Bevegelsesdetektor aktivert servantskapslampe: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Jeg kjøpte en infrarød bevegelsesdetektorenhet på eBay for $ 1,50 og bestemte meg for å bruke den godt. Jeg kunne ha laget mitt eget bevegelsesdetektortavle, men for 1,50 dollar (som inkluderer 2 trimpotter for å justere følsomheten og slå av timeren) ville det ikke engang være verdt tiden det ville ta å lodde et hus sammen. Jeg bor i en veldig liten studioleilighet (1 kjøkken/bad + 1 stue/soverom). Jeg kommer inn i leiligheten min gjennom kjøkkenet. Det er flere lys, men forfengelighetslyset over vasken ser ut til å være på. Jeg merker at den brenner uten grunn mens jeg er i stua, og jeg ender opp med å slå den av, bare for å slå den på igjen noen minutter senere når jeg er tilbake på kjøkkenet. Det er ganske effektivt, ved hjelp av en 3 Watt LED-pære, men det er mye ledig plass bak det for gadgets, så det var på tide med en mod;-) Dette burde fungere for alle lys som har tilstrekkelig plass til deler.

Trinn 1: Finn de riktige delene

Bevegelsesdetektoren kjører på en rekke likestrømsspenninger, og jeg hadde tilfeldigvis et veldig gammelt NiMH laptop -batteri som jeg hadde tenkt å kaste. Den bærbare datamaskinen er for lengst borte, den var ikke belastet og teknologien er uansett utdatert. Jeg åpnet saken for å finne 10, 3800 mAh, 1.2v celler. Jeg bygde NiMH batterilader som ble vist i begynnelsen av skjemaet bare for å se om jeg kunne få noe ut av de gamle batteriene. Etter 24 timer og noen tester klarte jeg å berge 6 av dem. Ved å kutte tilkoblingene og lodde på nytt, endte jeg opp med en 7,2v batteripakke (vær forsiktig hvis du gjør dette-varme får dem noen ganger til å eksplodere). Jeg teipet saken sammen igjen og loddet på en ledning med en plugg på som jeg reddet fra en gammel laserskriver. Jeg kunne ha kjørt bevegelsesdetektoren bare på det batteriet (det trekker bare 50 mikroampere), men NiMH -batterier er beryktede fordi de drenerer seg med rundt 1% per dag bare i lagring. Etter 2 måneders inaktivitet er de ubrukelige. Siden jeg ikke hadde lyst til å ta fra hverandre lampen for å lade batteriene, integrerte jeg batteriladeren i bygningen min. Siden tanken var å bruke detektoren til å slå på lampen, tenkte jeg at jeg kunne bruke strømnettet for å lade batteriene når lyset er på.

Trinn 2: Deleliste

Deler

IR bevegelsesdetektor (eBay) $ 1,50

9v DC, 240v AC, 7A relé $ 0,74

LM317T Spenningsregulator $ 0,23

2n7000 N-Channel Mosfet $ 0,10

Aluminium kjøleribbe $ 0,30

10Ω 5W motstand $ 0,25

Glass-Epoxy Prototyping PCB 7x5cm $ 0.49

DG350 skrueklemme (tilleggsutstyr) $ 0,20

330uF, 35v elektrolytisk kondensator (fra søppeldeler) $ 0,00

Transformator (gammel veggvort) $ 0,00

Batterier (gammelt lap top -batteri) $ 0,00

2 - 1n4148 Dioder (hentet fra gammel skriver) $ 0,00

1n4007 Diode (fra skriver) $ 0,00

Kabler, hoder, kontakter (fra skriver) $ 0,00

Totalt $ 3,81

Jeg kjøper de fleste delene mine hos Tayda Electronics (sterkt anbefalt).

Trinn 3: Kretsen

LM317 ladekrets bruker lav strømstyrke, konstant strøm for å lade batteriene ved å sive. Mer informasjon her: https://www.talkingelectronics.com/projects/ChargingNiMH/ChargingNiMH.html Så lenge jeg skal lade batteriene, bør det ikke være fare for overlading. Hvis jeg bare kjørte laderen, ville den gi 120 milliampere ved 8,4 volt (det er 7,2v fra batteriene som ble oppdaget av LM317s justeringsstift, pluss regulatorens minste utgangspenning på 1,2v). Teoretisk sett kunne jeg lade batteripakken min med den kretsen på 32 timer. I mitt tilfelle er det også en drenering på rundt 45 milliampere når reléet er på, så jeg har bare 75mA igjen for å lade batteriene når lyset er på. Siden jeg bare vil holde dem påfyll, bør dette være tilstrekkelig med mindre jeg reiser på en to måneders ferie. Her er litt matematikk om emnet:

Tøm batteriene når lyset ikke er på: 50 mikroamps per time (1,2 milliampere per dag - bevegelsesdetektor standby) + 1% av 3,8 amp batteripakken per dag lagring (38 milliampere). Det betyr at jeg mister totalt 39,2 milliampere fra batteripakken for hver dag den er tilkoblet og ikke lades. Når lyset (og ladekretsen) er på, vil batteriene bli ladet opp med 75 milliampere per time, så teoretisk sett bør jeg gjøre opp for en dag uten bruk hvis lyset er på i rundt 32 minutter per dag. Jeg legger ut en oppdatering hvis dette ikke fungerer i virkeligheten, men så langt har det fungert som planlagt. Etter alt dette kan du spørre hvorfor jeg ikke bare brukte transformatoren til å drive bevegelsesdetektoren uten batteri. Vel, jeg ønsket at den skulle være energieffektiv og å kjøre transformatoren døgnet rundt ville bruke mer energi enn selve lyset. I så fall, hvorfor ikke bruke en mer effektiv switch mode -strømforsyning? Jeg hadde rett og slett ikke en for hånden som oppfylte spesifikasjonene mine for prosjektet.

