Resirkulering av et Xbox 360 fjernbatteri til Li-Ion-strøm: 11 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Dette prosjektet kom fordi min gamle NiMh Xbox360 -pakke med sine umulig store påstander om batterikapasitet sluttet å fungere helt. Det varte aldri mer enn et par timer til å begynne med, og jeg tenkte at det kan være på tide å oppgradere det til Lithium.

Ettersom de fleste gadgets leveres med litiumbatterier i dag, er det rimelig å si at de fleste elektronikk -tinkerere har noen få liggende fra demonterte gjenstander som hadde mislyktes for spektakulært til å repareres.

Advarsler:

• Litiumbatterier kan være svært farlige og forårsake brann hvis de punkteres, kortsluttes, overlades, overlades, overopphetes eller misbrukes på noen måte.
• Trippelsjekk eventuelle ledninger før du kobler til batteriet.
• Sørg for at du forstår og godtar risikoen før du prøver dette prosjektet, da jeg ikke kan ta noe ansvar for feil som gjøres hvis du velger å følge denne veiledningen.

Rekvisita

For å utføre oppgraderingen trenger du delene:

• En litium lader IC.
• Et SOT-23 breakout-kort for å montere laderen IC på.
• Assorterte ledninger.
• En silisiumdiode med minst 1A -karakter, for eksempel 1N4001.
• En 2k2 0805 motstand for overflatemontering, mer om dette senere.
• 2x 0805 1uF overflatemonterte kondensatorer (ikke nødvendig, men anbefalt).
• En litiumcelle som får plass i batteripakken, med plass til overs.
• Noe EVA -skum eller lignende for å sikre at det nye batteriet sitter godt.

Verktøy:

• Et loddejern med fin spiss og temperaturkontroll.
• Presisjonspincett.
• Varm limpistol
• En spudger - ideelt sett av metall. Du kan komme unna med en liten flat skrutrekker hvis du er forsiktig.
• Valgfri Safety Pie Dish (takk bigclivedotcom for ideen) for å kaste farlige/brennende biter i en fart.

Trinn 1: Åpne saken og vurder innsiden

Hvis du har samme modell av batteripakke som meg, vil du oppdage at det er en tynn limlinje rundt kanten. Lirk forsiktig det øvre huset åpent fra bunnen, du må gjøre dette hele veien rundt på begge sider, og du vil høre det 'klikk' når limet viker. Toppen skal lett skilles når alt limet er klippet.

Dessverre med cellene mine hadde cellene lekket så korrosjonen må renses av kontaktene. Senk dem i billig cola -diett over natten - fosforsyren bør fjerne spor av korrosjon. Svak saltsyre ville gjort en lignende ting hvis du har det.

Laderkretsen for NiMh -cellene var ikke annet enn en diode og en motstand, med ingenting som kunne forhindre overlading! I tillegg var det en 3 mm LED med motstand - du kan lagre dette til senere eller bytte LED til en annen farge hvis du har lyst.

Trinn 2: Løs de nødvendige delene

Du må beholde LED -en, liten motstand og DC -kontakten. Vær forsiktig med å huske/skrive ned hvilken av pinnene på kontakten som er positiv (hint: den midterste pinnen er nesten alltid positiv).

I tillegg, hvis du ikke har en ny diode tilgjengelig, kan du bruke den i pakken, forutsatt at du sjekker den med et multimeter på diodeinnstillingen, og den har et fall på minst 0,6V.

Kast de gamle døde NiMh -cellene helst på et gjenvinningssted.

Trinn 3: Finn et passende batteri

Jeg gikk gjennom samlingen min av litiumbatterier før jeg slo meg ned på en 500mAh 902030 -celle.

Litt om litiumcellestørrelser / delenumre for de som ikke er kjent:

1. De to første sifrene er dybden, i trinn på 0,1 mm, så min var 9 mm tykk.
2. Det andre sifferparet er bredden i trinn på 1 mm, så min var 20 mm bred.
3. Det tredje paret siffer er lengden, så min var 30 mm lang.

Det er viktig at du velger en celle med en beskyttelseskrets på. Dette bør gå en måte for å beskytte cellen (+huset ditt, +fingrene) hvis du klarer å kortslutte dette under byggingen. En liten smal PCB ved siden av hvor ledningene kommer ut indikerer at den har beskyttelse.

Trinn 4: Endre saken for å passe til batteriet

Siden originalen brukte 2 AA -celler, og det nye batteriet er rektangulært, er det nødvendig å trimme ut noen av den sentrale separatoren. Etter å ha trimmet med både en kniv og nappet unna med trådkuttere, satt jeg fortsatt igjen med en hevet seksjon. Siden høyden på batteriet var mye mindre enn tilfellet, var det egentlig ikke et problem - noen få enkle biter av EVA -skum var nok til å sikre at batteriet sitter flatt.

Trinn 5: Lodd batteriladeren IC

Batteriladeren bør monteres forsvarlig og inspiseres (tips: smarttelefonkameraer gir gode forstørrelsesglass for å inspisere loddetinnene dine).

