Mash-in / AV-switch: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:22

Jeg har flere videospillkonsoller hjemme, så jeg måtte lage noe for å koble til alt på TV -en min.

Også som en tidligere lydgeniør liker jeg å lytte til musikk på et anstendig oppsett … og jeg har en tilnærming som blander objektiv akustisk analyse og empirisme. Jeg er egentlig ikke følsom for rørmote, dyre omformere og markedsføringsgreier. Jeg liker når det fungerer, uansett hvilken kurve som vises på utstyrets skjerm, eller uansett prisen du betalte for. Jeg tror at for personlig bruk er et par stereohøyttalere bra nok, og analog gjør jobben riktig. Det er lett å manipulere, enkelt å bytte, summe, etc.

Derfor bygde jeg en første 16 kanals analog lyd og komposittvideobryter (+1 stereo lydinngang som er blandet).

Målet var også å administrere strømforsyningene til kildene (for å gjøre oppsettet mer energibesparende, og å slå på kildene ordentlig først, og deretter slå dem av på slutten). Jeg tok valget av et Solid State Relay, som kanskje var mer praktisk for gammelt og sensitivt lyd-/videoutstyr, og kanskje også mer holdbart.

Denne første versjonen inkluderte ingen fjernkontroll, og jeg var sliten av å stå opp fra sofaen for å endre volumet eller inngangen. Jeg var også forpliktet til å huske hvilken kilde som var koblet til hvert nummer for hver inngang, og jeg kjedet meg litt med å trykke på denne forbannede "Velg" -knappen for å finne ut hvor min favorittkonsoll var plugget (eller min telefon eller hva som helst …).

Jeg var egentlig ikke fornøyd med kvaliteten på lyden, fordi brikkene jeg brukte til å bytte lydsignal, var egentlig ikke optimalisert for dette. Og lydutgangen ble nettopp drevet av et dobbelt potensiometer, som passiv demper. Jeg trengte bedre lydkvalitet.

Denne første versjonen ble heller ikke utviklet for å være kompatibel med ny teknologi, og var i utgangspunktet et fullstendig analogt produkt.

Så "Mash-in" er utviklingen av denne første versjonen jeg laget for noen år siden, og brukte en del av den første versjonen på nytt med noen nye funksjoner:

- Systemet er ikke helt analogt nå, men også stort sett drevet av en arduino.

- IR fjernkontroll.

- 4 rader LCD -skjerm (I2C -buss)

- nye byttebrikker for lyd (MPC506A fra BB). De er kanskje ikke de beste for lyd i teorien, men databladet viser at det er godt nok angående distorsjon (og mye bedre enn min forrige CD4067). Etter noen tester var det en støy ved byttet, men lydkortet og programmet i arduino er nok fleksibelt til å dempe lyden kort tid under bytteprosessen, noe som gir et godt resultat!

- ekstra brikke for å drive utgangen med en mer profesjonell tilnærming (PGA2311). Det gir en bedre kontroll med SPI -bussen til Arduino, også for å styre dempefunksjonen riktig, og gir muligheten til å programmere nivåforskyvninger på hver inngang, noe som er flott.

- en forlengelsesport for å utvikle eksterne moduler (RS-232 for TV- eller HDMI-brytere, ekstra lydreléer for å dirigere det analoge signalet i resten av stua mitt lydoppsett, etc.)

- bedre design, med et fancy lys inni når enheten er på.:)

Trinn 1: Global skjematisk

Den globale prosessen er:

innganger> [bytte seksjon]> [lydkort / sum med ekstra lydinngang]> [dempe / volum seksjon]> utgang

Arduino gir:

- et 5 bits binært ord på 5 separate utganger for å styre koblingsdelen (slik at den faktisk kan administrere 16 fysiske innganger + 16 virtuelle innganger som kan være nyttig med en utvidelsesmodul, for eksempel).

- en SPI -buss for å kontrollere PGA 2311 (lydutgang dempet/volum).

- en I2C -buss for å kontrollere LCD -skjermen.

- innganger for HUI på frontpanelet (inkludert en encoder, og 3 trykknapper: standby/på, meny/exit, funksjon/enter).

