Den tynneste og smaleste bærbare Nes ?: 14 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Dette er en 3D -trykt NES bærbar bygget med en NES på en chip retrobit NES. Det er 129*40*200 mm. den har 8 timers batterilevetid, digital volumkontroll og stilig (kanskje) grønn veske. Det er ikke etterlignet, det er maskinvare som kjører av en original kassett, slik at du fortsatt kan spille de originale patronene eller testpatronene på spillmesser. Den ble trykt i grønn PLA i 0,2 mm laghøyde. På 129x40x200mm er det så vidt jeg vet den tynneste og smaleste NES noensinne.

Trinn 1: Hvorfor bygde jeg det?

Jeg ville spille NES -spill, men jeg ville ikke at det skulle være tv -tilkoblet. Den originale NES tar opp så mye plass i stua din at når du har lagt kablene og kontrollerne du har eldret betydelig, forutsatt at du ikke har et permanent oppsett. Dette er ønsket om å bygge en bærbar NES, spille de tilgjengelige spillene, men i en bærbar form, slik at du ikke snubler over bakkabler hver gang du vil spille Tetris eller Super Mario. NES er gammelt og enkelt, dette betyr at det er mange spill som er tilgjengelige og hjemmebryggede spill som nylig har blitt utgitt, denne konsollen uten den defekte kontakten og lockout -brikken betyr at skitne patroner er mer sannsynlig å spille. Den instruerbare er ikke helt kronologisk, og bildene er ikke så detaljerte som jeg skulle ønske. Hvis du vil ha bilder av spesifikke deler som jeg ikke har vist, vennligst fortell meg det.

Trinn 2: Hvorfor ikke etterligne det ved hjelp av en Raspberry Pi eller smarttelefon?

1. Fordi patroner er kule, kan du ikke krangle med det, og jeg har ikke en smarttelefon. Hvis du ser på instrukser, er mengden NES -kassettprosjekter fantastisk, dette viser at NES -kassetten fortsatt er populær. Nintendo bruker fremdeles patroner nå for bryteren, selv om de smaker verre enn NES -kassettene, ikke som jeg har prøvd.
2. Rom er ulovlig, praktisk talt overalt i verden er det ulovlig å laste ned rom.
3. Kontroller for smarttelefonens berøringsskjerm er ubrukelige og er umulige å bruke fordi du ikke kan føle dem (med mindre du ser gjennom huden din, mangler jeg denne evnen.)

Det er sant at Nintendo laget den NES klassiske utgaven, og dette er lisensiert, men dette bruker emulering og har ikke alle spillene jeg ønsker å spille. NES -klassikeren har også HDMI -video som gjør den litt vanskeligere å bruke og en mer kompleks kontroller. En bringebær pi bærbar kan konstrueres som denne, men igjen som krever rom og har blitt gjort så mange ganger

Trinn 3: Konsollen/NES -klonen

Jeg valgte retrobit NES for konsollen, dette er mye mindre enn det opprinnelige enorme NES, og de fleste kretsene er inneholdt i en liten ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Konsollen bruker veldig lite strøm, jeg har ikke målt den, men den er langt mindre enn en original NES ville bruke (hele bærbare bruker 380ma på 5v sannsynligvis det samme som en original, men som ikke hadde noen skjerm). Konsollen kan også endres til å kjøre på 5v, noe som er nyttig, da dette er hva USB bruker og er langt bedre enn 9v som den opprinnelig brukte.

Den valgte skjermen er en 4,3”skjerm som brukes til bilkameraer, hvis de laget biler som ikke var på størrelse med dødsstjernen, ville det ikke være nødvendig. Dette kan også endres til 5v, slik at hele konsollen kan kjøre på 5v, noe som betyr at jeg kan bruke Adafruit Powerboost 1000c til å drive enheten. Jeg har tidligere brukt powerbank -kretser til lignende formål

Når vi ser på retrobiten, er det klart at den kan gjøres mindre. Når den er åpnet, er det tre kretskort i konsollen, og bare ett av dem er faktisk nødvendig. Det første kortet inneholder bare kontrollerportene og strøm- og tilbakestillingsbryteren, ingen faktisk krets. Tilbakestillingsbryteren ble ikke brukt, selv om jeg tror at det kan være nødvendig å bruke tilbakestillingsknappen for noen Zelda -spill. Vennligst korriger meg hvis dette er feil. Det andre kortet inneholder kretser for å gå 9v fra strømforsyningen ned til 5v, jeg er ikke helt sikker på hvordan denne kretsen fungerer ved en gjetning den bruker en zenerdiode for å gi en referanse 5.1v og deretter en transistor som en spenningsfølger.

