LED Spotlight -konvertering: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Jeg bla gjennom den lokale bruktbutikken og kom over en av de 1 million håndholdte spotlysene med lysstyrke. Jeg har alltid ønsket meg en, men den fungerte ikke, men var ellers uskadet, så jeg tok den fortsatt for et fremtidig prosjekt. Jeg tror jeg har betalt kanskje $ 4 siden jeg dro, fikk noen andre ting derfra også.

Spol fremover 6 måneder senere. Jeg hadde noen reservedeler liggende fra et prosjekt jeg forlot, så jeg brukte dem godt og bestemte meg for å gjøre en glødelampe til LED -konvertering.

Jeg skal konvertere lyset og strømkilden fra en glødelampe og et oppladbart blybatteri til en LED med høy effekt og litiumionbatterier. Dette presenterte noen ganske vanskelige designhinder som jeg ikke forventet, men det ga et flott prosjekt å dele.

Rekvisita

For rekvisita og verktøy trenger du: En "vert" eller søkelyset du vil endre. Du vil velge det nøye, siden det vil avgjøre hvor mye tilpasning du til slutt skal gjøre. Størrelse er også viktig. Det må være i stand til å holde alt!

Batterier. Du kan bruke hvilken type og størrelse du vil, nikkel kadmium, nikkelmetallhydrid eller litiumion/polymer. Jeg valgte Samsung INR18650 25RM litiumionbatterier på grunn av kapasitet og strømstyring. Driveren jeg bruker krever høy strøm fra batteriene, opptil 8 ampere. Du kan bruke så mange celler du trenger, avhengig av driverens valg og kravene til inngangsspenning.

LED -driver. Dette er kritisk siden du må kontrollere LED -lysstyrken og strømmen. Jeg bruker en generisk kinesisk buck -driver på 22 mm diameter designet for en lommelykt. Drivervalget ditt avhenger av lysdioden du bruker og hvor mye strøm du vil kjøre gjennom den. Vær oppmerksom på at en driver med høyere effekt krever høy effekt fra batteriene.

For LED -en gikk jeg med Cree XHP 70.2. Du kan bruke hvilken som helst LED du vil, fra en liten 1 watt til en gal 100 watt, eller til og med flere lysdioder. Husk at jo mer kraft, jo mer komplisert blir prosjektet ditt siden du må mate og kjøle den kraftige LED -en.

Kjøleribbe og vifte (valgfritt) for kjøling av LED og driver. Dette er også kritiske brikker siden utsenderen og driveren genererer mye varme ved høy effekt. Du kan bruke passiv eller aktiv kjøling (ingen vifte, eller med en vifte). En passiv kjøler vil være større enn en vifteavkjølt og ha kortere kjøretid mellom trinn ned eller nedkjølinger. Jeg bruker en med vifte.

Hjelpereflektor (jeg måtte legge den til senere). Dette var fra en annen vert jeg hadde

Krympeslange i forskjellige størrelser. Jeg brukte hovedsakelig 2 mm og 4 mm.

Digitalt multimeter for måling og kontroll av spenninger. Ingenting virkelig fancy er nødvendig for dette

Plater, 16 gauge er fine, 1,5 til 1,8 mm tykke er fine. Du kan bruke toppkasser til harddisker, CD -stasjoner, etc. Dette er for å endre reflektoren for å ta LED -en.

22 og 18 gauge silikontråder, 2 fot hver rød/ svart. Finn den på din lokale hobbybutikk, men Amazon, eBay eller Aliexpress er betydelig billigere

Batteribalanse/beskyttelseskort. Få disse fra eBay eller Aliexpress for billig

Nikkelbatterier/-strimler for å lage batteripakken fra eBay, Amazon eller Aliexpress. Sørg for at de er rent nikkel, ikke forniklet stål.

