Ekstreme visittkort: 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Jeg vedder på at ingen har gitt deg et visittkort før som faktisk ringer deg opp av seg selv! Les videre for å finne ut hvordan jeg gjorde det ….

Liker du å lage ting? Gjør du det for penger, eller vil du det? I så fall trenger du et visittkort. Dette kan være din beste reklame, men vi vet alle at visittkort er kjedelige og blir kastet. Jeg har lekt med plast eller etset rustfritt kort før - disse er veldig kule, men koster mye, og er egentlig ikke distinkt "du". Lager du varer av skinn? Lag deretter et visittkort i skinn. Lag du håndlagde gratulasjonskort? La deretter visittkortet ditt se ut som et av disse! Enda bedre, lag en som faktisk er nyttig for den du gir den til, så den KAN IKKE kastes. Jeg liker å lage elektronikk, så hvilken bedre måte å annonsere mine ferdigheter på enn et elektronisk visittkort. Her er to eksperimentelle "ekstreme" visittkort som er nesten umulige for noen å kaste - et i form av en nøkkelringbrenner og ett kort som faktisk ringer meg av seg selv! Denne har en datamaskin inne med mer prosessorkraft enn det som tok de første astronautene til månen (Nei, jeg tuller ikke!), Men hoveddelen koster mindre enn 50 cent. Jeg jobber også med en som kobles til en USB -port på en datamaskin, slik at folk kan sende meg en e -post direkte fra en lenke, eller se på en portefølje av arbeidet mitt. Selv om disse ideene ikke fanger deg, kan det hende at de brenner fantasien din for å tenke på hvordan du kan lage et helt unikt kort som bruker dine ferdigheter og forteller folk hvor kreativ du er.

Trinn 1: Lommelykten

Jeg vil ikke knuse deg - disse to kortene trenger noen seriøse konstruksjonsevner, og er begge eksperimentelle (spesielt dialer), så det er ingen nybegynnerprosjekter, men vent til du ser ansiktet til den første personen du gir en av disse til ! Ikke prøv disse designene med mindre du har lykkes med å lage noen få elektroniske gjenstander før - de trenger gode loddeferdigheter, og ideelt sett en måte å lage noen kretskort på, selv om du er virkelig god til å lodde, og du bare lager noen få, er det mulig å lage versjoner av begge disse kortene uten kretskort, og bare "punkt til punkt" ledninger - prototypene mine ble gjort slik: Først fakkelen. Dette er det enkleste av de to. Selv om du kan bruke noen PVC-kort til å legge ved en håndkablede versjon (fortsett å lese for å se denne teknikken som brukes i "dialer"), er det mye enklere å lage kopier med et skikkelig PCB. En opplæring om hvordan du lager et PCB er utenfor omfanget av denne artikkelen, men hvis du ikke har prøvd det før, er det en veldig god teknikk å kunne gjøre og åpner opp for et utall forskjellige elektroniske prosjekter. Her er en instruksjon på en enkel toneroverføring PCB - personlig finner jeg flere repeterbare og profesjonelle resultater med den fotografiske metoden - kunne ikke finne en instruerbar for denne, men det er rikelig med informasjon på nettet - jeg bruker en veldig billig 500W halogenlys fra den lokale maskinvarebutikken for å avsløre min i noen minutter, og deretter utvikle, etse og tinn. Hvis det er nok etterspørsel, kan jeg få noen universelle "fakkel" og "dialer" -kort kommersielt laget. Uansett, forutsatt at du kan få en PCB, er filen jeg brukte inkludert nedenfor - dette kan endres på en standard grafikk pakke. Hvis du ikke kan lese EPS -filer, kan du prøve den 300 dpi bitmappede versjonen som er inkludert nedenfor også. Du kan selvfølgelig bruke en spesialisert PCB-pakke, men jeg ønsket en uvanlig kursiv skrift på min, så bare tegnet designet på en grafikkpakke for hånd. Dette tillot meg å inkorporere navnet mitt i selve kretskortet - den elektriske strømmen går faktisk gjennom navnet mitt! Hvis du vil produsere en rimelig batch, vil du sannsynligvis flise bildet ditt over siden etter at du har gjort endringene.

