Mid Century Modern Nixie Clock: 7 Steps (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:23

Forord: Først og fremst vil jeg takke dere alle som stemte, kommenterte og favoriserte denne instruksen. 16K visninger og over 150 favoritter viser at du virkelig likte det, og jeg er veldig takknemlig for det. Jeg vil også takke folk som oversatte det til morsmålet sitt og la ut på sine egne nettsteder. Men som det viser seg og som jeg ble fortalt av instruktører, har "visninger, favoritter og til og med stemmer ingen betydning for valg av finalist." som er ganske trist og distraherende, så selv om denne instruksjonsfulle ble nummer 2 i "Trash to treasure" -konkurransen av synspunkter og favoritter, kom den ikke engang til finalist og vant ikke. Som jeg tror, vil en slik tilnærming fra instruerbare ansatte ha stor innvirkning på fremtidig utvikling av dette nettstedet, og personlig har jeg ikke tenkt å fortsette å jobbe med videre fastvareutvikling eller maskinvareforbedringer for denne instruerbare. Beklager og takk for forståelsen.

Dette er ikke din andre Nixie -klokke, den er ganske annerledes enn alt som blir lagt ut på instruktører, både visuelt - ingen steampunk, vær så snill, elektronisk - ingen fryktede SN74141, skiftregistre eller andre gamle IC -er. Og enda mer, full kildekode er gitt, og den er basert på BASIC programmeringsspråk!

Nedenfor kan du lese en liten intro om denne klokken, hvordan jeg kom til denne ideen, hvordan deler ble hentet og så videre. Hvis du bare vil bygge det, kan du trygt hoppe over dette og gå til neste trinn.

En venn av meg ba om en Nixie -klokke til bursdagen hans. Jeg sjekket instruksjoner og internett generelt, og som noen forfatter sier, er Nixie -klokker «plaget» med steampunk -stil - alle disse hanglende ledningene, eksponerte tavlene og andre merkelige ting er kanskje kult, men en venn vil bare ha en Nixie -klokke som bare vil ser ut som en klokke, uten strenger festet. Jeg har sjekket internett for å finne ut hvordan "ekte" fabrikksfremstillede Nixie -klokker ser ut, men jeg klarte ikke å finne noen. Jeg klarte bare å finne denne klokken av Longines: https://www.pinterest.com/pin/594897432006033516/ Det så definitivt kult ut, men vennen min var allerede forgiftet av instruktører, han likte design fra disse to instruktørene: https:/ /www.instructables.com/id/Huge-wood-nixie-clock/ og https://www.instructables.com/id/simple-user-adjustable-DIY-Nixie-Clock/, men ba meg om å «spole tilbake en bit »og gjør det mer i 50 -tallsstil, uten å falle i fryktet steampunk -design. Så her er det, og som du kan se, er designet mitt løst basert på dem. Imidlertid bestemte jeg meg for å gjøre alt fra bunnen av - inkludert design, kretsskjemaer og til og med programvare. Videre gjør jeg kildekoden tilgjengelig gratis, så hvem som helst kan endre den og utvide eller endre funksjonaliteten i henhold til hans behov. Programvaren er skrevet i PicBasic Pro, og du kan laste ned gratis prøveversjon av kompilator fra melabs.com, hvis du vil tinker med kode selv, eller bare blinke med HEX -filer - ingen programmeringskunnskaper kreves.

Og i tillegg litt om "Instructables" -logo. I utgangspunktet var tanken min å sette vennens navn på det, men etter å ha sett utkast nektet han og sa " - jeg er for ung til å bli pyntet i metall og stein ennå": D Så ideen hans var å sette "Instructables" -logo i stedet for å vise vår takknemlighet til dette fantastiske nettstedet.:)

P. S. Denne klokken er ikke til salgs, den var bursdagsgave, og jeg kan ikke selge den. På grunn av populær etterspørsel har jeg imidlertid bedt en venn om å være vert for den på Etsy -hjemmesiden hans (Klikk på denne lenken) - Jeg har noen ekstra nixie -rør tilgjengelig, så jeg kan lage 3 flere slike klokker. Vær oppmerksom på at jeg ikke er en etablert produsent, så det kan ta opptil 1 måned før jeg lager dem. Takk for forståelsen.

