Nyttig, enkel DIY EuroRack -modul (3,5 mm til 7 mm omformer): 4 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Jeg har gjort mye DIY for mine modulære og halvmodulære instrumenter i det siste, og nylig bestemte jeg meg for at jeg ville ha en mer elegant måte å lappe mitt Eurorack-system med 3,5 mm kontakter til pedal-effekter som har 1/4 ins Resultatet var noe jeg trodde jeg kunne dele, og som kunne fungere som et nybegynnerprosjekt for alle som tenker på å legge noe av sitt eget verk i sine synthstativer.

Dette er ganske enkelt-det er litt rudimentær metallbearbeiding og ca 8 til 16 veldig enkle loddepunkter, men det kan fortsatt være lærerikt eller lærerikt. Men for det meste er det GØY!

Trinn 1: Verktøy og materialer

Stykklisten er ganske stram:

4 eller 8 3,5 mm TS (mono) panelmonterte kontakter (Amazon)

4 eller 8 1/4 TS (mono) panelmonterte kontakter (Amazon-Merk: de sendte meg stereo, men du kan fortsatt bruke TRS her)

Sørg for at alle stikkontakter er bygget med hylser som er for jording (dette betyr at det vanlige elektriske signalet faktisk sendes gjennom panelet fra hver kontakt)

Ledende plater (aluminium er best). 0,064 "tykkelse er best, minst 5 1/8" x. 8 "(4hk) eller 1,6" (8hk)

Koble til ledning (gjenget vil være mest pålitelig)

Lodding

Maling og/eller tusjer (valgfritt)

Eurorack

Eurorack festeskruer

Verktøy du trenger:

Metall-egnet sag (bordsag er best)

Drill (borpress er best)

Loddejern, strippere og kuttere, "tredje hånd"

Kontinuitetskontroll (vanligvis et multimeter)

Filer og/eller roterende verktøy

Skribent

Spiker/senterstans

Stålull (valgfritt)

Trinn 2: Klipp og bor tallerkenen

Velg størrelsen du vil lage. Bildene er for 8hp 8 -ruteomformeren, men det er også et 4hp 4 -rute -alternativ. Ved å bruke PedalMod.pdf som veiledning, kutter du metallplaten med sagen. I den originale Eurorack -spesifikasjonen (definert av Dieter Doepfer i 1996) er 1hk.2 "bred og stativets" høyde "er 5 1/8" høy. Dette betyr omtrent 20,25 mm for 4 hk og 40,5 mm for 8 hk for 130,1 mm.

TA ALLTID HANDLING SIKKERHETSTILTAK Når du arbeider med metall! Bruk vernebriller ved kutting, boring, arkivering og/eller sliping av metaller. Vær oppmerksom på hva du gjør! Etter metallarbeid må du ikke berøre ansiktet ditt (spesielt øynene dine) eller spise noe før du har vasket hendene grundig. Rydd opp arbeidsområdet når du er ferdig, og vær oppmerksom på flak eller metallbiter som sitter fast i klærne.

Begynn med å skrive et guidegitter ut på tallerkenen (ved hjelp av stiplete linjer på PDF -filen som en guide), bruk deretter en senterstans eller en spiker for å dele skjæringspunktene mellom rutenettlinjene i midten av hver sirkel på PDF -filen.

Deretter velger du borekronene nærmest diametrene til gjengene på stikkontaktene. 3,5 mm -kontaktene tilsvarer de mindre blå sirklene og 1/4 "-kontaktene er representert med de oransje sirklene. Hvis du har noe" drop "-metall, kan det være lurt å teste tilkoblingene til hullene som er opprettet av de valgte bitene.. Du vil ha den tetteste passformen du kan få stikkontaktene gjennom uten å måtte "skru" dem gjennom hullene.

Bor ut hullene-Det er en god praksis å bore pilothull i metall før du borer ferdig hullene-det vil gjøre at boringen av hullene blir raskere, og resultatene blir mindre slurvete.

Når platen er kuttet og boret, files, sandes eller stålull ned eventuelle grater eller grove kanter, spesielt alle borrester som er brettet inn i borehullene.

Hvis du vil, kan du male og dekorere toppen/forsiden av tallerkenen (slik at den malte siden er som du ser på PDF -representasjonene) på dette tidspunktet, men KUN FORSIDEN! Hvis du får maling på baksiden av platen, kan det hende at enheten ikke fungerer! Stålull og sandpapir kan begge brukes til å eliminere det nedskrevne ledningsgitteret og/eller forberede overflaten for maling eller fjerne maling som søles ut på baksiden av panelet. En rund fil eller en hobbykniv kan brukes til å fjerne maling som drypper ned i borehullene.

Trinn 3: Elektronikk

Hvis du ikke er en erfaren loddemaskin, ikke la denne delen skremme deg-det er egentlig ganske enkelt!

Bruk kontinuitetskontrollen til å finne ut hvilken av loddetappene som er koblet til spissen av kabelen for hver type jack. Den enkleste måten å gjøre dette på er å koble en kabel til en kontakt og holde den ene polen i kontinuitetskontrollen mot spissen av den frie enden av kabelen og bruke den andre polen til å undersøke loddetappene på stikkontaktene.