Trinn 2: Fakkeldelene

Her kan du se delene - et kretskort, myntcelle (CR2032), en myntcelleholder, en 3 mm LED (hvilken som helst farge skal være fin), en bryter for kretskortmontering og en motstand. En komplett deleliste for begge prosjektene er tilgjengelig som en lenke nedenfor hvis du vil finne hvor du kan finne noen av disse komponentene. Verdien av motstanden er vanligvis rundt 68 ohm for de fleste farge -lysdioder. Det er en overflatemonteringsenhet, så den er veldig liten - den nøyaktige typen du får er ikke kritisk - jeg brukte en "1206" pakke da den er lettere å lodde, men 0805 eller 0603 pakker kan også loddes på hvis du har godt syn! Hvis du bruker en blå eller hvit LED, er de ment å være for høy spenning til å virkelig brukes med en enkelt myntcelle, men hvis du bruker en lys, kan du bare fjerne motstanden helt (kort med en klatt loddetinn) eller bruk en "0 ohm motstand") og lyset, selv om det ikke er full intensitet, skal være ganske lyst (se bildet av det slått på et par sider senere). Du ønsker å få den høyeste intensiteten 3 mm LED du kan finne - det er noen gode tilbud på ebay, som vanligvis er det billigste stedet å finne disse.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan begge disse prosjektene fungerer teknisk, inkludert hvordan du velger motstandsverdier riktig, kan du se det ekstra tekniske informasjonsarket som jeg har lagt ut nedenfor også. Jeg kan lage en mengde på 100 av disse for under $ 1 hver, inkludert PCB -ikke dårlig for ekstrem markedsføring, men du kan sannsynligvis til og med halve denne prisen hvis du var seriøs om å lage disse i mengde og kunne klare deg uten batteriholderen (se merknadene i delelisten om sveising av batterier).

Trinn 3: Loddetid

Jeg er redd for at en komplett opplæring om lodding ikke er innenfor dette instruksjonsområdet, men fakkelen er ganske enkel å lodde. Jeg legger en klatt loddetinn på strykejernet, og mens jeg holder den ene enden av komponenten nede med fingeren eller noen pinsett, bruker jeg denne kluten på den ene enden av komponenten. Deretter lodder jeg den andre enden, og går til slutt tilbake til den første enden og lodder den igjen. Alle komponenter kan settes begge veier, bortsett fra LED -en - for denne er den lengre ledningen positiv (sjekk før du forkorter den!), Og bør være nederst på PCB -en i dette bildet (ved siden av motstanden). Den negative enden kan også vanligvis bli fortalt ved å lete etter et flatt merke på den ene siden av LEDs plastdeksel.

Trinn 4: Fungerer det?

Sett inn batteriet med den positive siden opp, og trykk på knappen, så skal du ha et fungerende nøkkelringlys! Som jeg nevnte, er dette designet bare en eksperimentell prototype - hvis jeg produserte disse på masse, ville jeg sannsynligvis endre noen få ting. For det første vil jeg gjøre brettet mindre stille (for kostnad), og sette navnet/kontaktinformasjonen på baksiden av brettet. Jeg kan også bytte CR2032 -celle til en CR2016 da denne er tynnere, og kutte et hull i brettet for å montere den inline. Dette ville gjøre det hele veldig tynt. Jeg kan til og med kapsle inn brettet i klare varmekrympeslanger eller lignende, for å stoppe at det blir kortsluttet på nøklene mens det er i lommen.

Tror du at du kan håndtere et enda mer avansert design? I så fall kan du lese videre for å se hvordan "autodialing -kortet" fungerer …

Trinn 5: Autodialling -visittkortet

Jeg skal ikke prøve å overbevise deg om at dette er en spesielt nyttig oppfinnelse. Det er en skamløs nyhet - en som er designet som et show -off -stykke for å gi til mine bedre leads. Tanken er at den faktisk ringer meg ved å sende serien med lydtoner (kalt "DTMF") som telefonsystemet bruker til å slå numre. Du tar en telefon, holder hjørnet av kortet til munnstykket og trykker på det, og kortet sender ut disse tonene og ringer nummeret mitt. Tenk på et musikalsk gratulasjonskort på steroider - du kan programmere det til å slå et hvilket som helst nummer, og det kan enkelt endres for å spille en melodi eller til og med snakke en melding gitt litt maskinvareendring og litt mer minne. Jeg kunne lage et parti av disse for rundt $ 2,00 hver - en lignende pris som noen av de flash -etsede rustfrie stålkortene, men mye mer oppfinnsom! Proto var litt dyrere, hovedsakelig på grunn av prisen på noen loddbare litiumceller (mer om dette senere). Som fakkelvisittkortet, er det ikke meningen at det skal deles ut i hundrevis - jeg har et standard "kjedelig" visittkort for de som bare trenger kontaktinformasjonen min og andre for de jeg virkelig prøver å imponere!