Trinn 1: Liste over materialer og verktøy som brukes

OK, så nå har jeg planer og ide om hvordan jeg skal gjøre ting, men hva med deler? Jeg trengte Nixie -rør og litt tre av høy kvalitet til foringsrør. Så jeg dro til det lokale loppemarkedet, noen ganger dukker det veldig rare og rare ting opp der. Det var noen tilbud på brukte russiske IN-4, IN-14, IN-16 og til og med IN-18 rør, men øyet mitt fanget denne skjønnheten-tsjekkiske Tesla laget impulsteller (integrator IT2), som brukte Øst-Tyskland laget ZM-560 Nixie -rør. Selgeren ba bare $ 30 for hele impulstelleren, som var absurd billig, men det var en god grunn bak den, som det viste seg at telleren allerede var berget, så ingen elektronikk igjen inne, i tillegg til Nixie -rør og transformator. Siden jeg ikke trengte benkeskap og transformator, bestemte vi oss for $ 20 for 9 Nixie -rør med stikkontakter. Alternativt kan du bruke Tesla ZM-1020-rør eller sovjetiske IN-4-rør-klokkedesign tillater dette, du trenger bare å endre tegninger for frontpanel og chassis for hver rørtype.

Deretter trengte jeg noe fint treverk, og her har vi problemer med det - vanlige jernvarebutikker har bare furu, eik og andre, mindre luksuriøse tresorter, og fine treslag, riktig lagret og tørket er sjeldenhet (og dyrt!). Men jeg var heldig igjen, jeg har også sett dette vakre mikroskopet på loppemarked-det har et vakkert mahognitre, og merket sa at det ble produsert i 1936, så treet skulle bli veldig tørt og maskinvennlig. Siden mikroskopet også ble berget for deler og dermed ikke fungerte som det skal, ble selgeren enige om å selge det, inkludert esken, for ytterligere $ 20. Jeg likte den veldig godt, fordi den er laget av massiv messing og har noen mekaniske deler som jeg kan gjenbruke i andre prosjekter. Så jeg kjøpte den til verkstedet mitt, sammen med Nixie -rør og begynte å jobbe. Boksen ble tatt forsiktig fra hverandre for å gjenvinne så mye brukbart tre som mulig, og jeg har kuttet fra hverandre, ved hjelp av dreiebenk, mikroskoprør, for å lage messinginnsatser for urskiven. Jeg tok til og med rød plexiglassinnsats fra frekvensmåler, og brukte den på nytt til klokkens frontpanelinnsats. (som det viste seg, var en boks tre ikke nok, fordi jeg har bygget 4 forskjellige prototyper, før jeg bestemte meg for det endelige designet, så jeg måtte gå og kjøpe en annen mikroskopboks - du vil kanskje legge merke til at føtter og frontpanel er laget fra forskjellige trestykker, er de litt forskjellige i farge).

Liste over materialer jeg har brukt:

1. 18 mm kryssfinerark (kan bruke annen tykkelse eller annet tremateriale)

2. Litt fint treverk for front- og bakpanel (jeg har brukt mahogny)

3. Mørk rødt plexiglassark, 3 mm tykkelse (røkt glassfarge vil også fungere fint)

4. M3 skruer og stenger

5. M3 messingavstand (jeg har brukt 20 mm lange, du kan bruke forskjellige, det avhenger av materialtykkelsen du har brukt til klokkeskap).

6. Plexiglass, glassfiber eller annet stivt materialark, som vil fungere som klokkens "mainframe"

7. Høyttalerduk i retrostil - jeg har brukt beige, men du kan velge hvilken som helst farge du synes er behagelig og som også matcher trefargen din.

8. Trelim

9. Epoxylim

10. Trevoks, dansk olje, lakk eller annet trebelegg (avhengig av din smak)

11. Messingrør med 1 mm veggtykkelse og 35 mm diameter. Eller bare runde øredobber i messing

12. Klar silikonlim

Valgfritt materiale, hvis du bestemmer deg for å replikere "Instructables" -logoen og merket:

1. 0,8 mm tykt messingark, omtrent 80 x 20 mm for logo og 75 x 45 mm for merket.

2. FolkArt kobberakrylmaling

3. Roterende verktøy med filtspiss og polermasse (jeg har brukt ABRO polermiks for hjul)

Som du kan se, viser listen ovenfor ikke mengder eller dimensjoner. Dette er fordi det ikke er mye materialer som trengs. Jeg har brukt noen restmaterialer fra tidligere prosjekter, og snakker om dimensjoner igjen, du trenger ikke noe materiale i størrelse større enn 20x30cm (A4 -arkstørrelse).

