SMD Lodding Practice Kit, eller hvordan jeg lærte å slutte å bekymre meg og elske det billige kinesiske settet: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Dette er ikke en instruks om lodding. Dette er en instruks om hvordan du bygger et billig kinesisk sett. Ordtaket er at du får det du betaler for, og her er det du får:

• Dårlig dokumentert.
• Tvilsomt delkvalitet.
• Ingen støtte.

Så hvorfor kjøpe og lage en?

• Super billig.
• Interessant krets.
• Lær feilsøking!

Hvis du ser på mine andre instrukser, ser du at jeg designer og selger sett. Hvorfor skulle jeg bruke tid og krefter på å dokumentere andres? Jeg er ikke sikker, men jeg hater tanken på at noen prøver en av disse og deretter gir opp elektronikken på grunn av en dårlig opplevelse. Elektronikk er vanskelig nok uten å kaste en haug med forvirring i blandingen. Og kanskje, hvis du blir hekta, vil du kjøpe en av mine.

Denne instruksen er spesifikk for "SMD Rotating LED SMD Components Lodding Practice Board Skill Training Kit" fra Bangood, men prinsippet gjelder for ethvert prosjekt. Det er mange sett der ute, men jeg liker denne fordi:

• Treningsområde atskilt fra arbeidskrets.
• Interessant kretsdemonstrasjon (555 timer og tiårsteller).
• Nyttig referanseinformasjon på baksiden.

Trinn 1: Deler

"Hele poenget med [lavpris-settet] er tapt … hvis du [ikke dokumenterer det]! Hvorfor fortalte du det ikke til verden?"

For å lykkes med å bygge et elektronikkprosjekt, trenger du vanligvis en skjematisk oversikt og en materialliste (BOM). Skjematisk viser deg hvordan kretsen fungerer, og styklisten viser deg hvilke deler som brukes. Kits fra Bangood kom uten dokumentasjon, og nettstedet har bare en delvis skjematisk oversikt med feil referansenummer.

Den beste informasjonen jeg har funnet kommer fra en Ebay-liste som gir skjemaet og et tavleoppsett med komponentreferanser og verdier på den: https://www.ebay.com/itm/2Sets-DIY-SMD-SMT-Compone… Selv om den har en BOM, er det ingen referansenummer på den, så det er ikke mye hjelp for oss. De håndtegnede bildene er både sjarmerende og informative.

Den beste stikken jeg har funnet var fra et foruminnlegg https://forum.banggood.com/forum-topic-240555.html), og selv den er litt spredt, så her er min syntese:

Innse at for øvingsområdene spiller verdiene ingen rolle, bare pakkestørrelsen. Hvis du bestemmer deg for å gjøre øvelsesområdene først, må du sette av komponentene som trengs for arbeidskretsen, nemlig:

R48, R49, C27, C28 og R61-64

Trinn 2: Strøm

"Din gjennomsnittlige Ruskie tar ikke en dump uten en plan," så vi skal bygge og teste arbeidskretsen i trinn. Først må vi sortere strømmen. Bangood-nettstedet viser 3-12V, men jeg tviler på at enten 555 eller CD4017 vil kjøre pålitelig ved 3V. Jeg brukte en god 5V strømforsyning, men det ville også være gode kilder å kutte en gammel USB -kabel, telefonlader eller bruke et 9V batteri.

Sidemerk: Drevet med et 3V litium, 555 -delen av kretsen fungerte, men ikke tiårstelleren.