Deretter kobler du hver 3,5 mm sokkel med en 1/4 "sokkel og lodder hver av tippkontaktene i et par til hver ende av en kort trådlengde (2-3 cm). Den beste fremgangsmåten her er å" tinne "begge spisskontakt og ledning (som betyr å smelte litt loddetinn direkte på spissen av strykejernet, berør deretter strykejernet til kontakten og berør mer loddetinn der strykejernet berører kontakten/ledningen, slik at loddetinn strømmer inn på kontakten nok for å bryte sin egen overflatespenning eller jevnt belegge tråden. Så når begge er fortinnet, berører du jernspissen igjen til den fortinnede kontakten og når kontaktloddet smelter, trykker du den fortinnede ledningen mot den smeltede loddetinnet på kontakten. Ledningen skal synke under overflaten av det flytende loddetinnet på kontakten og mer eller mindre forsvinner. Når dette skjer, fjern loddejernstippen og hold tråden på plass et øyeblikk til loddetinn stivner.

(En utmerket demonstrasjon av denne metoden presenteres av Sam Sam på Look Mum No Computer i dette prosjektet omtrent kl. 03:05 i videoen. Han gjør det til noen potensiometre og bruker noen dioder på tilkoblingene, men du kan se teknikken.)

Når du er ferdig, har du 4 til 8 jack-par som ligner det andre bildet for dette trinnet.

Fjern deretter monteringsutstyret fra hver stikkontakt, deretter ett jack-par om gangen, sett 1/4 "-siden inn i et større hull og 3,5 mm-siden i et mindre hull ved siden av den. Fest muttere og eventuelle skiver til kontaktene fra forsiden av panelet og stram dem (hvis du har spraymalt fronten på panelet, gjør dette forsiktig, da det vil være veldig enkelt å skrape malingen.) Det er best å være konsekvent her, så hvis den øverste 1/4 "jacken går til venstre 3,5 mm jack under den, og speiler den på den nedre halvdelen av panelet.

EDIT: Hvis stikkontaktene har tapper av riktig lengde, kan det hende du kan gjøre unna ledningen og lodding på forhånd. Se det siste bildet på dette trinnet (lagt til med redigering, av 4 hk 4 rute-versjonen)-alt du trenger å gjøre er å stille ut stikkontaktene mens du monterer maskinvaren på en slik måte at hvert jack-pars tippkontakter berører, deretter lodde dem sammen. I dette tilfellet bør du enkelt kunne tinne spissen av loddejernet, berøre det til hver av spisskontaktforbindelsene og berøre loddet til spissen av jernet til loddetinn flyter for å bli med i kontaktene. Bare ikke bruk så mye at det berører metallpanelet! Fortsett å lese originalteksten for å se hvorfor!

Grunnen til at jeg spesifiserte at metallet som ble brukt til panelet skulle være ledende og kontaktene måtte ha ledende ermer mens vi bruker panelet for å fullføre kretsen for hvert av disse jack-parene. Hylskontakten for Eurorack og PA eller effekter er slipt, så vi kan ganske enkelt lodde tipsene sammen og la forbindelsen til panelet gjøre resten av arbeidet. Derfor vil du ikke få maling på baksiden eller i "veggene" i borehullene: maling er en isolator og kan hindre kretsen i å fullføres.

Når du setter inn jack-parene og strammer maskinvaren ned, må du kontrollere at ingen av kategoriene (i det minste de som ikke er loddet til hverandre) berører. Dette kan korte overgangen du prøver å gjøre og beseire formålet med å sende signalet ditt gjennom en pedal eller effekt eller ut til en PA.

Når alle jekk -parene er satt inn og strammet, må du gå ut av kontinuitetstester igjen og sørge for at a) ingen av de loddede tappene kobles til bakken og b) ingen av de loddede tappene er koblet til et annet loddet tappekontaktpar. (Det siste bildet er hvordan jeg gjorde det. Alle multimetrene jeg noen gang har hatt har en hørbar kontinuitetsdetektor innebygd, så jeg festet en sondeklemme til en av de frie bakkeklappene, som er koblet til alle andre grunner gjennom panelet i stedet for loddetinn, og undersøkte hvert tappepunkt med den frie enden for å teste bakken.)

Trinn 4: Monter og bruk

Hvis du har en Eurorack, så med mindre dette er din første og eneste modul, bør denne delen være kjent. Bare slipp modulen inn i kanalen som er dannet av to sammenkoblede stativskinner, (om nødvendig) skyv et par skinnemuttere bak monteringshullene på enhetene, og skru monteringsskruen gjennom enhetens front inn i mutrene eller gjengede bånd.

Å bruke den er bare et spørsmål om å ta et signal fra et punkt i den modulære signalbanen og lappe det inn i modulen ved en 3,5 mm kontakt, og fortsette den banen ut av den tilsvarende (jack-parede) 1/4 kontakten til destinasjonen og om nødvendig invertere prosessen for å bringe signalet tilbake til den modulære signalbanen gjennom et separat jack -par.

Den innebygde videoen viser hvordan du bruker modulen som en stereoretur til en Eventide H9. (Prosessen er omtrent 1:40 tommer.) Jeg håper du ikke finner den ekstreme bølgefoldingen på ledningen for irriterende, og at du har lært av eller fått noe nyttig ut av dette enkle prosjektet.