Elektronikk komponenter:

RFT ZM560 eller Tesla ZM1020 eller IN-4 Nixie-rør-4 stk

Matchende stikkontakter til disse Nixie -rørene - 4 stk

PIC16F1519 eller PIC16F887 mikrokontroller - 1 stk

Sokkel DIP-40-1 stk

DS1302 klokkemodul - 1 stk

MPSA42 transistorer - 30 stk (MJE13001 vil også fungere fint)

10K 1/8W motstander - 32 stk

4,7K 1/8W motstand - 1 stk

1K 1/8W motstand - 2 stk

Trykknapp på panel - 1 stk

100x70mm PCB - 1 stk (du kan til og med bruke proto board)

Nixie høyspent strømforsyning - 1 stk

12V 0,5A strømforsyning - 1 stk

Nettledning med plugg - 1 stk

Valgfrie elektronikkomponenter:

DS18B20 temperatursensor - 1 stk

Summer - 1 stk

1N4002 diode - 1 stk

XS8 luftfartsplugg og stikkontakt - 1 sett

Verktøy:

Selvfølgelig trenger du skrutrekker, loddejern, sag, tang, wire cutters og andre verktøy, typisk verksted bør ha. Så nedenfor vil jeg bare liste opp disse oppgavespesifikke verktøyene, som du kanskje ikke har lett tilgjengelig.

1. Programmerer for PIC -mikrokontrollere. Nesten alle vil fungere, PicKit 2, PicKit 3, MicroBrn - noen av dem som støtter PIC16F1519 mikrokontroller, vil fungere. De er billige og kan kjøpes på eBay for mindre enn $ 10.

2. Selv om alle tredeler kan produseres ved hjelp av båndsag og håndholdt ruter, anbefales bruk av CNC sterkt. Visst, det vil ikke være lurt å kjøpe eller lage det for akkurat dette formålet, men hvis du kan, foreslår jeg at du outsourcer produksjonen av front- og bakpanel til riktig utstyrt anlegg.

3. Du trenger også dreiebenk hvis du bestemmer deg for å lage messinginnsatser selv, men du kan ganske enkelt kjøpe øredobber i messing med nødvendig diameter.

Trinn 2: Klokke fastvare og kildekode

Fastvaren for klokken fungerer på følgende måte:

Under oppstart sjekker den når knappen trykkes. Hvis du trykker på knappen, går klokken inn i «feilsøk og oppdater» -modus, der den aktiverer hvert segment av hvert siffer i rekkefølge, slik at du kan teste Nixie -rørledningen og også bruke denne koden til å «oppdatere» rør, hvis ikke alle segmentene lyser opp skikkelig. La denne koden stå i et par timer, og rørene skulle komme seg. For å gå ut av denne koden, slå på klokken.

Hvis det ikke ble trykket på noen knapp under oppstart, viser klokken vekslende «1» og «2» i alle sifre 5 ganger. I løpet av denne tiden kan du trykke på knappen for å gå til justeringsmenyen. Hvis du ikke gjør det, går klokken inn i standard tidsvisningsmodus.

Hvis du gikk inn i konfigurasjonsmenyen, fungerer den på følgende måte - trykk på knappen for å angi år, for å gå videre, du må slippe og trykke på den igjen, det vil ikke hjelpe å holde den inne. Etter at du har angitt riktig år, slipper du bare knappen og lar den stå i omtrent 2 sekunder - prikker blinker, og viser at klokken nå er i månedsinnstillingsmodus. Angi igjen måneden ved å trykke på knappen, slipp den og hold den sluppet til prikker blinker og du går inn i datoinnstilt modus. Gjenta det i timer og minutter også.

Etter at oppsettet er fullført, går klokken inn i standard visningsmodus. I løpet av den tiden, hvis du trykker på knappen, vil klokken først vise år, deretter måned og dato og deretter gå tilbake til tidsvisning. Jeg har ikke implementert noen ytterligere funksjonalitet ennå, men selvfølgelig vil flere funksjoner legges til, for eksempel innstilling av 12/24 timers modus, skjermdemping om natten, alarm- og temperaturmålefunksjoner, fin RTC -kalibrering og så videre. Siden noen foretrekker 12 -timers skjerm, i stedet for 24 -timers skjerm, har jeg samlet to versjoner av fastvare, slik at du kan blinke en du trenger direkte.