Trinn 3: 555 Timer

555 -timeren påstås å være "den mest populære integrerte kretsen som noen gang er produsert" og bør være en del av ethvert mest hobbyverktøy. Den første delen av Wiki -artikkelen gir god lesning:

I denne kretsen gir den et vanlig signal på omtrent 3 sykluser per sekund for å blinke LED -lampene. Hver puls skal lyse LED D1, og den faktiske timingen for av og på -syklusene styres av motstanden til R48 & R49 og kapasitansen til C27. Du kan faktisk beregne syklusene ved hjelp av matematikk, eller bare plugge inn verdiene på

1. Lodde U1, nøye observere pin 1 orientering. Dette er vanligvis angitt på brikken med en prikk eller skråstrek og divot på silketrykket. Sjekk databladet hvis du er usikker:
2. Lodd R48 ("205"), R49 ("103") og R50 ("471" eller "331"). Motstander er svarte i fargen og har ingen retning, så de kan loddes i begge retninger.
3. Lodd C27 og C28. Keramiske motstander er brune og har ingen orientering eller verdimerkninger.

4. Lodde D1 LED, nøye observere orientering.

   • Merkene varierer, men generelt markerer en grønn fargetone på linsen katoden eller den negative siden som tilsvarer den tykkere linjen på silketrykket.
   • Bunnen av LED -en kan ha en pil eller tee som peker mot katoden.
   • De fleste multimetre har en diodemodus som hjelper til med å identifisere polaritet og farge på LED-en.
5. Koble til strømmen og gi strøm til kretsen.

Hvis du ikke blir møtt av en raskt blinkende LED, må du ikke miste troen. Det er derfor jeg er her, og du er her.

1. Inspiser visuelt (med forstørrelse hvis du har det) hver loddeskjøt og retusjér eventuelle mistenkte.
2. Kontroller retningen til U1 og D1.
3. Kontroller med multimåleren at du har omtrent 5V på strømputene og at polariteten er korrekt (rød positiv, svart negativ, spenningsavlesning positiv verdi).

4. Med flere meter sorte sonde igjen på negativt, plasser den røde sonden på den øverste puten på LED-en.

   1. Hvis du får en sykkelspenning, fungerer 555 og LED -en er mistenkt (loddeskjøter eller orientering).
   2. Hvis du ikke får spenning, setter du den røde sonden på U1 -pinne 8 (øverst til venstre) og ser etter omtrent 5V. Hvis du ikke får spenning der, gå tilbake og sjekk strømforsyningen og loddeskjøtene.

   3. Koble fra kretsen og kontroller kontinuiteten (pipemodus) mellom:

      1. U1 pin 8 og den positive power pad.
      2. U1 -pinne 1 (nederste venstre pinne) og den negative strømputen.
5. Hvis alt annet mislykkes, ikke gi opp. Ta et nærbilde og legg ut noe i kommentarene for å få hjelp.

Trinn 4: Decade Counter

Telleren CD4017 tiår er en annen ærverdig brikke verdt å vite om. Det vil ta klokkesignalet fra 555 -timeren og tennes en av ti lysdioder om gangen. La oss koble den til med bare én LED til å begynne med:

1. Lodde U2, nøye observere orientering som med 555 -brikken. Hvis du er i tvil, sjekk databladet:
2. Lodd R51 ("331" eller "471") på plass.
3. Loddetinn D2 på plass i riktig retning som før.
4. Slå på kretsen og observer at D2 blinker en gang for hver 10 blink med D1.

Hvis du ikke får D2 til å blinke, er feilsøkingen i utgangspunktet den samme som før:

1. Inspiser visuelt (med forstørrelse hvis du har det) hver loddeskjøt og retusjér eventuelle mistenkte.
2. Kontroller retningen til U2 og D2.
3. Kontroller med multimåleren at du har omtrent 5V på strømputene og at polariteten er riktig (rød positiv, svart negativ, spenningsavlesning positiv verdi).

4. Med flere meter sorte sonde igjen på negativt, plasser den røde sonden på positve-puten til LED D2.

   1. Hvis du får en sykkelspenning, fungerer CD4017 og LED -en er mistenkt (loddeskjøter eller orientering).
   2. Hvis du ikke får spenning, setter du den røde sonden på U2 -pinne 16 (øverst til venstre) og ser etter omtrent 5V. Hvis du ikke får spenning der, gå tilbake og sjekk strømforsyningen og loddeskjøtene.

