Minimal Four X 12 Volt Rover -chassis med GoBILDA: 10 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Jeg skal vise deg hvordan jeg bygde et RC eller autonomt rover -chassis ved hjelp av goBILDA -komponenter. Jeg bør legge til her at jeg ikke har noen forbindelse med goBILDA annet enn som en stort sett fornøyd kunde.

Jeg har inkludert en komplett deleliste under rekvisita nedenfor, men for hvert trinn vil jeg liste opp nøyaktig det du trenger.

På slutten vil jeg vise deg noen måter å legge til struktur på ryggraden, og jeg vil legge til noen generelle kommentarer om motordrevet elektronikk.

Rekvisita

Du kan få disse delene på

Ramme

• 1 x 1121-serien U-kanal med lav side (17 hull, 432 mm lengde)
• 4 × 1102 -serien flatbjelke (29 hull, 232 mm lengde) - 2 pakker
• 2 × 1120-serien U-kanal (1 hull, 48 mm lengde)
• 4 × 1121-serien U-kanal med lav side (1 hull, 48 mm lengde)

Kjør tog

• 4 × 5201 Series, 53: 1 Ratio, 105 RPM Spur Gear Motor w/Encoder
• 4 × 1701 Series Face Tapped Motor Mount (16-3)
• 4 × 1310 Series Hyper Hub (6 mm D-boring)
• 2 × 3605 Series Hurricane Rim - 2 pakker
• 2 × 3609 Cougar -dekk - 2 pakker

Maskinvare

• 1 × 7 mm kombinasjonsnøkkel
• 1 × 3 mm sekskant L-nøkkel
• 1 × 2,5 mm sekskantet L-nøkkel
• 1 × 2802 -serien Forzinket stålknappskrue (M4 x 0,7 mm, 8 mm lengde) - 25 pakker
• 2 × 2802 -serien Forzinket stålknappskrue (M4 x 0,7 mm, 14 mm lengde) - 25 pakker
• 2 × 2801 serie sinkbelagt stålskive (4 mm ID x 8 mm OD) - 25 pakker
• 2 × 2812 serien forzinket stål nyloninnsats låsemutter (M4 x 0,7 mm, 7 mm sekskant)-25 pakker
• 1 × 2800 -serien Sinkhodet skrue i sinkbelagt stål (M4 x 0,7 mm, 12 mm lengde) - 25 pakker
• 1 × 2809-serie forzinket stål delt låseskive (4 mm ID x 7 mm OD)-25 pakker
• 1 × 2811 -serien Forzinket muttere i stål (M4 x 0,7 mm, 7 mm sekskant) - 25 pakker
• 1 × Plastlomme (14-1) - 12 pakker
• 1 × Gummigummi (14-2) - 12 pakker

Trinn 1: Grunnleggende verktøykasse

Dette er de eneste verktøyene du virkelig trenger.

• En firkant. En maskinisttorg er hyggelig å ha, men egentlig er en firkant, til og med en firkant av plast, bedre enn ingen firkant.
• 2,5 og 3 mm unbrakonøkler og 7 mm skiftenøkkel fra goBILDA. Disse er inkludert i delelisten. Hvis du allerede har et sett med metriske hex -nøkler, trenger du ikke disse. Men selv om du har et fint sett med metriske kombinasjonsnøkler, får du den tynne fra goBILDA.
• 2,5 og 3 mm sekskantede T-håndtak. Et T-håndtak kan svinge eller "snurre" på en måte som ingen skrutrekkertype noen gang vil. Det kan også bruke den ekstra dreiemomentet du trenger for noen deler, for eksempel klemnavene vi bruker til hjulene.
• 7 mm mutterdriver. Få den typen proffene bruker, som vist. Du trenger det samme dreiemomentet de gjør.

Du kan sannsynligvis sette det hele sammen med de tre verktøyene fra goBILDA, men det ville ikke vært mye moro. Vanligvis bruker vi en sekskantnøkkel for å holde en maskinskrue mens vi strammer en mutter med en mutterskriver, og vi bruker en skiftenøkkel for å holde en mutter mens vi strammer en skrue med et T-håndtak.

