Praktisk strømforsyning til jumperwire: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Dette er en liten justerbar (0 til 16,5V) strømforsyningsmodul som er modifisert for å gjøre tilkoblinger til loddefrie brødbrett og forskjellige moduler enklere. Modulen har en LCD -spenning og strøm (til 2A) display, men dette prosjektet tilpasser modulen med noen få enkle deler for å gjøre det lettere å bruke jumperkabler til å drive prosjekter.

Jeg vil kreditere min far for en regel: "Hvis du skal gjøre ting det samme tre ganger, lag et verktøy." Jeg er sikker på at han lærte meg det, men i løpet av livet har jeg sett ham IKKE bruke den regelen. Vanligvis ville prosjekter bli bedre hvis han hadde fulgt den regelen. Som pappa selv, vel, jeg trenger at sønnen min må minne meg også.

Den grunnleggende regelen er at hvis du finner ut at du gjør det samme for tredje gang, bør du vurdere å gjøre det enklere ved å lage en mal, jig eller verktøy. Hvis du har et verktøy som hjelper deg å redusere innsatsen, vil tiden du bruker på å spare verktøyet spare deg for den tredje, fjerde og kanskje 100. gangen du må gjøre noe uten verktøyet.

Jeg tenkte på dette den 3… er … 20. gangen jeg koblet en benk strømforsyning til et loddfritt brødbrett for å starte et elektrisk eksperiment. Et sted i samlingen min av forskjellige elektroniske moduler visste jeg at jeg hadde en variabel spenning DC til DC -omformer som hadde en liten LCD -skjerm for spenning og strøm, samt noen VELDIG små brødbrett (5 rader med 5 tilkoblinger hver) og bestemte meg for å bruke disse for å lage denne Jumper Wire -strømforsyningen. Lag det en gang, bruk det ofte.

Trinn 1: Deleliste

Det første trinnet er å skaffe alle delene. Jeg fant DC til DC modulen som jeg visste at jeg hadde begravet et sted. Alle de andre delene kom ut av reservoaret mitt. Det er ikke nødvendig å bruke de eksakte delene som jeg brukte i denne instruksjonsboken. Det er lett nok å tilpasse for delene du har tilgjengelig eller de spesifikke funksjonene du vil ha.

DC til DC-modulen er tilgjengelig på eBay, Amazon eller andre elektroniske leverandører på nettet. Over er bilder av modulen bar, i saken og av selve saken. Modulen jeg hadde kom med dette enkle å montere klare etuiet.

Hvis du kjøper den på eBay, kan du kjøpe fra en leverandør du stoler på. I skrivende stund var modulen tilgjengelig for under $ 8 USD herfra: https://www.ebay.com/itm/DC-DC-Adjustable-Buck-Converter-Stabilizer-Step-Down-Voltage-Reducer- W-DIY-etui/282559541237

Bildet ovenfor er en grønn 70 mm x 90 mm PCB som jeg brukte som base for dette prosjektet. På dette bildet er det også to av de tre 5x5 mikrostørrelsesloddefrie brødbrettene, noen pinshoder, en LED og en strømkontakt.

Det er et par deler som mangler på det bildet, men jeg hadde ikke tankene til å ta et bilde av delene som var samlet da jeg monterte dette prosjektet. Så du bør legge til en annen LED på listen, et par motstander, en bryter og noen flere av de rette og 90 graders topptekstene.

Siden du ikke trenger å kopiere det jeg har gjort med dette prosjektet nøyaktig, kan du gjerne endre dette for å passe dine behov. Som bygd er det enkelt å koble til denne modulen, slå opp en spenning og bruke jumperkabler for å få strøm til kretsene dine. Andre kontakter/kontakter kan supplere det du ser her.

Trinn 2: Spesifikasjoner for strømforsyningsmodul

Dette er ikke et monteringstrinn, men det er en liste over modulens tekniske spesifikasjoner fra en av selgerne.

DC-DC justerbar trinn-ned-omformer Funksjoner:

Klar og stor LCD -skjerm, blå bakgrunn og hvitt siffer, lesespenning og strøm samtidig.

Inngangsspenningsområdet er DC 5-23V, foreslått spenningsområde er lavere enn 20V

Kontinuerlig justerbar utgangsspenning 0-16,5V, inngangsspenningen bør være minst 1V høyere enn utgangsspenningen. Lagrer automatisk den siste innstilte spenningen.