   3. Koble fra kretsen og kontroller kontinuiteten (pipemodus) mellom:

      1. U2 pin 16 og den positive power pad.
      2. U2 -pinne 8 (nederste høyre pinne) og den negative strømputen.
5. Hvis alt annet mislykkes, ikke gi opp. Ta et nærbilde og legg ut noe i kommentarene for å få hjelp.

Hvis alt er bra, kan du enten lodde de gjenværende lysdiodene/motstandene i sirkelen inn, eller gå videre til neste avsnitt.

Trinn 5: Transistorbryter

Tiårstelleren og 555 kretser er flotte for kjøresignaler og én LED, men for å drive flere lysdioder trenger du litt hjelp. Det er her transistorer, et annet flott tillegg til kunnskapsverktøykassen, kommer inn. Igjen, litt wiki -lesing er bra:

For denne kretsen blir "klokke ut" -signalet fra CD4017 påført basen av transistoren (gjennom en motstand og en diode) som igjen lar strøm strømme fra kollektoren til emitteren. Dette skal slå de fire hjørnelysene på i fem klokkesykluser og slått av i fem.

1. Loddetinn D1 (oransje med svart ende) på plass med den svarte enden (katodemerke) nedover for å matche den tykkere silkeskjermlinjen.
2. Lodde R61 (svart "103") over D1.
3. Loddetinn Q1 (svart med tre bein)..
4. Loddetinn D16 LED som observerer polaritet.
5. Lodd R65 (svart "471" eller "331").

Slå på kretsen og observer LED D16 -syklusen. Hvis det ikke er belysning, kjenner du rutinen:

1. Inspiser visuelt (med forstørrelse hvis du har det) hver loddeskjøt og retusjér eventuelle mistenkte.
2. Kontroller retningen til D1 og D16.

3. Med svart måler på flere meter på den negative strømplaten, plasser den røde sonden på transistorens b-pinne (nede til venstre, se bildet) for å se om 5V-signalet sykler.

   Hvis det ikke er noe signal, flytt den røde sonden til basen på D12 for å se etter signal. Hvis signalet er der, kan dioden være bakover, eller transistoren kan være PNP (det skjedde med meg). Kort over D12 med wire eller et kort stykke loddetinn. Hvis LED -lampen lyser, bytt retning på D12

4. Hvis alt annet mislykkes, ikke gi opp. Ta et nærbilde og legg ut noe i kommentarene for å få hjelp.

Wow, du gjorde det. Gå tilbake og avslutt og klikk på "I Made It" -knappen, så jeg vet at dette har hjulpet noen!

Trinn 6: Litt mer ranting

Du vil legge merke til at to av mine blå lysdioder blinker på forskjellige tidspunkter, og at to av mine seerdioder er bakover. Jeg vil illustrere litt mer om "du får det du betaler for". Jeg brukte nesten en time på å diagnostisere transistorkretsen fordi LED -en ikke blinket. Jeg prøvde et par forskjellige motstandsverdier R61 for å se om det hjalp, til og med kortslutte det helt uten nytte. Det var først da jeg stengte D12 at kretsen begynte å fungere! Hvordan kan det være?

• Vil du bytte ut D12 for en annen? "Negativ funksjon".
• Sjekk polariteten på databladet? "Negativ funksjon".
• Sett D12 bakover? Fungerer, men hvorfor?
• Er Q1 en NPN fordi den oppfører seg som en PNP -transistor? "Yeee Haaa".

Det var her et annet av mine billige kinesiske sett var nyttig, en LCR -måler, som bekreftet at det virkelig var en PNP. Jeg åpnet det andre settet mitt, og det inneholdt NPN -er. Gå figur. Så jeg satte inn to PNP -er med omvendte dioder, og to NPN -er med riktige dioder, og bingo, jeg har vekslende lys. Limonade!

Hvis du tror at Bangood kundeservice ville ha hjulpet meg med det, lykke til. Har sånne problemer med et av kitene mine, du får litt hjelp. Det er med mindre det er SMD -utfordringen. For det min venn, du er alene. Akkurat som et billig kinesisk sett.