Jeg vil ikke gå inn på SMD -lodding her, men observer alle de vanlige tingene, for eksempel spiss temperatur under 350C og rikelig med fluks. Gjør alt rent med litt IPA etterpå for å holde det skinnende.

Trinn 6: Regne ut ladningshastigheten

Avhengig av hvilken laderbrikke og batteri du har valgt, må du nå angi ladestrømmen. De fleste av de generiske 5 -pins kinesiske delene (ME4064A, HX6001, TP4065, XT4054, LTH7, XC5071 … mange flere, bare gå gjennom PMIC - Battery Management -delen på LCSC.com og søk etter 5 -pins enheter), ser ut til å ha det samme innstillingsmetode. Jeg skal demonstrere metoden jeg brukte med ME4064A, men sørg for at IC er kompatibel.

Først av alt trenger du batterikapasiteten. Jeg valgte et 500mA batteri, og det er god praksis å sikre at ladestrømmen ikke overskrider kapasiteten (kjent som lading ved 1C).

For å stille ladestrømmen kobler du en motstand mellom Prog -pinnen og jord. ME4064A -databladet angir formelen for å beregne ladestrømmen (Ibat) er:

(1 / pris) * 1100

La oss prøve 3k3: (1/3300) * 1100 = 0,333A, for lavt.

Prøv igjen med 2k2: (1/2200) * 1100 = 0,5A, perfekt, så vi trenger bare en 2k2 motstand.,

Trinn 7: Lodd PCB

Fest katoden til dioden til den positive kontakten, og en svart ledning til den negative kontakten. Pass på at du ikke lodder dette for nær kanten, da det må passe godt inn i huset.

Koble den motsatte enden av denne svarte ledningen til den negative pinnen på DC -kontakten, og behold den eksisterende ledningen på plass (dette går til PCB -en).

På kretskortet passer 2k2 0805 pakkemotstanden fra PROG til den ubrukte pinnen, og 1uF 0805 kondensatoren fra VCC til den ubrukte pinnen også (vi kobler senere denne ubrukte pinnen til bakken). Den andre 1uF -kondensatoren passer mellom BAT -pinnen og bakken som vist på bildet ovenfor.

Monter bakken for de to senterpinnene på motsatt side av brettet.

Sett LED -en på to korte ledninger til VCC- og CHRG -pinnene (merk at katoden/den svarte ledningen til LED -en din går til CHRG -pinnen).

Trinn 8: Monter og lim batterikontakter

Du må kanskje fjerne skumpolstringen mens du setter kontaktene tilbake i enden av batteripakken.

Kontroller at de er godt justert og lim begge sider av dem med varmt lim for å sikre at når fjærkontaktene i kontrolleren presser mot dem, kan de ikke løsne.

Skyv DC -kontakten tilbake i de tre styreribbene. Du trenger ikke lime dette, da lokket holder det på plass.

Trinn 9: Kabling og test

Fest VCC til den røde ledningen på DC -kontakten, fest den sorte jordledningen fra DC -kontakten til jordledningen du loddet på undersiden av brettet.

Lodd batteriet+ til BAT-pinnen, og batteriet- til jordpinnen på kretskortet. Lodd også anoden til dioden din til en kort lengde med rød ledning, og koble denne til BAT -pinnen.

Kontroller tilkoblingene et par ganger til, og koble til DC -kontakten for å kontrollere at alt fungerer. Alt godt får du et grønt ladelampe og en strøm på rundt 500 mA (mindre hvis batteriet er nesten fullt). Bruk en måler for å sikre at du har rundt 3,5V på utgangen (4,2V batteri, med 0,7V diodespenningsfall).

Trinn 10: Pakk ut og sett sammen igjen

Klipp noen flere EVA -skumblokker for å sikre at batteriet og kretsen forblir på plass.

Sett fjærutløsermekanismen tilbake i huset.

Fest lokket igjen, og sørg for at LED- og DC -kontakten stemmer overens med hullene. Nå bør du teste i XBOX -fjernkontrollen før du påfører lim for å forsegle huset.

Trinn 11: Vanlige spørsmål

Hvorfor brukte du bare et 500mA batteri? A. Den neste størrelsen jeg hadde var 1500mA, som ikke ville passe

Hvorfor er dioden nødvendig? A. XBOX -fjernkontrollen forventer å se en spenning mellom 2,2V og 3,5V. Et fulladet litiumbatteri er 4,2V som potensielt kan skade fjernkontrollen. Dioden ble brukt til å senke spenningen til et sikkert nivå

Hvor lang tid tar det å lade? Ved å bruke oppsettet jeg hadde, vil det begynne å lade på 500mA fra det er tomt og deretter avta da batteriet er nesten fullt. Jeg forventer rundt halvannen til to timer. Du vet at den er komplett fordi lyset vil slukke

Hvis du har flere spørsmål jeg ikke har dekket, kan du legge ut en kommentar.