Unikt design: to knapper for å justere spenningen, en for å redusere spenningen, den andre for å øke spenningen, Denne trinnvise spenningskraftmodulen bruker importert MP2304-brikke; 95% konverteringseffektivitet, +/- 1% nøyaktighet, lav varme generert.

Utgangsstrøm: 3A Peak, anbefaler bruk av innen 2A. (Over 2A, vennligst forbedre varmeavgivelsen.)

Nøyaktighet: 1% Høy konverteringseffektivitet: opptil 95%

Lastregulering: S (I) ≤0,8%

Spenningsregulering: S (u) ≤0,8%

Modulstørrelse: 62 x 44 x 18 mm

Trinn 3: Fjerning av skrueterminal

DC til DC -modulen kan brukes alene ved å føre ledninger til skrueterminalene, gi strøm til venstre skrueterminaler og få regulert spenning fra høyre skrueterminaler. Men IKKE å måtte bruke skrueterminaler er poenget med dette prosjektet.

Dette trinnet er fjerning av de to skrueterminalene slik at ledninger kan føres fra kretskortforbindelsene til det grønne "hav av hull" -kortet.

Jeg brukte et verktøy for ekstraksjon av loddetinn som bruker et vakuum og en oppvarmet dyse for å suge bort det smeltede loddetinnet. En annen metode for å fjerne loddetinn er å bruke loddetinn.

De to skrueterminalene fjernes og lagres. De vil bli gjenbrukt.

Trinn 4: Lodding DC til DC -modul på plass

DC til DC-modulen er testpasset på den øvre halvdelen av brettet oven på bakstykket på saken. Vær oppmerksom på at saken er klar akryl, men at bitene har brunt beskyttende papir på seg. Dette papiret må skrelles av før saken settes sammen.

Kabinettdelene kommer også med to røde akrylstykker som brukes til å forlenge høyden på knappene for spenning opp/ned på modulen. Legg merke til disse røde bitene. Du vil le av meg senere.

Også verdt å merke seg er silketrykket på baksiden av modulen. Nei, ikke "Winners" -logoen. Legg merke til inngangs-, jord- og utgangstilkoblingsrekkefølgen. For referanse: Fra toppen av modulen leser venstre mot høyre INNGANG, GRUNN på venstre side og UTGANG, GRUNN på høyre side.

Jeg brukte fire ledninger loddet til disse inngangs- og utgangstilkoblingene. Ledningene ble skraptråd klippet fra de lange ledningene til lysdioder for et annet prosjekt. Disse ledningene kobler modulen til den grønne kretskortet.

Med delen på baksiden og DC til DC -modulen på plass, ble disse ledningene loddet til det grønne kretskortet.

Trinn 5: Clear Case

Det første bildet ovenfor viser de små akryldelene til sakens lange kanter. Når saken settes sammen normalt, stikker de to større "knottene" på disse delene gjennom bakstykket og fungerer som små føtter for saken. Siden dette etuiet monteres flatt på det grønne kretskortet, må disse føttene fjernes. Legg merke til på bildet at jeg brukte en kniv til å skrive langs delen der den måtte forkortes. Jeg skrev med kniven et par ganger på hver side og brukte deretter en tang til å snappe av "foten" på stykket.

Jeg monterte de fire sidedelene på baksiden av saken etter at jeg hadde fjernet det brune beskyttelsespapiret. Disse delene ble limt sammen med den gode gamle E6000. Elsker det. Frontkassen med det brune papiret på ble ikke limt, men satt på plass for å sikre at de andre delene stilte riktig. Jeg lot dette tørke/kurere i omtrent en time.

Det brune papiret ble fjernet fra forsiden. Denne delen vil normalt holdes på plass av de to maskinskruene som fulgte med saken. Skruehullene på forsiden av saken er dimensjonert slik at skruen lett passer. De matchende skruehullene på baksiden av saken er litt underdimensjonert slik at maskinskruen tapper sine egne gjenger i den akrylen. Dette fungerer bra når saken er satt sammen med "føttene" ikke avskåret, da den skruen stikker litt ut på baksiden. Med etuiet montert flatt på kretskortet, er skruen for lang.

Så jeg tok den hastige beslutningen om å gi avkall på disse skruene og bare lime på frontdekselet. Jeg brukte igjen E6000 og lot det herde.

Husker du de røde akrylknappdelene? Det gjorde jeg ikke. Jeg limte den fremre delen på plass uten å huske å først sette inn de røde bitene. Så for å fikse dette trimmet jeg de røde bitene for å passe godt og satte dem ovenfra. Den forsiktige trimningen holder disse delene på plass.

