En liten bassforforsterker og effektboks: Black Ice, Electra Fuzz: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

I denne guiden vil jeg vise hvordan du kan lage din egen egen bass/gitar forforsterker og effektboks. Jeg velger å lage en hybrid effektboks, som blander den vanlige “Black Ice” eller “Electra Distortion” forvrengningseffekten med “Bazz Fuss” fuzz -effekten. Denne kombinasjonen er flott for å få deg til å høres ut som en rock/grunge -stjerne. I mellomtiden gjør forforsterkeren inngangen mye, mye, høyere for den ekstra "oompf".

Ansvarsfraskrivelse: Dette er et veldig vanskelig prosjekt å prøve hvis man bygger det til en så liten formfaktor. Jeg anbefaler ikke å prøve å gjøre den så liten som jeg gjorde den. Videre, i stedet for en endelig guide, kan du betrakte dette som instruerbart som en mer generell veiledning. Siden detaljene i bygget ditt og dine krav vil være subjektive og forskjellige. Jeg er ikke ansvarlig for noe hvis du prøver å bygge dette og prøver å sette det inn i en liten formfaktor som bryter det eller på annen måte.

Rekvisita

• 2x 3,5 mm lydkontakter
• 1x låsende DPDT-trykkbryter eller stampebryter
• 1x 1000mAh 4,2V litium-ion (Li-Po) batteri
• 1x TP4056 Li-Po lademodul
• 2x 50k potensiometre
• 1x TDA2822 effektlydforsterker IC
• 1x 100uF elektrolytisk kondensator
• 1x 470uF elektrolytisk kondensator
• 2x 100nF keramikk- eller filmkondensator
• 1x 10nF keramikk- eller filmkondensator
• 2x 10k motstander
• 3x dioder av noe slag (silisium, germanium, lysdioder? Du velger og eksperimenterer, jeg brukte 1N4007s)
• 1x NPN -transistor (hvilken som helst generisk vil gjøre, jeg brukte en BC357)
• 2x potensiometerhett
• 1x sprøytestøpt prosjektboks
• 1x papir og skriver for å lage panel
• Rulle med tynt dobbeltsidig tape
• Loddejern, lodde og fluss
• Wire-wrapping-wire eller annen tynn isolert wire
• [valgfritt] trådinnpakningsverktøy
• Wire-strippere
• [valgfritt] hjelpende hender og/eller forstørrelsesglass
• Bor og/eller varm kniv
• Mye tid, tålmodighet og viljestyrke.

Trinn 1: Om kretsen (e)

Forforsterker:

Forforsterkeren er basert på TDA2822-forsterkerbrikken, som er satt opp i bridge-modus. På denne måten er det to individuelle utganger; den ene går til den analoge effektkretsen mens den andre går til bypass/forsterket utgang. Dette er hovedkomponenten og årsaken til denne bygningen; det skulle opprinnelig bare være denne forforsterkeren, til effektene ble lagt til. Jeg brukte de komponentene jeg hadde i hånden og jobbet, men siden denne brikken er ment å være en lydforsterker og ikke en forforsterker, har den fortsatt noen problemer; hovedsakelig en viss forvrengning når volumet (på bassgitaren) skrues opp for høyt, men ingenting som påvirker normal funksjonalitet (kanskje denne forvrengningen kan betraktes som en tredje effekt!)

Effektenhet:

Både forvrengnings- og fuzz-effektene er ganske vanlige og er sentrert rundt en transistorforsterker med felles emitter. Derfor kunne jeg slå sammen kretsene deres og legge til et potensiometer for å blande mengden av hver effekt. Jeg anbefaler deg å virkelig leke med denne kretsen, prøve forskjellige dioder, motstand og potensiometerverdier til du finner det som fungerer for deg. Merkelig nok fant jeg også ut at når den ble paret med TDA2822-forsterkeren, har denne kretsen noen tilfeldig resonans som høres ut som "wobble", som er en tilfeldig bonus.

Slik høres det ut:

I dette trinnet er det en video om hvordan de forskjellige effektene høres ut.

Trinn 2: Den skjematiske

Over er skjematisk over alt som er inne i esken. Forforsterkeren er bare en TDA2822 IC i en bro

konfigurasjon, samme som databladet (en liten modifikasjon: bare å bytte ut en 10uF kondensator for en 100uF). Utgangene til forforsterkeren går gjennom DPDT-låseknappbryteren som velger om det forsterkede eller forsterkede signalet og effektene skal sendes ut. Det ene potensiometeret styrer blandingen mellom forvrengning og fuzz -effekter, og det andre er en enkel volumkontroll. Hele kretsen er slått av et 1000mAh litiumpolymerbatteri, og slår seg på når en TRS -kontakt er plugget inn i 3,5 mm lydkontakt. Jeg skulle opprinnelig bruke to AAA-batterier, men kretsen har en liten høy hvilestrøm på omtrent 15mA, med denne Li-Po vil den vare i omtrent tre dager med kontinuerlig drift, og den er oppladbar, med tillegg av en enkel TP4056 ladermodul.