Trinn 4: Skjær et hull i enheten

Siden bevegelsesdetektoren har et rundt Fresnel -objektiv i plast med en firkantet base, hadde jeg et valg om hullstørrelse. Jeg bestemte meg for å lage et firkantet hull ved å bruke moto -verktøyet mitt. Jeg kunne ha laget et rundt hull, men plasthuset på forfengelighetslyset er ganske tykt, så bare en del av linsen ville stikke ut av hullet. Som det viste seg, er tykkelsen på forfengelighetens lyshus omtrent samme tykkelse som Fresnel -objektivbasen, så den passer nesten jevnt. Det er to skruehull i bevegelsesdetektorbordet, men de er ikke gjenget. Siden jeg ikke kunne finne maskinboltene i riktig størrelse med muttere, brukte jeg bare to små treskruer og skrudde dem inn fra lampens innside. Lampehuset holder skruene på plass uten muttere, men det betyr at du kan se endene på skruene fra utsiden av servantlampen. Jeg synes det fortsatt ser ok ut.

Trinn 5: Kretsskjematiske detaljer

D1 og D2 kan være unødvendig. D1 var inkludert i en av batteriladningskretsene jeg fant på nettet - muligens som omvendt polaritetsbeskyttelse. Jeg inkluderte D2 for å sikre at 10 Ohm motstanden ikke ville ha mulighet til å tømme batteriene, men jeg er ikke sikker på at det ville ha vært elektronisk mulig i dette tilfellet. Siden 1n4148 -ene var gratis for meg, bekymret jeg meg ikke så mye for logistikken. Forresten, jeg bruker en 5W motstand fordi jeg ikke har en 1W, 10 Ohm motstand. Det bør være 1 Watt som forsvinner gjennom motstanden i kretsen min, selv om det vil variere med batterispenningen. Verdien for C1 er ikke kritisk; bare sørg for at spenningen den kan håndtere er over det du forventer i kretsen din. I mitt tilfelle kan jeg forvente maksimalt rundt 17v, så 35v, 330uF kondensatoren som jeg fant i søppelfeltet er rikelig. Alt over 100uF ville være ok, og hele kretsen ville trolig fortsatt fungere uten hetten, men spenningene ville være litt ustabile. D3 er helt nødvendig for å forhindre tilbakeslagsspenning fra reléspolen som brenner opp transistoren din, men min 1n4007, 1000v likeretterdiode er overkill. Det er mange andre som vil gjøre jobben helt fint. Hvis batteriene er ganske lave, blir LM317 ganske varm, så jeg vil anbefale å bruke en kjøleribbe. I mitt tilfelle forsvinner LM317 rundt 8,6 volt x 0,12 ampere (eller 1,032 watt). Når batteriene er lavere, blir LM317 varmere fordi den blokkerer mer strøm og spenning fra transformatoren. Jeg målte min på rundt 50 grader med kjøleribben (beklager Fahrenheit-freaks:-) mens den fungerte som en lader alene. I hele lyskretsen er det bare varmt å ta på (med kjøleribben). Jeg ville ikke smelte noe. Jeg berget transformatoren min fra en gammel lader på en veggvorte. Den ble opprinnelig designet for å koble til en ladeholder inkludert elektronikk for å lade telefonen. Inne i veggvorten min var det bare en transformator og en bro -likeretter, så jeg la til C1 for å stabilisere spenningen. Hvis du bruker en regulert spenningskilde, kan du ignorere transformatoren, broens likeretter og kondensatoren i kretsen min. Jeg bruker 2N7000 som en bryter for å aktivere reléet. Jeg er litt overrasket over at 3.3v -signalet fra detektoren var nok, men det fungerer fint. Sørg for å koble kilden til jord når du bruker N-Channel MOSFETs. Jeg valgte et 9v relé fordi kretsen gir 8,4 volt når lyset er på. Det er tilstrekkelig til at reléspolen forblir aktivert. Overraskende nok er 7 volt også nok, så jeg var heldig der også.

Trinn 6: Montering av elektronikken

Dette trinnet vil bare være fornuftig hvis du tilfeldigvis har et servantlys som ligner på mitt, så jeg vil ikke bruke for mye tid på forklaringer her. I utgangspunktet koblet jeg bare til komponentene, varmlimte de tunge delene til saken slik at de ikke skulle rasle rundt og skrudde inn bevegelsessensoren. Hvis noe går galt, kan jeg enkelt fjerne batteripakken, transformatoren eller kretskortet for feilsøking. Forfengelighetslyset henger fast som en annen lampe. Jeg antar at du vet hvordan det fungerer i ditt land. Jeg er i Europa, så jeg kjører den med 230v a.c. strømnettet. Forfengelighetslyset inkluderer en jordet stikkontakt for hårføner og lignende samt en bryter som jeg fortsatt kan bruke til å slå av lyset og omgå sensoren.

Det er det!

Jeg har kjørt bevegelsesdetektorlyset i noen dager, og det er ikke mer famling rundt lysbryteren når jeg kommer hjem midt på natten. Jeg håper du likte bygget. Hvis du lurer på hvorfor forfengelighetens lys har et smeltet sted, så er jeg det også. Det er grunnen til at den forrige eieren ga det til meg. Det var så lenge før jeg fikk det og har ingenting å gjøre med elektronikken jeg la til. Se videoen;-)