Trinn 2: Bygg motorburene

La oss komme i gang. Skru sammen to motorbur. Her er hva du trenger for hver enkelt:

• En kanal for senteret.
• To kanaler med lav side for endene.
• Fire flate bjelker.
• 16 hver av M4 x 14 mm knapphodeskruer, flatskiver og nylokmuttere.

Tegningen viser et 43 mm avstandsstykke i den åpne enden av kanalen, men dette er valgfritt.

Bygg motorburene på en død, flat overflate som følger:

1. Bolt hver bjelke til midtkanalen med to 14 mm knapphodeskruer, flate skiver og nylokmuttere.
2. Kvadratere alt.
3. Legg til en lav sidekanal i hver ende med flere 14 mm knapphodeskruer, flate skiver og nylokmuttere.
4. Kvadratere alt.
5. Stram alt ned.

Og det er den vanskeligste delen som er gjort. Nå trenger vi bare å legge til en ryggrad for å fullføre rammen.

Trinn 3: Legg til ryggraden

Nå er vi klare til å knytte de to motorburene sammen med ryggraden. Her er hva du trenger.

• En ryggradskanal på lav side.
• Åtte hver M4 x 12 mm lokkeskruer og delte låseskiver
• 16 vanlige sekskantmuttere

Hvert motorbur er festet til ryggraden med fire skruer. Vi skal installere lokkeskruene på motorburene med vanlige sekskantmuttere først. Dette er slik at du kan fjerne ryggraden senere etter at motorene er i, uten å miste skruene. Slik gjør vi det:

1. Før lokkeskruene opp gjennom midten av motorhuset, og trekk en sekskantmutter på hver enkelt med fingrene.
2. Still det tredje store hullet i ryggradskanalen opp med det store hullet i senterkanalen på motorhuset, og trykk det ned over lokkeskruene.
3. Kvadratere alt.
4. Nå nå inn med den tynne skiftenøkkelen og hold i hver mutter mens du strammer bolten med et 3 mm T-håndtak.
5. Kvadratere alt.
6. Legg til en låseskive og sekskantmutter på hver skrue over ryggraden og stram til med en 7 mm mutterskriver.
7. Installer de harde plasthullene som vist på bildene. De skal stikke ut omtrent en mm inn i motorhuset.

Og det er det. Rammen er komplett. Nå er vi klare til å legge til motorene.

Trinn 4: Legg til motorfester på motorene

Vi skal endelig få motorene på. Men først må vi feste motorfestene til motorene. Motorfestene er egentlig ikke annet enn hullmønsteradaptere: de lar oss bolte en komponent med ett mønster og/eller hullstørrelse, til en komponent med et helt annet arrangement.

Bolt motorfeste til motoren med de seks medfølgende M3 -skruene. Det vil bare gå på en måte.

Festene mine kom med ganske suboptimale Phillips-skruer. Selv om deltegningen fra goBUILDA har lokkskruer som vist på tegningen ovenfor.

Jeg byttet ut de dårlige skruene med M3 x 6 mm skruer med sokkelhode som vist på bildet.

Nå kan vi feste motorenhetene til rammen.

Trinn 5: Fest motorene

Illustrasjonen viser alt med høyre side opp, men du vil snu rammen opp ned for dette. En merknad: hvis du skal legge til koderkabler til motorene, ville det være en god tid å gjøre det nå. OK, la oss rulle. For hver motor:

1. Start ledningene gjennom plastrøret.
2. Få motoren på plass og avslutt ledningene gjennom.
3. Bolt motorfeste til endeenden av motorhuset med M4 x 8 mm skruer med knapphoder. Det vil bare gå på en måte.

Du kan bruke fra fire til åtte skruer til motorfeste. Seks virker omtrent riktig. Åtte virker overdrevne og unødvendige. Jeg brukte åtte.

Og vi er nesten der. Vi trenger bare å få nav på motorakslene, og vi kan boltene på hjulene.

Trinn 6: Fest hjulnavet til motorakselen

For hver motor:

Plasser navet på motorakselen. Bruk et avstandsstykke for å kontrollere at alle fire navene er like langt unna. Jeg bruker en 6 mm unbrakonøkkel, men alt om 6 mm bredt vil gjøre. Med avstandsstykket på plass, stram de to festeskruene vekselvis til de skriker i harmoni.

Og du er nesten ferdig. På tide å sette sammen hjulene og kalle det en dag.