Hvis du vil gjøre dine egne endringer i klokkens fastvare, inkluderer jeg også en fullstendig kommentert kildekode, så du kan justere den så mye du trenger den.

Trinn 3: Elektronikk

Klokkekretsen er ganske enkel og er basert på PIC16F1519 eller PIC16F887 mikrokontroller. Teknisk sett kan den kompileres for enhver annen Microchip PIC16 -kontroller i DIP40 -pakken, som har samme pinout og også bruker intern oscillator. For tidvisning brukes DS1302 -modulen. Du kan oppgradere til DS3231 -modulen hvis du ønsker det, men selvfølgelig må du endre kildekoden for det. Jeg har også inkludert DS18B20 sensor for temperaturmåling og summer for alarmfunksjon, men disse funksjonene er foreløpig ikke implementert i programvare, jeg jobber med kode akkurat nå.

Nixie -katoder drives direkte, ved bruk av MPSA42 -transistorer (totalt 30 kaskader). Hver transistor driver sin egen katode, ingen multiplexering, skiftregistre, spesiell IC og så videre. Selv om dette kan virke litt komplisert, har det to funksjoner som gir denne klokken stor fordel i forhold til konkurrentene. 1. Siden direkte drift brukes, er det ingen zener -dioder for klemming av katoder, som i SN74141 -brikken, så det er ingen blå prikker, noe som betyr at flere slitte og brukte nixies fortsatt kan brukes. 2. Ved å bruke direkte stasjon kan du få noen unike visningseffekter, som ganske enkelt ikke er mulig ved bruk av andre kjøremetoder.

Det er to oransje lysdioder som brukes som tidsseparator. Hvis du vil, kan du bytte dem ut med neonpærer (det er bare å koble dem til høyspentskinne og øke motstanden fra 1K til 1M), og jeg hadde først tenkt å bruke dem, men alle russiske neonrør som jeg kjøpte av ebay til det formålet var de for svake når de ble drevet fra 170V, så jeg brukte lysdioder i stedet.

PCB er omtrent 100 x 70 mm i størrelse og bruker alle gjennomgående hullkomponenter, ingen SMD eller andre, små eller skjøre deler. Som du kan se, blir alle rørforbindelser ført til PCB -sider, og PCB har tydelig markering, som viser hvilken gruppe katoder som skal kobles til (A - titalls timer, B - timer, C - titalls minutter, D - ones minutter). Dette ble gjort på en slik måte, for i den første designen hadde jeg en annen PCB på toppen av hovedkortet, som inneholdt IN-14 Nixies, så klokken ville ha en typisk nixie-klokkedesign. Men siden designet ble forlatt, ble nye Nixie -rør direkte koblet til hovedkortet. Vær oppmerksom på: Du må kanskje speile PCB -bildet, avhengig av metoden for produksjon av PCB.

Jeg bestemte meg for å bruke fabrikkprodusert høyspentomformer for nixie anode strømforsyning - dette er mye enklere og sikrere måte å få ønsket spenning. Du kan bruke hvilken som helst tilgjengelig, eller lage din egen - det er ikke kritisk. Bare søk på ebay etter "Nixie tube power supply". Jeg har brukt UC3845 -basert, men du kan hente en annen, si MC34063A -basert.

For å få strøm på ting, bruker jeg en billig 12V 0,5A strømforsyning. Selvfølgelig kan du bruke en med høyere utgangsstrøm og spenning, men jeg foreslår at du ikke bruker en svakere. Enhver likestrømforsyning, som er i stand til å levere 12-15 volt med minst 0,5A utgangsstrøm, vil være helt greit.

montering

Først begynte jeg med ledningsnett for rør. For å gjøre ting enklere bestemte jeg meg for å bruke samme fargetråd for samme siffer på hvert rør - røde ledninger for anode, blå ledninger for sifferet "3" og så videre. Dette vil gjøre ting mye lettere senere. Etter det har jeg begynt å bygge hoved -PCB. Som du kan se, på den bygningen har jeg ikke installert termometer og summer, siden min venn ikke trengte det, men min feilsøkingsprototype har dem, så kodestøtte burde være tilgjengelig snart. Hvis du ikke trenger alarm- eller temperaturmålerfunksjoner, må du ikke installere disse delene. Vær også oppmerksom på DS1302 -modulen, noen kommer med hanplugg, noen kommer med hunkontakt, du må lodde den riktige siden på kretskortet. Hvis du ikke planlegger å bruke ICSP, eller planlegger å programmere mikrokontroller i en annen programmerer, kan du hoppe over å installere denne overskriften også. I så fall kan du også hoppe over diodeinstallasjon og lodde en jumper i stedet for den.