Dean's T -kontakt eller andre kontakter for batteriet og viften hvis du bruker en eBay eller Amazon eller Aliexpress

3S balansekontakter, hann og hunn fra eBay eller Aliexpress

.25 tommer. Aluminiumskoblinger og passende skruer eller andre avstander. Jeg fikk min fra jernvarehandelen i skruer og bolter -delen

.45 mm kobberplate for fremstilling av førerholderen. Du kan få dette fra gamle datamaskinens kjøleribber for bærbare datamaskiner eller fra VVS -delen. Det er mulig å kutte kobberrørstykker og slå det flatt og lodde det sammen.

Lim eller borrelås. Kan også være varmt lim. Jeg brukte borrelås for å sikre batteriet og JB Weld og cyanoakrylat (superlim) for liming av andre gjenstander

Plastavstand for montering av reflektor og vifte. Fjernet fra ødelagt elektronikk og leketøy, de er i utgangspunktet runde plaststenger med hull boret i hver ende for å skru skruer inn. De holder deksler eller deksler på plass. Verktøy: Dremel-verktøy med avskjæringshjul, slipeskiver eller steiner, og høyhastighets stålskjærere Hobby- eller barberkniv Skrutrekkere Nål eller fine detaljfiler40-60 watt loddejern eller stasjon. Jeg har en jeg kjøpte en Quicko T12 942 av Aliexpress som tar Hakko T12 tips. Drar opptil 70 watt avhengig av strømforsyningen. Blybasert loddetinn. Jeg bruker Kester 44 63sn/37pb.31 mm diameter Drill

Balanselader for litiumbatterier

Bor. Jeg brukte 8 mm, 2 mm, 2,5 mm og 6 mm størrelser. Jeg brukte også en 1/2 tommers størrelse. Båndsliper (valgfritt) Varm limpistol (valgfritt)

Dette er bare min liste over verktøy og materialer. Din kan være annerledes, men dette var det jeg pleide å fullføre prosjektet. Jeg ville gjerne hatt en dreiebenk eller en fresemaskin, da det ville ha fått dette til å gå mye raskere.

Trinn 1: Verten

Søkelyset jeg valgte er en million lysestaker med pistolgrep. Lyskilden er en halogenlampe av typen H3 35 watt. Den hadde en bred grunne reflektor laget av tynt stål for å håndtere varmen produsert av glødelampen. Strømkilden er et 6 volts forseglet blybatteri. Den ble søppel og all elektrolytt hadde tørket opp. Batteriet ble ladet av en ekstern vegglader, og all strøm- og laderegulering er basert på et motstandsarray. Det er ingen lavspenningsavstengning eller beskyttelse, og dette er veldig vanskelig for blybatteriet fordi batteriet konstant er dypt syklet, dypt utladet og deretter fulladet, eller toppet hvis det er delvis utladet. Laderen kobles til baksiden av huset gjennom en 5,5 mm x 2,1 mm fatkontakt. Jeg skal gjenbruke denne delen. Dette huset var flott for konverteringen siden det er enkelt å demontere og sette sammen uten å ødelegge ting. Pluss at jeg liker den kule camomalen. Det er tilstrekkelig plass inne til alle konverteringsdelene. Pluss at huset er laget av veldig tøff ABS -plast. Reflektoren holdes fast av huset og fanges opp når halvdelene skrues sammen uten festestolper eller skruer. Det var et par reparasjoner jeg måtte utføre. En av skruestolpene hadde bestemt seg for å skjære av og forhindre at skruen sitter og lukker huset. Jeg limte den på med min supersterke instant super lim epoxy (mer om det senere). Saken var også litt smeltet, så jeg måtte bøye den tilbake. Rammen manglet også. Totalt sett virker det gjennomførbart, så la oss komme til det!

De eneste andre modifikasjonene var å fjerne noen indre tapper for å gi plass til batteriet og kutte en åpning for balanseuttaket.