Alt dette er mulig på grunn av miniatyrprogrammerbare mikrokontrollere - de er nå så små og så billige at de kan legges i engangsartikler. Den jeg bruker er laget av "Microchip", og koster 39 cent i mengde (og ikke mye mer i singler). Det kan kjøre et hvilket som helst lite program du skriver, og kan kjøre det med 4 millioner instruksjoner per sekund. Jeg kan trygt hevde (for øyeblikket) at jeg har verdens mest sofistikerte visittkort! Du kan enkelt programmere mikrokontrolleren til å gjøre en rekke ting som passer i programminnet i stedet - kanskje en enkel versjon av "visittkortbrenneren" beskrevet tidligere som har et blinkende lys eller til og med "S. O. S." funksjon. Fantasien din er grensen her. Litt av en advarsel først - dette er vel og merke i klassen av en eksperimentell enhet - det trenger betydelige justeringer for å komme i gang med et individuelt telefonsystem, og fungerer ikke på mobiler. Det fungerer kanskje ikke på noen PABX -systemer (forretningstelefoner), avhengig av merke. Jeg har ganske mye erfaring med elektronikk og noe godt testutstyr til disposisjon, og dette designet er egentlig ikke oppsett for å kunne brukes pålitelig på alle telefoner, så bare "ekstreme eksperimenter" og de som er villige til å forbedre det tekniske aspekter ved dette designet bør prøve konstruksjon - dette er definitivt ikke et nybegynnerprosjekt, men som nevnt kan det inspirere til noen andre design, i stedet for å være et veldig nyttig i seg selv.

Trinn 6: Deler til oppringeren

Her kan du se hoveddelene. Som før kan du se en detaljert deleliste for begge prosjektene nedenfor hvis du er gal nok til å faktisk bygge den. Varene til venstre er tomme PVC -ID -kort - tilgjengelig veldig billig. Disse kan brukes til å legge ved alle slags andre elektroniske gadgets (mer om det senere). Batteriene er i midten - jeg brukte to PCB -monterte CR2016 -batterier, da disse er veldig tynne (1/32 "eller 1,6 mm). PCB -en ligger ved siden av disse (se nedenfor for en EPS -fil og en 300 dpi bitmappet versjon hvis du ikke kan lese en EPS), og til høyre er en piezodisk som brukes til å lage tonene, og også som en "bryter" for å oppdage tappingen. På bunnen er en av mikrokontrollerne (faktisk vist her er en stripe som inneholdt fem av dem) - det er en PIC 10F200.

Hvis du klikker på det andre bildet, kan du se noe annet utstyr du trenger - noen utskrivbare OHP -transparenter, litt spraylim, litt PVC -løsningsmiddelsement (brukes til å feste PVC -rør), en enhet for programmering av brikken og på lengst til venstre, 5 pinner kuttet av en stripe med 0,1 pinnehoder, for å koble programmereren til brettet. PIC -programmereren selv er latterlig billig for hva den er ($ 35,00), og kan også brukes til utallige andre prosjekter - Mange takk til Microchip for at du har gjort et så flott utviklingsverktøy tilgjengelig til en så billig pris. Flasken ved siden av PVC -sementen er bare for å gjøre påføringen av limet enklere - hvis du bruker din egen flaske, må du sørge for at den ikke er laget av en plast som er oppløst av sementen!

Trinn 7: Elektronisk konstruksjon

Å montere de elektroniske komponentene er ikke vanskelig, men trenger en jevn hånd, og litt erfaring med lodding. Lodd komponentene i henhold til bildet. De to batteriene strekker seg over PCB og er motsatt vei - den til venstre skal ha sin positive side opp. Du kan ikke se fra dette bildet, men du må også lodde et stykke ledning mellom de to batterikontaktene på motsatt side av brettet. PIC er loddet til kretskortet på de medfølgende putene - pinne 1 er nederst til venstre - hvis du har veldig godt syn, bør skriften være riktig vei opp når du lodder dette elementet som vist på bildet. Jeg synes teknikken med å stikke den ene puten ned med loddetinn først for å holde den, og deretter lodde de andre putene, fungerer bra. Piezoen er loddet til de to putene nærmest brikken. Jeg har redusert lengden på ledningene slik at hele enheten passer innenfor et enkelt tomt PVC -kort.