De andre tingene på brettet er noen lyd- og videoporter som også er unødvendige, så dette brettet, som det andre, kan fjernes. Dette er en iterativ prosess, fjern ett brett og koble til igjen, test deretter, test alltid alt, for da vet du hva det er som ikke fungerer hvis du bare har endret en ting.

Trinn 4: Endring av skjermen (skjerm Hvis du vil bli flatere)

Skjermen bruker en xl1509 (klikk for å se datablad) koblingsregulator for å gå 9-36v oppgitt spenning ned til 5v brukt internt, denne regulatoren er 83% effektiv i henhold til databladet, slik at fjerning eller bypass er gunstig for batteriets levetid enhet. Når du kobler 5v til enten pin 2 eller kondensatoren som mates av den, kan skjermen fungere på 5v og reduserer strømforbruket. Dobbel gevinst, en mer nyttig spenning og bedre batterilevetid.

Så begge enhetene er nå mer effektive og bruker 5v. Jeg gjorde også skjermen tynnere ved å koble til overflatemonteringskondensatorene sidelengs, dette var ikke nødvendig, men jeg ønsket å øve meg på hvordan jeg skulle gjøre det og se om det fortsatt ville fungere. Dette gjorde skjermen 2 mm tynnere, mye arbeid for 2 mm, men det var et eksperiment og en læringsopplevelse, så det var greit. Dette innebærer mye testing, endre en bit og deretter teste og endre en annen.

Det er i det minste bakgrunnsbelyst i motsetning til et gameboy -fremskritt som krever at en syzygy oppstår før du kan se det.

Tynnere er vanligvis bedre med håndholdte og bærbare enheter, men jeg tror at tynnheten er optimal på omtrent 19 mm, Selv om det kan hjelpe å gjøre ting teksturert i stedet for den glatte ryggen som de legger på telefoner nå, kan jeg ikke fortelle deg hvor mange ganger jeg mistet PSP fordi det var så glatt.

Trinn 5: Bygg kontrolleren

Nå har vi skjermen på 5v og NES kjører på 5v, vi kan begynne å bygge kontrolleren. Kontrolleren er relativt enkel etter moderne standarder, ikke som PS4 som har flere kontroller enn Buran, selv om den fortsatt krever mye ledninger, trenger hver knapp 5v, jord og en signalkabel.

Med 8 knapper som er 24 separate loddetilkoblinger og som ikke inkluderer tilkoblingene til 4021 skiftregister eller NES. Jeg brukte perfboard til dette med kobberputer på den ene siden, dette er lettere enn å kutte eller bore stripboard og er raskere og får loddeskjøtene mine til å se bedre ut.

Taktbryterne som ble brukt ble loddet på plass og deretter ble de forskjellige ledningene koblet til. Loddeskjøtene skal være koniske og litt konkave som bildet. Jeg kan ikke understreke nok at valget av lodde og jern er viktig her, jeg bygde to kontroller før denne som ikke fungerte, dels fordi jeg ikke var like god til lodding, men delvis fordi jeg brukte rørleggerlodd og en stor meiselspissjern. Så velg de riktige verktøyene, det betyr ikke at du trenger en veldig dyr loddestasjon, men ikke bruk dårlige verktøy eller lodding.

Trinn 6: Test igjen og igjen

Etter å ha koblet kontrolleren og dobbeltsjekket tilkoblingene, kan den testes til enheten, ettersom denne instruksjonen ikke er helt kronologisk, og jeg faktisk har en ekstra skjerm og NES, er bildet av meg som tester den med de umodifiserte. Hvis du bestemmer deg for å bygge en, vil jeg foreslå at du bygger kontrolleren først, da dette gir noen ikke-varmekritisk praksis på lodding. Jeg kan avslutte dette trinnet her og påstå at alt fungerte første gang, men les videre og hør feilene mine.

