Resin Cast LED vakuumventil: 11 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Noen ganger vil din grunnleggende 5 mm LED ikke kutte den for en skjerm, og heller ikke noe vanlig gammelt objektivdeksel. Så her skal jeg detaljere hvordan du lager et enkelt tilpasset LED -objektiv fra harpiks og bruker en teknikk som ligner på mistet voksstøping for å kunne sette LED -en rett inn i støpingen uten å måtte kaste den på plass. For dette formål gjenskaper jeg en vakuumventil, egnet for steampunk -objekter eller rayguns. I tillegg til at det er tryggere enn å bruke et glassrør da det ikke går i stykker, er det også lettere å belyse. Du kan selvsagt bruke denne metoden for å gjenskape alle typer objektiv, og jeg har tidligere brukt dette til å lage et rullebanelys, og du kan bruke det til å lage alt du vil. Du kan laste ned filene fra min dingiverse -side,

Trinn 1: Gjøre en mester

Det første trinnet er å lage en mester i hva du vil lage ut av det du må levere. I dette tilfellet bruker jeg en gammel vakuumventil og en 3D -trykt base. Ventilene limes inn i basene og deretter fylles hullene for å sikre at støpemidlet ikke kan krype inn. Basene ble slipt litt og malt i en påfyllingsgrunning og deretter lakkert. Glasset ble holdt rent og de gamle blekkmarkeringene skrapet av glasset slik at overflaten ble glatt. Noe som ikke er glatt, kommer ikke tydelig frem når du til slutt harser harpiksen.

Trinn 2: Gjenopprett ventilen

Med mesteren klar, er det neste trinnet å gjenskape alt du vil ha inni linsen. Her kan du se at jeg har laget en simulering av et ventilinteriør ved hjelp av 3D -trykte deler og noen pynt til kjolemakere. På dette tidspunktet lager jeg også en hul inni delene som LED -en passer inn i. Slik at når du heller harpiksen, går den ikke inn i dette tomrommet, og jeg fyller tomrommet med stearinvoks. Du kan deretter enkelt skrape dette ut etterpå, og det gir et tomrom inne i harpiksen. Dette ligner på tap av voks. Det eneste alternativet ville være å lage et tomrom som er vanskelig å helle rundt, eller faktisk kaste lysdioden i harpiksen. Det er mye enklere på denne måten å ha et voksrommet.

Trinn 3: Lag formen

Du må lage en boks rundt mesterne før du heller silikonformen, og dette kan enkelt gjøres med kort. Du trenger bare å score gjennom utsiden for å gjøre ting enklere, og bruk deretter litt varmt lim for å sikre at kantene er forseglet. Jeg har også brukt ben til å bygge veggene, og begge teknikkene fungerer. Hvis du hadde leire eller plasticine, kan du bruke det også.

Trinn 4: Oppsett av vakuumkammer

Inntil nylig har jeg aldri brydd meg med et vakuumkammer når jeg har normal harpiksforming, men med den klare harpiksen synes jeg det er nesten umulig å få ut alle boblene. Så jeg har gått videre og kjøpt meg et enkelt vakuumkammeroppsett. Disse kan fås ganske billig i dag, pumpen er en 2,5cfm 1/4HP -enhet som kostet ca £ 40 og fulgte med oljen du må putte i pumpen før du kjører den. Du kan også kjøpe kompressorolje fra jernvarehandel og jeg har litt ISO 32oil som jeg også bruker til dette. Selve kammeret kan kjøpes for omtrent £ 48 og leveres med alle nødvendige rørledninger, målere og ventiler. En 2L -beholder er god nok til å lage små blandinger, men hvis du har plass til en større, blir det lettere hvis du har større mengder silisium og harpiks som du bruker.

Selvfølgelig, hvis du har et kammer, må du sette en marshmallow i og fjerne luften. Marshmallow vokser bare utover tro, og når du gjenoppretter lufttrykket, faller den tilbake til sin opprinnelige størrelse. Meningsløst, men morsomt.

