Varmeindeksalarm: 7 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Dette prosjektet kom fra et behov for å overvåke temperaturer i arbeidsområder, samt signalere når temperaturene når gitte terskler. Noen undersøkelser basert på temperatureksponeringsgrenser av OSHA bidro til å gjøre det praktisk. Nå som det er ferdig, er det sikkert måter for meg å forbedre det, men som et bevis på konseptet fungerte det ganske bra.

Trinn 1: Ting du trenger:

Overraskende nok kan du finne de fleste tingene du finner i mange av arduino startpakker fra steder som Amazon eller Ebay.

• Uno Board
• LCD1602 -modul
• 10k ohm potensiometer for lcd -baklys
• Mini brødbrett (17x5+5 pins)
• DHT11 -sensor (jeg brukte en allerede på et brett)
• Passiv summer
• RGB LED
• 220 ohm motstander x3
• M-M hoppere
• M-F hoppere
• 9 volt batteri
• 9 volt holder med fatkontakt
• Vedlegg for alt (jeg har trykt min 3D i svart 3D)
• Skruer for montering av ting
• USB -kabel for programmeringstavle

Trinn 2: Koble til minibordet

Først setter vi opp minibordet først. På den måten kjemper vi ikke med ledertråder senere for å få komponenter satt inn. For å komme i gang, ta 10k potten og orienter den slik at enkeltpinnen/utgangen vender mot deg. Sett den inn i brødbrettet slik at den ene pinnen er på den ene halvdelen, og de to pinnene er på den andre. Ta deretter tak i DHT11 -sensoren og legg den til brettet på den øvre halvdelen med sensoren vendt bort fra deg. På denne måten er pin -ordren som starter til venstre, bakken, vin og data. Til slutt, ta summeren og sett den på brettet også. Merk at på grunn av hvordan pinnene er plassert på bunnen av den, for å passe, må du svinge summeren litt slik at den går inn i brettet med en L -form mellom pinnene (tenk sjakkridderbevegelse).

Deretter trenger du 8 MM-hoppere, 6 korte (2 røde, 4 svarte) og 2 lange (jeg brukte gul og brun). Ved å bruke det øverste venstre hjørnet, over potten, merker du at A1 som nederst til høyre som J17, starter med jordtrådene.

1. Sett inn en kort svart jumper fra D1 til F17
2. etterfulgt av E7 til G17
3. og E14 til H17
4. endelig I17 til F13

For de røde hopperne, våre VINs-

1. E8 til F15
2. D3 til G15

Til slutt skal hopperne føre tilbake til arduino-

1. Gul ledning til E9
2. Brun ledning til E16

Når du har langhopperne på minibåten, må du sørge for at de er gjenget slik at de ligger mot deg. Sett dette til side.

Trinn 3: Sett opp LCD og LED

For dette trinnet trenger du 16 M-F-hoppere, helst alle lange, de tre 220 ohm-motstandene, RGB-LED, LCD-modul, topp på kabinettet og noen skruer. Ha arduinoen for hånden også. Tilgi hvor kronglete bildene for dette trinnet er, tenkte ikke på å ta bilder før alt ble satt sammen.

Jeg fant det lettere å feste LCD -skjermen til lokket før jeg koblet det hele, men YMMV. Enten du bestemmer deg for å gjøre det samme eller ikke, snu LCD -skjermen over slik at pinnehodet vender "opp". Start helt til høyre med den første pinnen, fest 3 M-F-hoppere og ta dem ut av veien. Den fjerde pinnen kobler du til pinne 7 på arduinoen. Den femte pinnen på LCD -skjermen vil være en annen som du vil stikke ut av veien. Koble LCD -skjermens 6. pin til arduino -pin 8. Du lar de neste 4 pinnene være tilkoblet. Vi er nesten ferdige med denne delen. Koble henholdsvis lcd 11 til 14 til pinnene 9, 10, 11 og 12 på arduinoen.

Ta tak i minibåten fra forrige trinn nå. Start fra høyre pinne på LCD -skjermen (fortsatt opp ned), og koble den første pinnehopperen til J17 på minibåten. Koble pin 2 -jumper til H15 og pin 3 til H2. Pin 5 går til G13. De to frihopperne til venstre, 15 og 16, kobler seg til henholdsvis I15 og H13.

