Toshiba laget disse, og de er nesten definitivt utilgjengelige nå. Siden dette er HDMI’D rett inn i skjermen (om enn gjennom en bryterboks mellom Apple TV, ps3 og HDDVD) kommer lyden fortsatt inn i resten av enheten gjennom monitorens hodetelefonkontakt. Så det er like integrert som alt annet. Inkludert i disse bildene er et generelt mørkt bilde, som viser hvordan hele bunken ser ut i dempet belysning, men dette har ikke cd -starage -belysning eller DVD -spilleren slått på. Det ville vært 'det', ikke mer å gjøre, ingen endringer å gjøre, ingenting annet kreves … men subwooferens mangel på ødelagte filmer for meg. Jeg vet at mange hjemmekinosystemer aldri kunne håpe å nå under 50hz, men tiden jeg har brukt på hele dette prosjektet fikk meg til å føle at jeg burde ha oppnådd bedre …. Tilbake til tegnebrettet.

Trinn 9: Merk 2 subwoofer

Så på tide å bytte ut suben …. Jeg bestemte meg for at jeg ikke lenger ville ha en subwooferforsterker med strømforsyning, jeg ville ha en 12v forsterker denne gangen. I boksen min med død elektronikk hadde jeg et forsterkerkort fra en subwoofer på undersiden, denne brukte en flat 8”DVC -drivenhet. Jeg husker ikke produsentnavnet. Imidlertid er forsterkeren faktisk veldig veldig bra. Hvorfor den når så lavt som den gjør, er utenfor meg for jobben den pleide å gjøre ?! Uansett, dette har blitt jigget og pakket på nytt. Hvis den originale pluggen hadde blitt brukt, ville dette skapet vært for dypt til å sitte over subwooferen, så kabler ble loddet direkte til brettet. Det originale kabinettet * var * kjøleribben for dette, men nå som har gått fant jeg 2 erstatninger. Disse vises med vilje i det nye kabinettet, og det samme er kretskortet, synlig gjennom toppen -via en høyttalergitter (fra den gamle TEAC bilhøyttaleren, som pleide å dekke de vevde glassdriverne i CD -spillerenheten) kretsen brettet og varmeavlederne belyses av RGB -led. Det er bare 2 skiver foran, en er nivåkontroll, en er frekvens. Subwooferen er bare mulig fordi jeg "samlet" to Philips -høyttalere fra Schpock, dette er bokhyllehøyttalere med aluminiumskegler og "woox" passive radiatorer i toppen. Jeg kjøpte ikke disse spesielt for å bygge en sub av, hvorfor skulle du? Bokhyllehøyttalere ?? Men herregud, hvilke fantastiske drivenheter dette er. Det er noen få videoer på YouTube som viser at disse blir helt slått, og de elsker det. Slike imponerende små høyttalere. De er 5,25”tror jeg, og de passive radiatorene er de samme. Før jeg lagde subwooferforsterkeren, brukte jeg den til å teste disse Philips -driverne, og jøss, disse tingene spretter !! Akkurat da bestemte jeg meg for at jeg kunne lage en slankere sub enn den eksisterende hvis jeg brukte begge disse driverne. Disse er begge montert i en vinkel i et forseglet skap, dette har da et kammer over det for å gjøre det til et båndpassskap, toppet av en annen baffel - også i en vinkel - som inneholder de passive radiatorene. Dette passive radiatorområdet er i seg selv et kabinett, hvor toppen er der i stedet for å mangle. Det er sannsynligvis et navn eller en ordre eller noe annet for denne typen arrangementer, jeg må innrømme at jeg ikke har sett en, ikke forseglet/båndpass/refleks (radiator, ikke port) Dette fungerer så mye bedre enn suben som gikk foran det, og faller så mye lavere. Siden det er et vindu til drivenhetene, satte jeg lysdioder der inne for å se på høyttalerne, og de beveger seg knapt. Jeg vil si at de passive radiatorene beveger seg dobbelt så mye som de faktiske sjåførene, noe som er fint som det som kan åpnes og er tydelig synlig ettersom de også er opplyst. Det er en hylle inne i båndpass -delen av kammeret, dekket av skum for å hindre at det høres høyt ut -som fungerte perfekt. Det er imidlertid lett å overdrive det hvis forsterkeren er satt til den laveste frekvensen, men det er 40 Hz, som ingen andre høyttalere i dette systemet strekker seg ned til, men det er ikke noe poeng å holde den så lav. Gjør du en test med en separat spektrumanalysator, ser det ut til at den beste frekvensen for å krysse forsterkeren på er 80hz, så passer den fint til høyttalerne med lavere frekvens.

Trinn 10: Det er det

Alt gjort, ingenting annet å legge til. Det er litt av alt i dette systemet, mange unødvendige komponenter er lagt til, men hei, det hadde vært en kjedelig instruksjon uten dem alle. Bildene som er lagt til i dette trinnet viser alle utviklingene av dette systemet. Til å begynne med som en stereo CD -spiller og ende opp som en teledriftsbasert Logic7 Bluetooth DVD som spiller hjemmekinosystem! Så det er ingenting annet å gjøre nå … Selv om jeg prøver å finne en passende minidisc -spiller, legger jeg til en annen seksjon. Takk for at du kom på denne reisen med meg. Hilsen Ben