Trinn 5: Avgassing av silikon

Jeg blander deretter silikonet, og jeg bruker en Polycraft GP3481-F RTV for generell bruk, og den har en ganske lang brukstid. Jeg overfører den deretter til kammeret etter blanding og fjerner luften. All luft ekspanderer og den tar opp omtrent det dobbelte av volumet. Hvis du lar det stå en stund, sprenges luftboblene og det faller tilbake i volum. Fjerner luften, og den faller deretter tilbake til det opprinnelige volumet. Jeg gjør dette et par ganger for å virkelig få ut så mange bobler som mulig og deretter helle det i formen. Den beste måten å helle er å gjøre det i et lavt hjørne av formen og la RTV flyte over hovedobjektet du har. Når du har nok silikon i, lar du den stå i 24 timer, så kan du premiere mesterne, og du er klar til å helle litt harpiks.

Trinn 6: Fjern harpiks

Harpiksen som jeg har funnet best å bruke er harpiks som er blandet i et 2: 1 -forhold, og det er lett å ende opp med noe som vil sette seg ganske raskt og ikke ende opp klebrig. Jeg bruker for tiden klar epoksyharpiks fra svindonkompositter, og de leverer også fargestoffer som du kan bruke til å farge harpiksen. Igjen er brukstiden ganske lang, faktisk rundt 45 minutter, så du kan ta deg god tid til å avgass den og helle den i formen. Med denne harpiksen tar det minst 24 timer å være hardt nok til å demulere, og sannsynligvis en dag til før det virkelig går hardt.

Trinn 7: Fjern harpiks sammenligning

Bare for å vise fordelen med å bruke et vakuumkammer kan du se to testhellinger jeg gjorde av en liten terning. Den til venstre har blitt avgasset og den til høyre ble hellet etter blanding. Den avgassede harpiksen har i utgangspunktet ingen luft fanget inne, og de to ventilene som kom ut er ganske klare. Det er bare et mindre poeng, men det er virkelig verdt det for klare harpikser.

Trinn 8: Fyll tomrommet

Jeg har lagt til disse bildene for å vise litt mer detaljert prosessen jeg bruker for å fylle tomrommet hvor LED -en skal gå i den siste harpiksstøpen. Du kan se holderen som jeg bruker til å bære ventildelene og gjennom midten av dette er det et hull. Jeg bruker deretter et lys og drypper voksen ned i hullet slik at den fyller tomrommet. Dette vil da stoppe harpiksen som fyller hullet. Når harpiksen er støpt, bruker jeg deretter en drill for å fjerne voksen, jeg skulle prøve noen lavtemperatur vokslys og bruke en varmepistol for å smelte den ut. Jeg kan prøve dette i fremtiden hvis jeg skulle gjøre et mer komplekst tomrom. Jeg tenkte også på et tidspunkt å enten skjære eller lage et voksinnlegg uten 3D -støtte for å lage intrikate interiørdetaljer.

Foreløpig fungerer dette bra ettersom du kan mate LED -en helt opp inne i harpiksen uten å måtte kaste den inn. Det gir mer fleksibilitet på denne måten hvis du vil prøve forskjellige typer LED -er. Jeg nøyde meg med en automatisk flimrende LED for dette prosjektet.

Trinn 9: Hell harpiksen

Så når harpiksen helles, er dette også når jeg setter inn 3D -ventilen. Størrelsen på disse tillot meg også å sette dem tilbake i kammeret for å fjerne overflatebobler som kan vises på 3D -stykket. Du kan også se bunnen der den varme voksen ble dryppet inn for å stoppe at harpiksen bygger seg opp inne og er der LED -en vil gå. Jeg bruker bare en 6 mm borekrone til å øse voksen ut etterpå.

Trinn 10: Maling

I stedet for å bare la linsen være klar, ble den maskert og basen opprinnelig malt i matt svart. Så med litt brent umber, rå umber og brent sienna akryl ble det malt opp for å gi utseendet til gammelt rustet metall. Som en finpuss, børstet jeg molotow krom på toppen og forseglet dette med Alcad klar lakk

Trinn 11: Sluttrør

Med røret malt var det nå enkelt å skyve en 5 mm LED innvendig, og her bruker jeg en blinkende oransje LED som gir inntrykk av at det er en ekte gammel radioventil.