Trinn 2: Kraften

Jeg bruker en 3S2P litiumionbatteripakke laget av 6 18650 batterier som strømkilde. Jeg liker litiumbatterier veldig godt fordi de har høyere spenning enn nikkelkadmium eller nikkelmetallhydrid (4,2 vs. 1,5 fulladet), kan ta mye strøm og ha god kapasitet. Batteriene jeg bruker er Samsung INR 1865025RM, 2500 mah kapasitet vurdert til en 20 ampere CDR (kontinuerlig utladning). Siden jeg har 3 i serien for 12,6 volt og 2 parallelt, gir dette 5000 mah, noe som bør drive lyset med maks effekt i 45 eller 50 minutter. Dette er mer enn nok for mine formål. Den nåværende håndteringsfunksjonen er også doblet. Du trenger ikke å bruke en serie-parallell konfigurasjon. Du kan lage serier, eller kjøre dem parallelt hvis du bruker en boost -driver. Jeg bruker serie-parallellen fordi driveren min er en "buck" -driver og batterispenningen må være høyere enn utgangsspenningen. I dette tilfellet reduseres det til 12,6 volt til omtrent 6,5 volt. Start med å bygge pakken din i henhold til vertsdimensjonene. Jeg måtte bli kreativ med å ordne min for å få den til å passe skikkelig. Jeg koblet cellene sammen ved lodding, noe som ikke er den anbefalte måten, men jeg hadde ikke en punktsveiser. Dette er grunnen til at et 40-60 watt jern og blybasert loddetinn av god kvalitet er avgjørende siden en lavere effekt ikke blir varm nok til å lodde cellene på riktig måte, og du vil bruke for mye varme for å få loddetinnet til å smelte. Dette er farlig og kan ødelegge batteriene eller enda verre, føre til at de overopphetes og ventileres. Bruk den største meiselspissen jernet ditt kan ta og skru opp varmen. Ikke hold jernet på cellene lenger enn eller tar før loddetinn flyter. Bruk rene nikkelstrimler for dette siden strømmen fra batteriet vil være opptil 10 ampere når spenningen blir lav og den kjøres på maksimal utgang. Stålbånd har høyere motstand.

Bildene viser den opprinnelige utformingen av batteriet som brukte 16 gauge ledninger for å koble serien/parallelle celler, men jeg fjernet dem for den endelige versjonen og brukte nikkelstrimler på plass siden de lå flatt og ikke stikker ut. batteriet er sammen og du sjekker tilkoblingene, enten er du ferdig hvis du bruker en enkelt celle eller flere parallelt, eller i mitt tilfelle må du legge til batteristyringssystemet eller -kortet (BMS). Dette er kritisk i serieforbindelser siden du trenger hver celle for å lade og utlade jevnt, og også for å overvåke de enkelte cellene for lav spenning. Hvis du ikke bruker et BMS, får du ikke optimal ytelse fra batteriene dine og kan ende opp med å skade dem fra overlading eller overlading. Jeg la også til balansekontaktledningen som er nødvendig for å lade cellene ordentlig med en balanselader. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke en balanselader for li-ion-batterier siden den vil holde dem lenge. Jeg la til inngangsledninger for ladekontakten og utgangen som kjøres til driverkortet. Jeg har også lagt til en ledning og en 2,1 mm JST -kontakt for kjøleviften.

Det siste trinnet var å isolere de bare forbindelsene med elektrisk tape og varmekrympeslange, og pakke det inn i maskeringstape.

Trinn 3: Light Engine

Den "lette motoren" er LED- og driverpakken. Selv om du kan kjøre en LED uten driver, trenger LEDene virkelig drivere for de beste resultatene. For lommelykter legger drivere til et brukergrensesnitt for å kontrollere LED -utgangen. Siden du sannsynligvis ikke vil at LED -en skal kjøre på full effekt hele tiden, trenger du en driver med et brukergrensesnitt med moduser bygget i for å kontrollere den.