Trinn 3: Eksperimenter

Det du vil ha fra effektboksen din og hvordan den høres ut, er veldig subjektiv, så følg skjemaet til

bygge en prototype på brødbrett eller lignende. Men endre komponentverdier og se hva som høres bra ut for deg. Husk og skriv ned oppsettet som fungerer for å bygge det permanent senere. Bare et merke: brødbrett er fryktelig for lydkretser, ettersom de har ekstra kapasitans overalt og henter mye forstyrrelser, jeg anbefaler prototyping på vero-board/loddet-prototype-bord ved å bruke IC-kontakter i stedet.

Trinn 4: Oppsett

Når du vet hvilke komponenter du trenger og hvilket kabinett du vil bruke, starter du med å legge ut

de største komponentene i kabinettet og se hvilken layout som lar alt passe. Spesielt potensiometre tar mye plass, men er nyttige som bakkebusser, ettersom deres ytre skall kan kobles til bakken. Sørg for at det ikke er noen skarpe trykkpunkter på Li-Po-batteriet, da du ikke vil punktere det! Dette trinnet bør gi deg en ide om hvor vanskelig eller lett de neste trinnene vil være, avhengig av hvor trangt plassen det er å bygge.

Trinn 5: Lag hullene

Nå som du omtrent vet hvor hovedkomponentene skal plasseres, merker du av på skapet ditt

(helst med maskeringstape) der respektive hull må bores/lages. Jeg brukte en bærbar drill til å lage runde hull og fullførte andre former med en kombinasjon av det og et varmt blad (siden skapet mitt var av plast). Jeg begynte med å montere potensiometrene og lage hull til batteriladeren TP4056 og lydkontaktene. Potensiometrene var en base for meg å begynne å bygge kretsene på toppen av.

Trinn 6: Kretskonstruksjon

Dette er den lengste og mest arbeidskrevende delen av prosjektet. Det tok meg rundt åtte timer å

konstruere kretsen i en så liten formfaktor. Bare følg skjemaet og sørg for at du ikke går glipp av noen komponenter eller tilkoblinger. Noen tips og triks å bruke er:

• Du kan bruke svært tynn "wire wrapping wire" for å lage delikate tilkoblinger.
• Hvis du har et trådinnpakningsverktøy, vil dette i stor grad hjelpe. (Jeg elsker trådinnpakning!)
• Superlim eller BluTack kan hjelpe til med å holde komponenter på plass for lodding.
• Bruk snips for å kutte bort overflødige ledninger fra komponenter etter at de er loddet inn.
• Ikke kast de avklippte komponentledningene, da de også kan brukes til å lage tilkoblinger.
• Hvis du pusser bort det øverste belegget og bruker mye loddefluks, kan du koble skallene til potensiometrene til bakken og bruke det som en buss/tilkoblingspunkt.
• Sørg for at alle ledninger som går mellom halvdelene av kabinettet er lange nok til at du kan fortsette å jobbe med kabinettet åpent som et muslingeskall.
• Unngå der det er mulig å skjøte ledninger, ved å ha riktig lengde i begynnelsen. Hvis det må gjøres, bruk varmekrympeslanger for å unngå shorts.
• Ikke vær redd for å bruke små biter papir som separatorer for å forhindre shorts.
• Å bygge komponentene i rekkefølge etter hvilken "modul" de tilhører, hjelper med form og begrensning av størrelse.
• Hvis du bygger kompakt, kan du bruke alle plassene du kan finne.
• Når en funksjonell seksjon/modul i skjematikken er bygget, kan du teste den for å gjøre feilsøking lettere senere.
• Å hjelpe hender og et forstørrelsesglass ville være veldig nyttig.

Trinn 7: Lukking av muslingeskallet

Etter nøye konstruksjon av kretsen og bruk av en kombinasjon av cyanoakrylat superlim, varmt lim

og hva som helst annet lim du måtte ha, lukk skapet forsiktig for å fullføre den interne konstruksjonen. Du bør teste og feilsøke den siste kretsen og sørge for at det ikke kommer noen shorts når kabinettet er lukket før du stenger det. Ha tålmodighet til å gå tilbake og justere tingenes posisjon hvis de ikke passer inn i kabinettet, det siste du vil er å bryte arbeidskretsen din nå!

Trinn 8: Design frontpanelet

Nå for å bygge utvendig, begynn med å måle størrelsen som utvendige paneler/klistremerker skal være. Disse

dimensjoner kan deretter settes inn i et hvilket som helst grafisk design eller tekstbehandlingsprogram for å designe utskriftene deres (jeg brukte Apples sider). Disse kan deretter skrives ut i ekte størrelse, klippes og festes til kabinettet med tynt dobbeltsidig tape. Gi meg beskjed i kommentarene om hva du bruker til å lage panelene dine.

Trinn 9: Du klarte det

Gratulerer! Gi deg selv en klapp på skulderen som du nettopp har klart deg gjennom dette instruerbare og

(forhåpentligvis) er nå en ny stolt eier av en kul bass/gitar forforsterker og effektboks (stomp-box?). Kom med kommentarer og forslag, ideer eller spørsmål du måtte ha, og legg ut et bilde hvis du også lager det!