Trinn 8: Programmering av kortet

Det neste trinnet er å sette oppringingsprogrammet inn i brikken. Hvis du har kjøpt PIC Kit 2 -programmereren, har den alt du trenger med den, men du bør laste ned den nyeste versjonen av programmeringsprogramvaren herfra, siden noen versjoner av programvaren ikke støtter PIC10F -brikkene. Last ned koden også fra bunnen av denne siden, pakk den ut og legg den i en katalog et sted på datamaskinen din - deretter fra MPLAB, gå til "Prosjekt" -menyen, velg "Åpne" og naviger til "BCard" fil. Endre det lagrede nummeret (rundt linje 90 i koden) til telefonnummeret ditt i stedet for mitt (!) - det kan være et lengre nummer, men etter det siste sifferet i nummeret ditt, skal følgende linje lyde: retlw h'ff ' Gå til "Prosjekt" -menyen igjen, og velg "Bygg alle" - kontroller at det ikke er noen feil, og du er deretter klar til å programmere. Jeg bruker en enkel teknikk for å sette inn en avbrutt stripe med 5 pinner fra en stripe med 0,1 "topptekst i programmereren, og deretter bare berøre de 5 pinnene (se bildet) mens du programmerer. Dette er litt vanskelig, men som slette- eller programsyklusen tar bare et sekund eller så, det er ganske håndterbart. Hvis du eksperimenterer, er det vel verdt å lodde strimlen med 5 pinner på brettet til du er ferdig med endringene. Når du er klar til å programmere, velger du "Slett" og deretter "Program" -alternativene fra "Programmerer" -menyen. Hvis alt fungerer OK, bør du kunne fjerne programmereren og trykke på piezoen for å høre telefonnummeret ditt bli slått!

Trinn 9: Lag grafikken

På tide å gjøre det pent! Bruk først en grafikkpakke til å designe visittkortet ditt. Jeg brukte et bakgrunnsbilde for å få min til å se litt annerledes ut, og så hadde jeg skriften i hvitt. Designet bør være 1/8 "større på alle kanter (3 mm) for å muliggjøre en" blødning ". Vend bildet om i grafikkpakken hvis mulig (eller på annen måte ved utskriftstid i skriverdriveren), og skriv deretter ut på en gjennomsiktighet. Snu gjennomsiktigheten tilbake på riktig måte, så får du et fint design beskyttet av tykkelsen på gjennomsiktighetsplasten. For å se flere detaljer om denne teknikken, sjekk mine "Professional Looking Gadgets" instruerbare - du kan til og med merke en likhet i bakgrunnsbilder! Vær oppmerksom på at jeg tok en bevisst beslutning om å utelate telefonnummeret mitt fra kortet for å tvinge noen til å prøve det. Det kan være en klokere beslutning å liste nummeret på kortet også i tilfelle problemer med å få det til å fungere !

Trinn 10: Fest den på

Snu gjennomsiktigheten tilbake slik at blekket er opp (bør skrives omvendt), spray på et lett trekk av lim og lim på et av de tomme ID -kortene. Trim deretter pent rundt bildet med en skarp kniv eller skalpell. Klikk på det andre bildet for å se hvordan det ser ut så langt!

Trinn 11: Innkapsling av det

Dette trinnet viser deg hvordan du lager skap for elektroniske gadgets ved hjelp av PVC -kort - ved hjelp av løsningsmiddelsement for å lime dem sammen - dette kan være en separat instruerbar bare av seg selv. Jeg har nå brukt denne teknikken til andre ting som en kredittkortbrenner, som ble koblet til med kobberbånd (perfekt prosjekt for barn), og til og med en bugging-enhet. De ser profesjonelle ut, selv uten et grafisk overlegg, er enkle å bygge og superbillige også. Du kan lage dem hvilken som helst tykkelse ved å bruke flere mellomromskort mellom forsiden og baksiden. For dette prosjektet trenger vi to avstandskort, ettersom de er rundt 0,32 mm (0,32 mm). For tykkere prosjekter kan du kutte strimler av "PVC -skum" og bruke dette som et avstandsstykke i stedet.