Nå! For LED -enheten. I stedet for å lodde motstandene til LED -bena, brukte jeg krympeslanger for å få en mekanisk passform, så vel som å isolere dem elektrisk fra hverandre. E-tape ble brukt til å binde alt sammen og hindre at M-F-hopperne glir av når de skyver alt sammen. På bildet av samlingen ovenfor er bena bøyd 90 grader slik at ledningene vil følge langs toppen i stedet for å stikke ned og risikere å floke seg inn. For ledningene er venstre til høyre blå, grønn, felles grunn, rød. Jeg vet at fargene ikke stemmer som de burde. Kanskje neste gang.

LED -en vil friksjon passe inn i et hull boret gjennom lokket, så du trenger ikke lim eller noe annet. Koble den vanlige jordhopperen til I13 på minibåten, rød til arduino pin 3, green til pin 5 og blå til pin 6.

Trinn 4: Fullfør ledningen

Dette trinnet er enkelt. Husker du den brune genseren vi koblet til summeren? Koble den til pinne 2 på arduinoen. Den gule genseren fra DHT11? Send den videre til pin 13. Til slutt tar du 2 langhoppere og kobler 5v til J15 på minibåten og en av eiendommene til J13. Ferdig! Annet enn strøm og programmering, er alle ledningene nå ferdige.

Trinn 5: Programmering og testing

Vend LCD -skjermen til høyre og koble arduinoen til datamaskinen. Last ned og åpne skissen nedenfor. Med arduino IDE, bekreft skissen for å sikre at du har alt du trenger for det. Så lenge alt fungerer, last opp skissen til tavlen. Hvis det ikke er noen problemer, bør LCD -en lyse, og LED -en blir rød. Vent et par sekunder, og du bør begynne å se data som vises på LCD -skjermen. Forutsatt at omgivelsestemperaturen (T) og luftfuktigheten (RH) skaper en varmeindeks (HI) verdi på eller under 26 grader Celsius, blir LED -en grønn så snart dataene vises.

Se på HI -diagrammet ovenfor, og legg merke til fargestigningen som går fra gul til rød. 26c og under lysdioden vil være grønn uavhengig av hvor kul den blir (du kan endre den til også å bli blå når den blir kald). 26-33c, den blir gulgrønn for temperaturer. Vær forsiktig. 33-41c vil den få en mer gul farge for temperaturområdet du vil begynne å vurdere å komme inn i litt nyanse, kjøligere luft eller på annen måte begynne å kjøle seg ned. Når den når 41c eller høyere, blinker LED -en rødt og summeren høres av synkronisert med LED -en. En enkel måte å teste om det fungerer, er å puste ut på sensoren og se når dataene og LED -fargene endres. Deretter går vi til montering!

Trinn 6: Monter det hele

På den sikre siden må du kontrollere at du har koblet fra usb -kabelen på dette tidspunktet.

La batteriet være frakoblet for øyeblikket, men koble fatpluggen til arduinoen, da den sitter litt tett i kabinettet jeg skrev ut. Skyv brettet inn i kabinettet med fatproppen mot ledig plass og skru brettet til avstandene. Når den er sikker og ikke beveger seg, fest LCD -skjermen også til toppen av kabinettet. For å unngå å skade den, brukte jeg muttere og bolter jeg fjernet fra gamle rc -bilserver. Bor et hull på et sted for at friksjonen også skal passe til LED -en. Hvis du også bruker et 3D -trykt kabinett, kan du enten planlegge bedre enn jeg, og designe LED -hullet før du skriver det ut, eller bare en veldig lav hastighet på boret. Du vil lage et hull, ikke smelte plasten (kan det fungere til slutt?) Eller knekke materialet.

På dette tidspunktet kan du koble til batteriet og slippe det i ledig plass. Skyv minibordet inn neste, og skyv det til siden over batteriet. Neste er den morsomme delen. Før alle hoppetrådene fra toppen inn i boksen, og vær forsiktig så du ikke trekker ut hoppere ved et uhell, lukk toppen og bruk noen korte skruer for å feste lokket til esken. Du er ferdig!

Jeg er klar over at det er lite luftstrøm slik boksen er nå, men hvis det er noen problemer på grunn av det, kan jeg bruke en tynn borekrone til å lage noen ventiler.

Trinn 7: Ettertanke

For alle som lurer på hvorfor jeg spesifikt brukte svart PLA i stedet for andre farger for dette, var en av hovedgrunnene til at jeg skapte dette miljøet det er ment å brukes i, inneholder andre varmekilder enn solen, som for denne spesifikke bruken er en ubetydelig faktor. Det er også en match som jeg trenger å bære i det miljøet, og vil måle nærmere hva jeg selv sannsynligvis vil oppleve.