For DS1302 -modulene kommer de vanligvis i to varianter, en med oppladbart batteri og en uten. Jeg foreslår at du bruker et med oppladbart batteri, slik at du ikke trenger å skille klokken fra hverandre og bytte batteri.

Anodemotstander er installert på separat PCB, jeg brukte et stykke protoboard der. Motstanden til disse motstandene justerer lysstyrken til Nixie, men ikke installer for lav verdi motstander (under 10k), lysstyrken vil bare øke litt, men rørets levetid vil bli betydelig redusert. Fra min personlige erfaring er 33k bra for RFT -rør. For Tesla og Sovjet-rør trenger du motstander med lavere motstand, i 10-22k rekkevidde.

Høyspenningsforsyning.

Du må justere den for å levere minst 150 volt. Vær oppmerksom på at høyspenning kan være dødelig, så følg alle forholdsregler når du arbeider med høyspenning. Du må kanskje øke spenningen til 170 eller til og med 180 volt hvis rørene dine er gamle eller utslitte. For eksempel var RFT- og sovjetrørene mine fine med 150 volt, men Tesla krevde minst 170 volt for å lyse opp alle segmentene skikkelig.

Installere strømforsyning og HV -omformer.

Jeg har brukt noen braketter og protoboardstykker, sammen med nylonavstand, for å montere ting sammen. Hvis du ikke har erfaring med vekselstrømledninger, anbefaler jeg på det sterkeste at du bruker ekstern 12VDC strømforsyning, så du slipper å håndtere vekselstrømskretser, som kan være svært farlige og dødelige hvis de ikke håndteres riktig.

Første forsøk.

Etter at alle delene er loddet, ledninger tilkoblet og MCU programmert, er det tid for første kjøring. Enten trykk og hold inne knappen ved oppstart, eller lodd en jumper i stedet for den og begynn å se på skjermen. Klokken går inn i segmenttestmodus, så alle sifre viser alle mulige tall i sekvensen. Hvis ledningen er riktig, vil denne sekvensen se slik ut:

0 1 2 - første siffer (titalls timer)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 2. siffer (timer)

0 1 2 3 4 5 - 3. siffer (titalls minutter)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - fjerde siffer (minutter)

Prikk - to midtre prikker

Vær oppmerksom på at under første løp kan alle segmenter lyse opp, eller noen tilfeldige sifre kommer på. Dette er normalt, og etter at kontrollsyklusen er fullført, bør alle ekstra siffer gå av. Hvis ikke, sjekk ledningene dine.

Hvis den ikke følger denne sekvensen eller noen sifre ikke vises, sjekk ledningene på nytt, sannsynligvis har du noen problemer med den. Hvis noen sifre bare lyser halvparten eller er veldig svake, ikke bekymre deg - bare la denne koden gå i timen eller så - mange gamle rør trenger "oppdatering" etter lang tid uten bruk. Hvis det ikke hjelper, kan du prøve å øke anodespenningen litt, kanskje i 10 volt trinn, ikke mer.

Vær oppmerksom på at under første løp kan alle segmenter lyse opp, eller noen tilfeldige sifre kommer på. Dette er normalt, og etter at kontrollsyklusen er fullført, bør alle ekstra siffer gå av. Hvis ikke, sjekk ledningene dine

Som du kan se, er ikke noen deler på ferdig PCB installert, dette er fordi min venn ikke ønsket alarm- eller temperatursensorfunksjonalitet, så disse delene ble ikke installert. Hvis du ikke planlegger å oppdatere fastvare for klokken, kan du også hoppe over installasjonen av ICSP -topptekst. 7805 IC kan byttes ut med 78L05 eller 78M05 hvis ønskelig - strømforbruket er veldig lavt.

Trinn 4: Trearbeid og innsatser

Urkassen er laget av forhåndsskårne og limte kryssfinerplater, som er dekket med høyttalerduk i retrostil. Front- og bakpaneler er kuttet ut av tre og plexiglass. Et annet plexiglassark fungerer som "chassis" for nixie -rørfester og PCB. Plassering og justering av interne komponenter er ikke kritisk, du kan omorganisere dem på den måten du vil.