For LED bruker jeg en Cree XHP 70.2 emitter. Det er 5000k fargetemperatur (nøytralhvit). Den er montert på et direkte kretskort med en diameter på 16 mm på toppen av et 1,5 mm tykt stykke kobber. Dette kalles kretskortet MCPCB eller metallkjerne. Alle lysdioder som kjører over 350 til 400 miliamp trenger en laget av kobber eller aluminium. Denne har en spesiell base som lar all varmen fra LED -en gå direkte til kjøleribben. Dette er viktig for å hjelpe LED -en til å fungere med maksimal effekt og vare lenge.

Fremoverspenningen er 6,3 volt og Cree vurderer drivstrømmen veldig konservativt til 5 ampere (30-32 watt). Denne senderen vil enkelt ta 10-20 ampere (12 volt/6 volt) med god kjøling! Sjåføren min kjører den bare på 5 ampere, rundt 32 watt. Du kan også kjøre denne LED -en på 12 volt med et annet kretskort.

Driveren jeg bruker er fra Aliexpress, som er et flott sted for dem. De kan også bli funnet andre steder, men prisen kan stige ganske mye. Jeg fikk min for rundt $ 7 USD. Det er ganske grunnleggende, 2-3 litiumionceller i serieinngang (8,4 til 12,6 volt) og 6,5 volt utgang (avhengig av modus). Strømmen er satt til 5 ampere på utgangen, men husk at dette er en ikke-lineær driver og utgangen varierer ikke basert på batterinivå! Dette betyr at trekningen fra batteriet vil være høy ved 100% effekt, opptil 8 ampere når spenningen begynner å bli lav! Det er derfor vi trenger batterier med høy effekt. Den har 5 moduser, lav, middels høy (100%), en SOS -modus og en strobemodus. Det blir ganske varmt på 100%, så du må kjøle det ned.

Trinn 4: Montering av reflektor og base

Siden reflektoren for en LED og en glødelampe (filament) eller til og med en lysbueutladningskilde er forskjellig, måtte den originale reflektoren endres. Lysdioder og glødende lyskilder projiserer lys annerledes enn kilden. Filamentet avgir lys i et 360 graders mønster mens en LED avgir lys i en omtrent 120 til 130 graders vinkel fra sentrum. Lysdioder sitter vanligvis på baksiden av en reflektor som sitter nesten flush, mens glødelamper er plassert utenfor reflektorens base for bedre å samle og fokusere lyset.

Deretter la jeg til en avstandsring rundt LED -en for å legge til klaring for ledningene for å unngå at de blir korte ut på metallbunnen av reflektoren. Jeg brukte en avstandsring fra en harddisk på datamaskinen, da den var perfekt for denne høyden, omtrent 3,5 mm. Jeg la til termisk pasta på bunnen av ringen og satte den på kjøleribben og JB sveiset den på. Jeg ville at reflektorens base skulle tilføre litt termisk masse, så jeg legger termisk forbindelse på toppen av ringen der den sitter mot reflektorbasen.