Trinn 7: Monter hjulene

Dekkene kommer med skuminnlegg. Jeg finner den beste måten å få innsatsene i dekkene på, er å brette dem i to og bare syltetøy dem. Massere dem litt til hele dekket føles like utstoppet.

Nå skal vi montere dekkene på felgene for å fullføre hjulmonteringen.

Dekkene er retningsbestemte, og felgene er ikke symmetriske. Slik sørger du for å ikke ødelegge dette:

1. Ordne de fire felgene i en firkant som vist ovenfor, med alle de grunnere senterbrønnene vendt innover mot den motsatte kanten.
2. Plasser dekkene ved siden av felgene slik at alle dekkene peker samme vei.
3. Ta tak i hver felg og dekk og tving dekket på felgen uten å snu noe.
4. Skyv dekket rundt med tommelen til begge perlene sitter helt i sporene i felgen.
5. Lim om ønskelig og la stå over natten.

Jeg limte ikke min og ting så ut til å gjøre greit med verktøy rundt tennisbanen (tennisbaner har generelt god trekkraft, så du får ikke mye hjulglidning). Dekkene gikk imidlertid av under noen ganske strenge benketester senere. Så limte jeg dem.

Folk ser ut til å føle sterkt om dekklimet sitt, muligens i forhold til hva de har brukt på det. Jeg har hatt ganske lykke til med MG Chemicals AC. Når det gjelder hvordan du limer dem, er det mange videoer der ute om akkurat det emnet.

Nå kan vi skru på hjulene.

Trinn 8: Bolt på hjulene

Ordne de fire hjulene rundt rammen med alle de grunnere senterbrønnene vendt innover og dekkbanene alle peker samme vei.

Til slutt, bolt hvert hjul til navet med fire M4 x 12 mm hetteskruer og delte låseskiver, som vist ovenfor.

Og det fullfører den grunnleggende monteringen.

Alt som kreves nå er litt grunnleggende elektronikk, og du er i gang.

Trinn 9: Alternativer for kroppen

Her er noen flere ideer kroppen. Du kan dekke ryggraden med opptil tre 5 -hulls mønsterplater, eller opptil tre 5 -hulls lave sidekanaler, eller en lang lav sidekanal, eller en eller flere rutenettplater eller noe annet. Boksen som vises er en Hammond -aluminiumsdeksel bare 2 mm kortere enn ryggraden.

Trinn 10: Legge til elektronikk

Det er motorstyrere og motorførere. Motorkontrollere opererer på et høyere nivå i ordningen med ting som bilførere. Vanligvis snakker vi med motorstyringer med servopulser fra en RC -radiomottaker, eller med seriell kommunikasjon fra en prosessor av noe slag. Motorkontrollere kommer i en eller to kanaler.

Motorsjåfører opererer derimot på et mer grunnleggende nivå. Vi snakker med bilførere med et PWM -signal fra en prosessor.

Hvis du bygger et strengt RC-kjøretøy, kan en to-kanals motorkontroller være noe for deg. Du trenger bare å koble de to motorene på hver side parallelt, koble gass- og styrekanalene fra RC -mottakeren, legge til et batteri, og du er i gang. For dette kjøretøyet trenger du en kontroller som kan håndtere omtrent 15 ampere på siden.

Når vi legger til en prosessor i blandingen, blir ting mer interessante. Nå leser vi dataene fra mottakeren med prosessoren. I dag kan dette vanligvis gjøres med en enkel seriell lenke. Deretter kan vi sende gass- og styringsdata til motorstyringen over en andre seriell lenke.

Eller vi kan bruke enkle motorførere og kontrollere dem direkte med PWM. Vi trenger ikke å koble motorene på hver side sammen. Hver motor kan ha sin egen driverkanal. Motorsjåfører kommer i en, to eller fire kanaler, som jeg er klar over. For dette kjøretøyet virker en to-kanals sjåfør i hver ende som det mest fornuftige arrangementet. Jeg bruker fire enkeltkanalsdrivere.

Driverne jeg bruker er omtrent ti dollar USA hver. De håndterer 13 ampere kontinuerlig uten kjøleribbe. De gjør låst antifase eller tegnstørrelse PWM med to ledninger pluss bakken. Det eneste negative er at de ikke har en nåværende sanseutgang. De kalles Cytron MD13S.