Jeg har kuttet ut kroppsdeler fra kryssfinerplater og limt dem sammen med trelim. Etter at det hele hadde tørket, ble saken slipt utenfra med 600 sandpapir, for å glatte overflater og fjerne limrester. Som jeg sa ovenfor, i delbeskrivelse, kan du bruke kryssfiner eller tremateriale av hvilken som helst tykkelse, men den totale tykkelsen på den monterte rammen bør være omtrent 80 mm for å passe til både PCB, monteringsramme og ha tilstrekkelig plass til Nixie -rørinstallasjon. Vær også oppmerksom på at ett kryssfinerpanel, et som går til forsiden, er forskjellig fra andre - det har utskjæringer i form av hovedramme, så det kan installeres fra forsiden.

Etter at kroppsmonteringen var fullført, ble kluten limt rundt den, men den ble brukt på epoxy for å fikse den på urkroppen. Grunnen er at jeg ønsket at tøyet skulle tøyes fint, så det ikke beveger seg. For å oppnå dette gjorde jeg limingsprosessen på følgende måte: Limte en klutkant til kroppen fra undersiden, la den tørke i 24 timer. Strakte den rundt, og mens jeg holdt den strukket, limt med 5 minutters hurtigtørket epoxylim. Etter at den har tørket, har jeg limt forsiden og baksiden med trelim, slik jeg gjorde i min tidligere instruksjon om DIY Bluetooth -høyttaler.

Front- og bakpanel er CNC -kuttet av mahognitre, men du kan bruke hvilken som helst løvtre du liker - valnøtt, sapele, bøk, alt ser bra ut. Som beskrivelsen sier, kan du bruke forskjellige typer Nixie -rør innenfor dette designet, men siden alle har forskjellige ytre sider, må du utvide hullene i frontpanelet for å passe til Tesla eller Sovjet Nixies. Du trenger også forskjellige "chassis" for å montere rørstikkontakter på den, men siden Tesla og RFT nixie-rør bruker samme stikkontakter, kan inkluderte chassisdesign brukes for begge, men du må endre den for IN-4.

Når du skal montere klokken, må du lime sekskantede distanser med epoxy på områdene som er merket på bildet. Hvis du ikke gjør det, når klokken er satt sammen og du må ta den fra hverandre uansett årsak, kan du ikke gjøre det - standoff vil skrues av, og du vil ikke kunne skille panelene fra hverandre.

Stå.

Den er kuttet av samme tre som innsatsene foran og bak. Liten trebit har ett plan slipt på omtrent 30 grader, så det gir klokken hoveddelen tiltet utseende. Bilde med hengsler kommer fra utviklingsprototype - jeg brukte den til å bestemme beste synsvinkel for nixies, som er omtrent 30 grader. Selvfølgelig kan du installere slike hengsler (jeg har dem fra en gammel bærbar datamaskin), men jeg tror at de ikke vil gi noe kulhet til dette designet.

Innsats på frontpanel.

Frontpanelinnsatsen var CNC -kuttet fra det røde plexiglassarket jeg har fra den impulstelleren. Messinginnsatsene for den ble kuttet ved hjelp av dreiebenk, fra mikroskoplinserøret. Etter kutting har jeg polert dem litt og belagt med nitrocelluloselakk før jeg limer til innsatsen. Jeg gjorde dette for å unngå oksidasjon, siden messing etter hvert vil mørkne og ikke se så kult ut, og det vil være umulig å polere det når det limes. Faktisk ser dette mikroskopet så kult ut, fordi messingdeler allerede er dekket av lakk, som beskytter dem mot mørke flekker og oksidasjon. Jeg har brukt gjennomsiktig silikonlim til å lime innsatsen på frontpanelet.

Bakside.

Som du kan se, er bakre innsats laget av akrylark i forskjellige farger. Jeg hadde bare ikke nok rød akryl, så kutt den av materiale jeg hadde på hendene. Du kan gå med alle slags akryl for det, eller bare gjøre det vanlig tre - det er på baksiden, så ingen vil se. For samme formål kan du bruke billigere M3-skruer, de jeg har brukt er gullbelagte og er rester fra tidligere "audiofile-grade" -prosjekt.