Jeg måtte lage en "base" siden glødelampen ikke hadde en. Jeg brukte toppdekselet på en datamaskinharddisk siden den var tynn, men ikke for tynn, og lett å polere, noe som er viktig for god lysspredning og fokusering. Jeg klipper den i form med Dremel -verktøyets avskjæringshjul (bruk øyevern!). Du kan bruke tinnklips, men det kan bøye delen og gjøre den ubrukelig. Reflektoren må sitte nesten helt flat mot den. Jeg skal polere basen senere når all tilpasning er ferdig. Det er her en beltekvern og en Dremel er superhjelpelige. Hvis du ikke har disse, bruk fint sandpapir som er beregnet for metall. Jeg begynte å male reflektoren som var laget av tynt metallbelagt med et reflekterende lag og deretter et lag med klar lakk. Slipeprosessen er virkelig viktig for å få fokus riktig. Det er den mest kjedelige delen av disse konverteringene. Dessverre var reflektoren for bred og for grunne til å jobbe med en LED, så jeg måtte improvisere. Jeg tok reflektoren fra en annen vert og malte basen til jeg fikk et fint fokus med et godt hot spot og mye søl. Jeg liker virkelig XHP 70.2 av den grunn. Med en god reflektor kan du få mye kast, så lyset går veldig langt og søler som lyser opp et stort område. Denne reflektoren vil sitte inne i restene av originalen og fungere som et hus. Det endte med at jeg limte de to sammen. Båndet måtte være veldig sterkt siden det ville støtte vekten av hele forsamlingen. Deretter måtte jeg konstruere en måte å montere reflektoren og basen på kjøleribben. Det er viktig å gjøre det enkelt å demontere for vedlikehold eller reparasjon, så lim var uaktuelt. Det tok prøving og feiling, men jeg fant noen 0,25 tommers aluminiumsylindere som var gjenget på innsiden i begge ender. De er koblinger for gjengestenger, men fungerte perfekt for min løsning. Jeg jordet dem til riktig høyde (ca. 5/8 tommer) for å plassere dem fra kjøleribben for å gi klaring for LED -en. Festene ble festet til kjøleribben med JB Weld. Jeg prøvde å skru dem fast, men det fungerte ikke. Når basen var montert, måtte jeg montere reflektoren på basen. Jeg brukte noen plastavvik som jeg reddet fra en bærbar datamaskin. Disse holder den bærbare saken sammen. Jeg måtte slipe dem ned for å passe konturen på reflektorsiden og deretter lime dem på. Jeg brukte min superlim og natron sement til dette siden den umiddelbart setter seg opp og lager en steinhard sement som er veldig sterk. Bare legg et lag med superlim på delene, trykk dem på plass, og dryss natron på delene. Natron suger umiddelbart opp superlimet og blir til en supersterk sement, som øyeblikkelig epoksy. Ryddig! Det så ganske grovt ut og når jeg fikk lysdioden opp, går mye lys tapt fra sidene på reflektoren, så jeg malte den med et par strøk svart maling. Jeg malte også restene av den ytre reflektoren halvblank Når festene var festet, skrudde jeg reflektoren til basen og testet fokuset igjen. Etter justeringen, tapet jeg den ned og brukte en fin Sharpie for å markere posisjonen til festene og borede hullene i basen for montering. Du må være veldig presis her, ellers vil fokuset være av. Noen ganger borer jeg hullene større enn de burde for å gi rom for justering. Fokuset ble ok! Hvis du ser på den ferdige reflektoren foran, kan du se LED -lampens dør.

Trinn 5: Montering av LED, driver og kjølevifte

Kjøleløsningen består av en Intel -kjøler og en vifte på 80 mm x 10 mm. Jeg bruker en kjøler fra en Intel Core i7-3770. Jeg liker det fordi det ikke er klumpete, det er rundt, tynt og designet for å håndtere 84 watt effekt. Det er mer enn nok til å håndtere LED og driver. Jeg fjernet viften ved å kutte støttene. Jeg fjernet også festeføttene siden jeg ikke trenger dem. Jeg beholdt den originale viftekonsollen for senere. En tykkere 20 eller 25 mm vifte var en no-go siden jeg trengte alt rommet jeg kunne få. XHP 70.2 er ganske effektiv i lumen per watt, men som alle kraftige lysdioder genererer den mye varme ved høye drivstrømmer, så god kjøling er viktig. Jeg vil ikke ha noen eksterne ventiler for denne verten, så jeg bygde systemet over.