Trinn 6: Plassering av deler på brettet

Skrueterminalene ble gjenbrukt ved å plassere dem på det grønne kretskortet for både inngang og utgang. Dette er selvfølgelig valgfritt, ettersom du kan velge andre måter å bringe strøm til styret på. Jeg merket terminalene med en svart Sharpie for bakken og med en rød Sharpie for positiv spenning.

Tre 1x5 hoder ble montert på brettet. Disse hodene kan brukes med de kvinnelige enkelttrådshopperne som vanligvis kalles "Dupont" -hoppere.

De tre 5x5 mikrostørrelsesloddefrie brødbrettbitene har en slags plastfremspring på bunnen som må fjernes. Jeg brukte en eskekniv til å fjerne de små hule sylindrene.

Det fjerde bildet illustrerer en 90 graders bøyd 1x5 header plassert i blokkene. Slik opprettes tilkoblingen til den blokken. En annen 90 -graders pinne (bilde 5) som er fjernet av monteringsplasten i forbindelse med en enkelt rett pinne, er det som skal til for å få tilkoblingen fra blokken til den grønne kretskortet.

Igjen brukte jeg god gammel E6000 sement til å lime den loddefrie brødbrettet på plass.

Trinn 7: Tilkoblinger og gummiføtter

Alle grunner er koblet sammen, inkludert den svarte blokken og tilhørende pinner.

Spenningsinngangstilkoblingen til skrueterminalen og fatkontakten (senterpositiv) er felles. Trykknappbryteren (trykk på, trykk av) gjør tilkoblingen av inngangsspenningen til DC til DC -omformeren og den gule blokken og tilhørende pinner. Det er også en gul LED/motstand (330 ohm) på denne noden.

Den røde blokken, pinnene, LED -en og skrueterminalen er alle koblet til DC til DC -omformerens utgangsspenning.

Alt ble lagt forsiktig ut, slik at bare ledning som kjørte på baksiden av kretskortet, gjorde alt unntatt én tilkobling. En isolert ledning ble brukt til det.

Fire gummiføtter (støt) ble plassert på det bakre hjørnet av brettet for å holde strømforbindelsene borte fra overflaten som dette brettet setter på.

Trinn 8: Skjønnhetsbilder

Her er et par bilder av toppen av prosjektet, samt inngangs- og utgangssidene til enheten.

Trinn 9: Kalibrering

Modulen som jeg hadde vist 5.01V og målerne mine var enige om at den faktiske effekten var 5.09V. Denne feilen kan fikses.

For å kalibrere, hold nede den venstre (spenningsreduksjon) røde knappen mens du slår på enheten. Displayet blinker betyr at det er i kalibreringsmodus.

Trykk på spenningen ned og/eller spenningen opp (den røde knappen på høyre side) for å få displayet til denne DC til DC -omformeren til å passe til displayet til en spenningsmåler som er koblet til utgangen.

Syklusstrøm.

Trinn 10: Bruk

Det første bildet ovenfor viser to LED -moduler fra https://www.37sensors.com/ koblet via hunn til hunn (vanligvis kalt "Dupont" -kontakter, selv om dette ikke alltid er tilfelle) til den svarte bakken og den røde utgangsblokken.

Det andre bildet viser en Sensor. Motor: MICRO (SEM) som drives av dette prosjektet. Sikkert kan andre tavler, for eksempel den allestedsnærværende Arduino, også brukes. 32-biters SEM kan plugges langs kanten av et loddfritt brødbrett.

Videoen bruker PWM -utgangen til SEM for å drive en IRF520 MOSFET -modul (se dokumentene her) som bruker 12V inngangstilkoblingen (gul blokk) for å kontrollere en liten 12V pære. Koden gjør pæreovergangen av og på som pust.

Dette er koden som kjører på SEM:

ALTERNATIV AUTORUN PÅ

a = 1

b = 1

c = 1

PWM 1, 1000, a, b, c

GJØRE

for a = 0 til 99 TRINN 2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUSE 10

NESTE a

PAUSE 50

for a = 100 til 1 TRINN -2

PWM 1, 1000, a, b, c

PAUSE 10

NESTE a

PAUSE 50

LØKKE

Du kan se at det er ganske enkelt å kode noe på Sensor. Motor: MICRO for å bruke denne Jumper Wire Power Supply.