Jeg har plassert en 4 -pins mini -kontakt på baksiden for behov for programvareoppdatering. I de fleste tilfeller trenger du det ikke, så det er ikke nødvendig å installere det. Dette betyr at du nå kan ha knappen på toppen og bruke eksisterende hull til å koble til strømledningen.

Trinn 5: Instruksjonslogo og navneskilt

Instructables -logoen var CNC produsert av 0,8 mm tykt messingark. Jeg har designet den basert på 60-tallets designideer, basert på såkalte "kjøleskapskrifter", og en av mine viktigste inspirasjonskilder var denne "Starlite JETRA TRN-60C" -radioen, som jeg har funnet på Pinterest. Logoen er laget på følgende måte: Jeg tegner design i Corel Draw, eksporteres som PDF, importeres til Roland Engrave Studio (programvare for min CNC) og bearbeider den. Etterpå polerte jeg den med Dremel med filthjul og polermasse. Etter det har jeg rengjort det med alkohol og dekket med FolkArt kobberakrylmaling. La det tørke i en dag, og skrap deretter maling forsiktig over bokstavene med neglen, så det forblir bare i utskjæringer. Etter ferdigstillelse har jeg stekt den i varmluftsovn på 250C i 1 time. Maling smelter til messing og blir solid - logoen er klar. I utgangspunktet ønsket jeg å bruke smeltbar glassmaling på den, men det gikk ikke på riktig måte - uansett hvor hardt jeg prøver, blir det sprøtt og flis av etter tørking, som du kan se på tredje bilde. Typeskilt er laget av lignende messingark, men ingen malerjobber denne gangen - bare gravering. Begge ble limt til stedene sine ved hjelp av epoksylim.

Trinn 6: Liste over inkluderte filer med tegninger og kretser

Denne instruksen kommer med flere filer, som du må laste ned og bruke for å montere denne klokken. Disse filene er:

parts.pdf - inneholder alle mekaniske omriss og tegninger i vektorformat, 1: 1 skala, med tilleggsnotater om bearbeiding og etterbehandling.

pcb-j.webp

circuit-j.webp

pcb.lay6 - PCB -designkildefil i Sprint Layout -format.

circuit.spl7 - Kretsskjemaer i Splan7 -format.

1519-12hr.hex - fastvare for 12 timers tidsvisning for PIC16F1519 Chip

1519-24hr.hex - fastvare for 24 timers tidsvisning for PIC16F1519 Chip

887-12hr.hex - fastvare for 12 timers tidsvisning for PIC16F887 Chip887-24hr.hex - firmware for 24 timers tidsvisning for PIC16F887 Chip

pcb.gbr - PCB -tegning i gerber -format

sourcecode.pbp - Kildekode i PicBasic Pro 3.0 -format for PIC16F1519 -brikke

sourcecode887.pbp - Kildekode i PicBasic Pro 3.0 -format for PIC16F887 -brikke

pcb.drl - PCB hullkart

stencil.bmp - PCB -bilde, speilet og rotert, uten ekstra spor, slik at du kan skrive ut og overføre det ved hjelp av laseroverføringsteknologi.

Trinn 7: Sluttord, endringslogg, odds og uttak

Vi håper du vil like nixie -klokken vår, det tok oss mer enn 4 måneder å designe, programmere og bygge den. Vi vil også takke samfunnet på www.picbasic.co.uk - uten din hjelp gutter, ville dette prosjektet ikke vært mulig!

Gi oss beskjed om din mening og forslag, dette er veldig viktig for oss. Ha det gøy og vær aktiv!

29.03.2019 - PCB -design var oppdatert, fjernet unødvendige hull og justerte avstander for mer gravervennlig design. Ny layout PCB produsert og testet.

04.04.2019 - Mindre feil i fastvaren er fikset, noe som forårsaker at klokken noen ganger ikke "merker" etter at du har angitt tid (den vil "krysse av" hvis du angir tid igjen, men denne oppdateringen fikser feilen).

15.04.2019 - Firmware for PIC16F887 -brikken er nå tilgjengelig, sammen med kildekoden. PCB -tegning oppdatert, instruerbar tekst oppdatert og noen mindre vesentlige feil i beskrivelsen korrigert.

25.04.2019 - Fikset feil i 12 -timers visningsmodus, da tallene gikk av.

Jeg legger til flere bilder her, viser noen odds, mellomliggende designideer og prototyper - kanskje du også vil få litt inspirasjon fra dem.