Første trinn var montering av LED. Jeg boret 4 hull i toppen av kjøleribben. To for ledningene for LED -en for å passere gjennom driveren, og to for gjenging i skruer for montering. Jeg la til termisk pasta mellom LED -kobberens kretskort (kalt MCPCB) og kjøleribben for bedre varmeledningsevne mellom dem. Dette er akkurat som du ville gjort hvis du endret kjøleribben på datamaskinen din. Jeg boret to 2,5 mm hull for å føre ledningene fra driveren til LED -en, deretter to til for monteringsskruene. Siden driveren er designet for å fungere i en lommelykt og trenger god kjøling, kunne jeg ikke bare la den henge løst. I en lommelykt festes driveren til en "pille" som er et rør som er hult med en hylle på toppen for LED -en og en åpning med en åpen hylle på bunnen for sjåføren å sitte på. Den trer inn i lommelyktkroppen for kjøling og den elektriske kontakten for batteriets negative. Jeg måtte konstruere en "pille" eller holder for sjåføren som også fungerer som batteriets negative (bakken) kontakt. Senteret for sjåføren er den positive kontakten.

Bygging og prosjektering var veldig tidkrevende. Jeg endte opp med å bruke noen 0,5 mm tror kobberplater fra en gammel bærbar kjøler, loddet to av dem sammen og kjedet et 22 mm hull i midten. Jeg loddet på et tredje, litt større stykke med et litt mindre hull som holder driveren på plass. Dette tok mye tid, sliping med Dremel og deretter arkivering for å få passformen akkurat. Den måtte holde sjåføren veldig sikkert for at den ikke skulle falle ut og opprettholde en god elektrisk tilkobling.

Holderen har også festetapper for skruene som festet den til kjøleribben. Jeg la termisk pasta til bunnen av driverholderen for god termisk kontakt med kjøleribben. Det var ikke en perfekt løsning med den beste termiske banen, men det fungerer fint. Jeg brukte den originale rammen fra Intel -viften til å montere viften. Den gamle lagerrammen festes til kjøleribben, så jeg beholdt den siden jeg ikke måtte lage en ny monteringsløsning for den. Det viste seg at diameteren var omtrent den samme som monteringshullsmønsteret for viften jeg brukte. Jeg måtte slipe av noen materialer for å få det til å kjempe riktig. Når du sliper denne typen plast med en kvern, må du bruke maske og øyebeskyttelse og gjøre det utendørs om mulig, siden det lukter skikkelig stinkende og støvet fra det går overalt. Sannsynligvis ikke de beste tingene å puste inn.

Siste trinn var JB -sveising på 4 festestolper laget av plastavstand. Jeg kjørte skruer gjennom dem for å feste viften. Den sitter omtrent 6-7 mm over føreren, så det er god luftstrøm og plass til ledningene. Viften er ikke det mest stille, men den er god nok.

Trinn 6: Koble til alt og teste

På tide å fyre opp loddejernet! De elektriske tilkoblingene var ganske enkle. Den midlertidige bryteren er virkelig bøff og kan håndtere 125 volt AC og 15 ampere, så det ville ikke ha noen problemer med dette oppsettet. Det er også en interessant bryter å se i en lommelyktdesign siden det er en NO, NC, COM -type. Den kan brukes som en momentan bryter (NO) eller som en nødstoppbryter (NC normalt lukket) som i utgangspunktet er en avbryter, omtrent som et manuelt relé eller en magnetventil.

For batterikoblinger brukte jeg 18 AWG -ledning og 22 AWG til alt annet. Jeg bruker bryteren som en øyeblikkelig bryter. Den negative effekten fra batteriet går til førerholderen og den positive til midten av driveren der en fjær normalt går. Jeg satte en Dean's T -kontakt på utgangen for enkel fjerning av reflektorenheten. Jeg brukte varmekrympeslanger for å dekke alle de blanke ledningsforbindelsene for å forhindre shorts i trange innsider av verten. Testen av LED, vifte og driver var helt ok! Jeg hadde tidligere testet det når jeg fokuserte, så jeg visste at det fungerte.

Ledningene fra ladepluggen gikk til batteriets positive og negative utgangsside på BMS -kortet.