Plasser kretskortet på kortet, og tegne rundt med en OHP -markør eller lignende. Klipp deretter ut innsiden med en liten, skarp saks. Spiller ingen rolle om du skjærer inn fra siden, da dette uansett vil være skjult, men hvis du er litt tilbakeholden som meg, kan du først bore et hull i midten og deretter kutte ut innsiden uten å gjøre et kutt til kanten. Den stiplede linjen viser hvor du må kutte litt inne i linjen for å danne en leppe der du kan lime piezodisken.

Trinn 12: Encapsulating It Vol II

Den andre avstandsstykket er nesten identisk, men har ikke et kutt for ledningene, og kuttet for piezodisken er overdimensjonert, med en kanal til hjørnet-det er her lyden kommer ut!

Trinn 13: Encapsulating It Vol III

Snu kortet du har festet overlaget på opp ned, med pilen pekende mot bunnen til høyre, og fest deretter på det første avstandskortet med PVC -sementen. Sett kretskortet i hullet nå (bruk en klatt lim hvis du ønsker det), og lim deretter (pent!) Kanten av piezodisken på den sirkulære leppen. Jeg brukte litt mer PVC -sement, men det er sannsynligvis best å bruke superlim eller epoxy - dette elementet bør holdes tett. Lim deretter det andre avstandsstykket over toppen av det første med litt mer sement (ditt skal nå se ut som bildet), og lim til slutt et tomt PVC -kort på baksiden.

Den totale korttykkelsen styres av batteriene (1/16 eller 1,6 mm) - Jeg har lagt til ytterligere to PVC -kort på forsiden og baksiden, men du kan gjøre disse enda tynnere slik at hele kortet nærmer seg denne tykkelsen på bare batteriene.

Trinn 14: Alt ferdig

På tide å teste ut! Ta en telefon, vent på summetonen og legg hjørnet på kortet på mikrofonen. Trykk på den en gang, så skal nummeret ditt vises. Klikk her for å se en video av kortet i bruk - jeg er redd det ikke er verdens mest spennende video, men det vil i det minste vise deg kortet i drift. Ringetonene er veldig stille, så du må kanskje skru opp volumet for å kunne høre det. Jeg advarte deg om at dette tok litt dyktighet å lage, og at det var veldig eksperimentelt - jeg får rundt 50% suksess Maksimal hastighet for øyeblikket når jeg ringer på hjemmetelefonen min bare ved betydelig justering av monteringsarrangementene, og å få nummeret gjenkjent nøyaktig, er sterkt avhengig av en rekke faktorer, inkludert utveksling og montering av piezo -disken, inkludert formen på hulrom kuttet inne i kortet. Jeg kan jobbe med noen forbedringer av dette designet, ettersom det kan få gjenkjennelse nær 100% (har klart å gjøre dette nå ved å bruke datamaskinen for å kjøre kortet som en simulator - for de som er veldig teknisk tenkt, kunne jeg redesigne kortet å drive piezo med en pseudo sinusbølge i stedet for en firkantbølge ved hjelp av filtrerte PWM -signaler, og øke tonen og romtiden også.), selv om jeg sannsynligvis ikke gidder å gjøre dette med mindre noen var interessert i å få slike kort produsert i bulk, (som jeg tviler på!). Hvis du fortsatt er interessert i hvordan designet fungerer, og er litt av en techno-nerd som meg, så sjekk de tekniske notatene nedenfor for å se hvordan dette fungerer. Hvis du lurte på, fungerer dette ikke fra en mobiltelefon, ettersom du trenger en summetone fra sentralen for å gjenkjenne genererte DTMF-toner, men som jeg nevnte, er dette mer en ny markedsføringsøvelse enn en universell måte å slå et nummer på- det burde absolutt ikke ' t bli forsøkt med mindre du virkelig er klar på utfordringen med å forbedre designet. Det er forhåpentligvis også en fin opplæring i noen andre nyttige teknikker som å designe skap for miniatyrelektroniske enheter ved hjelp av ID -kort og få flotte grafiske overlegg. Til slutt, forhåpentligvis vil det også inspirere til noen ideer til andre elektroniske visittkort - sikkert noen av ideene som folk har sendt meg privat siden jeg postet dette har vært fantastisk, så jeg vet at dette i det minste skjer! På tide at du nå begynner å designe din egen versjon av verdens mest teknisk avanserte visittkort!