- en inngang for IR -sensoren.

- en utgang for å drive SSR.

Her er:

- den globale skjematikken

- Arduino pinout -arket

- tabellen for de binære ordene som brukes for koblingsdelen

- det gamle lydkortet som jeg brukte på nytt på dette prosjektet

Så lydkortet er delt i to separate PCB i mitt tilfelle:

- oppsummeringsdelen

- volum / demp delen

Så det analoge lydsignalet forlater hovedkortet etter koblingsdelen for å gå til summerings -PCB (opamp TL074), og går deretter tilbake til hovedkortet for å bli behandlet av PGA 2311 før du går til utgangskontakten på bakpanelet.

Jeg tror det ikke er nødvendig å gjøre det, men det var en måte for meg å bruke min gamle del på nytt uten å utvikle en helt ny PCB.

Trinn 2: Strømforsyning

Jeg utviklet ikke strømforsyningen (AC/DC -modul). Det var billigere og enklere å kjøpe en på Amazon;)

Jeg trengte 3 forskjellige typer likspenninger:

En +5V for de logiske delene (inkludert Arduino … Ja, jeg gjorde den dårlige tingen som består i å forsyne kortet til +5V -utgangen … men faktum er: det fungerer).

En +12V og en -12V for lyddelene.

Trinn 3: Arduino Programm og EEPROM parametere

her er:

- programmet til Arduino

- parametrene som administreres av oppsettet i Arduino, og lagres i EEPROM

Merk: Jeg brukte en standard IR -fjernkontroll, og du kan endre kodene for hver tast på fjernkontrollen i programmet.

Jeg brukte en tast som en snarvei i programmet mitt, for å få rask tilgang til min mediacenter -enhet. Oppsettsmenyen for "Mash-in" er laget for å konfigurere hvilken inngang du valgte å tilordne denne snarveien. Denne parameteren er også lagret i EEPROM på Arduino.

Trinn 4: Bygg det

her er Gerber -filen for å lage den.

Arduinoen er direkte satt inn med PC-en med siden ned (som en shied).

kjente problemer:

- CD4067 som brukes for bryterdelen av komposittvideo, får ikke riktig strøm. Skjematikken gir en 12V effekt, men den er driver med 5V logiske signaler fra Arduino … så inngangene forblir på den første uansett (00000).

- Det er det samme problemet med MPC506 -brikkene, men logikknivåene blir vurdert godt av disse komponentene, så ingenting å endre på det.

Så du må endre PCB -en litt, men det er håndterbart hvis du bruker IC -støtter og legger til noen ledninger.

Trinn 5: Saken

Her finner du utkastet til front- og bakpanelet.

Alle de andre 3D -filene er tilgjengelige her.

Jeg designet alt med Sketchup, så det er ganske enkelt å tilpasse ting gratis, antar jeg.

Alle de indre panelene er trykt på to lag limt sammen. Den innvendige platen skrives også ut i to trinn, med omtrent 2 lag oransje (eller fargen du liker), og resten i hvitt. Som dette ser det ut som hvitt når enheten er i standby, og den lyser oransje når den er på (med lyset inne).

Jeg brukte en liten LED 230VAC lampe inni. Det er mindre enn 1 W strømforbruk, og det varmer ikke så mye. Det er drevet av produksjonen fra SSR selv.

SST er montert på en varmeapparat. Det er et hull i siden av saken for å gjøre resirkulering av luft mulig inne.

Forresten, det er en 10A SSR i mitt tilfelle, og jeg installerte en 8A sikring på den for å begrense temperaturspredningen inne i saken til en akseptabel verdi (jo mer strøm du bytter, jo mer varme har du). Med varmeapparatet bør det ikke gå videre 40 ° C, selv om saken er helt lukket, noe som er ok, selv for PLA -delene av saken.

Nesten klar til å skrive ut!;)

Trinn 6: Andre integrasjonsdetaljer …

her noen filer for å hjelpe kabling, og gjøre jobben enklere.

Alle de andre nyttige tingene er etter hvert her!:)