Siden jeg designet batteriet for å være en integrert del av lommelykten, monterte jeg det med borrelåsstrimler jeg varmlimte på baksiden av verten. Jeg brukte den eksisterende ladekontakten, men hadde kuttet en åpning for balansepluggen. Driverutgangen går til lysdioden. Jeg la til en ledning med en 2-pinners JST HX-kontakt for vifteinngang og -utgang, slik at jeg enkelt kunne fjerne den. Viften drives av batteriutgangen og den aktiveres når du trykker på bryteren. Siden viften er ment å kjøre på 5 volt, kunne jeg ikke kjøre den av 12,6 volt batteri uten at den var for høy og for mye støy og muligens reduserte levetiden. Jeg la til noen serie motstander for å redusere spenningen til viften og få den til å snurre saktere. Reflektorenheten består av reflektoren, kjøligere med viften, LED og driver. Jeg holdt den modulær for enkel service. Den festes inne i sporene foran på verten og den festes når de to halvdelene skrus sammen.

For å lade batteriet beholdt jeg 5,5 mm x 2,1 mm ladekontakten og la til en adapter til min saldo. Det er en klon av SkyRC iMax B6. Det fungerer helt fint og lader batteriet og balanserer fint. Jeg brukte en balanseforlenger med to hannender for å koble til batteriet og laderen. Jeg lader batteriet med 1,5 til 2 ampere som tar omtrent 2 timer å lade.

Trinn 7: Sluttmontering og testing

Når alle tilkoblingene er gjort og alt har satt seg fast inne i verten, er det på tide å teste! Som du kan se fra bildene, er det knapt nok plass igjen inne, men alt passer og det er god nok plass til luft å sirkulere. Jeg brukte borrelås for å sikre batteriet til verten i tilfelle jeg noen gang trenger å fjerne det.

Lyset er veldig sterkt ved full effekt. Sjåføren har 5 programmerte moduser, lav middels, høy, SOS og strobe. Ganske lett å bruke.

Spillet er veldig stort. Det lyser opp hele spisestuen og stuen min. og lyset kaster et godt stykke. Ikke så langt som en mindre lysdioder, men veldig bra. Det lyser lett opp et tre som er 300 meter unna. Varme er ikke et problem, da viften fjerner nok varme til å holde den kjølig ved langvarig drift på høy. Batteriene blir tomme før de blir overopphetet. Kjøretiden er ok, omtrent 60 minutter på høyeste innstilling og mye lenger på lav. Sjåføren hadde lavspenningsbeskyttelse der utgangen synker og deretter slår den seg av når batteriet når 9 volt. Lumeneffekten er sannsynligvis 4300 til 4500 lumen, omtrent dobbelt så lys som den originale H3 -glødelampen for biler og mer effektivitet per lumen. Jeg er virkelig fornøyd!

Trinn 8: Konklusjon

Jeg er veldig begeistret for dette prosjektet. Start til slutt tok 2 måneder og sannsynligvis 100-200 timers arbeid i helgene. Total kostnad var rundt $ 60 USD. Til sammenligning er det det dyreste prosjektet jeg har gjort så langt, men hvis du sammenligner dette med lignende lys av denne typen, kan kostnaden være mye høyere når du inkluderer batteriene. $ 25 for batteriene $ 11 for LED $ 5 for kjøleribben $ 5 for viften Drivere var $ 18 (jeg kjøpte tre siden jeg drepte to i ferd med å finne ut drivermonteringen) $ 6 for BMS -kortet

Det meste av dette fikk jeg fra USA, men noen fra Kina (LED, driver) siden det er så mye billigere og lett å finne.

Resten av tingene hadde jeg allerede.

Totalt sett er det ikke pent, litt klumpete, men jeg tar funksjonen over dagen. Det er veldig lyst, rundt 4500 lumen, har god kjøretid og er veldig praktisk. Det er en stor oppgradering i forhold til den gamle glødelampen og blybatteriet og gir en flott opplevelse! Jeg lærte mye av dette prosjektet, og mitt neste blir enda bedre. Takk for at du sjekket ut min Instructable!