Da jeg først forsøkte å lodde til PCB med rørleggerloddet og det forferdelige jernet, løftet jeg spor og brøt konsollen, så lær av mine feil og bruk et fint punktstrykejern og elektrisk loddetinn, prøv også å ikke overopphete delene. Det fungerte, i alle fall, ned- og venstre -knappene fungerte ikke, etter å ha sjekket 5v- og jordforbindelsene og trykket på dem noen ganger innså jeg at jeg hadde koblet dem til feil pinner på skiftregisteret, etter å ha koblet dette ordentlig det funket. Dette er min fjerde NES -kontroller som jeg har koblet til hånden, og bare den andre som jobber, så vær tålmodig, øv og prøv igjen

Trinn 7: Liten NES, men ingen strøm og etui

Så vi har nå alt vi trenger for en kompakt nes, skjermen, kontrolleren, patronen og nes. Men vi vil ha en bærbar nes, og derfor trenger vi batterier. Enheten bruker 380ma når den er i drift, men dette er etter mine strømendringer og med skjermen på 4: 3 og 30% lysstyrke. Opprinnelig målte jeg ikke dette, og jeg trodde det ville komme ut på rundt 700ma. Men det viste seg å være feil, og jeg kunne sannsynligvis ha brukt den billigere powerboost 500c, men vi lærer etter hvert, så hvis jeg lager en annen, kan jeg bruke 500c eller til og med en powerbank -krets. Batteriene er to 18650 litiumceller parallelt for å gi en 3,7v 5200mAh nominell effekt. Å bruke 1000c -kortet for å øke det til 5v bør gi en kjøretid på omtrent 9 timer, selv om jeg ennå ikke har testet dette. Ledningene ble forlenget med tykk kabel fordi disse må kunne bære mye strøm, rundt 1A, slik at båndkabelen ikke ville klare det. Som hovedregel, bruk den samme ledningen eller tykkere, hold kablene korte og så ryddig som mulig for feilsøking, fordi du definitivt må gjøre det. Vær veldig forsiktig når du lodder strømførende batteriledninger, og pass på at du ikke kortslutter batteriet med jerntippen. Dette er grunnen til at jeg sa å bruke et fint tappet jern, brede jern øker muligheten for shorts. Jeg brøt faktisk en powerboost i prosessen med å gjøre denne prosedyren ved å kortere utgangen med jernet mitt.

Trinn 8: Å nei, den slås ikke av

Powerboost, i motsetning til de fleste powerbanks, ser ut til å ha ingen lastfølende kretser og trenger derfor en bryter for å slå den av, dette kobler en -pin til gnd -pin og enheten slår seg av. Selv om du kunne bruke en bryter etter 5v -utgangen, ville powerboost fortsatt ha sin blendende blå ledning på å kaste bort all kraften vi ønsker for spill. Jeg koblet til en midlertidig bryter fordi jeg ikke hadde riktig skyvebryter for å passe. Dette var midlertidig, men inkorporert i den faktiske designen, det fungerer ikke som det skal noen ganger, men jeg ønsket å fullføre enheten.

Trinn 9: Forsterker

Forsterkeren er en enkel lm386 -basert forsterker, denne går av 5v som resten av enheten. Men vær forsiktig, ikke alle lm386 -forsterkere kan kjøre av 5v. Jeg brukte versjonen som slutter n-3, og en 8 ohm høyttaler. Enheten var koblet til som i diagrammet ovenfor, men jeg la til en strømledningskondensator for støyreduksjon og lydkvaliteten ble forbedret fra sjokkerende dårlig til bare dårlig. Etter mye tid på å lytte til menyen til super Mario 3 og bli mer irritert, hadde jeg en idé.

Jeg mistenkte at lydklipping (når en bølgeform har toppen klippet fordi maksimal spenning som forsterkeren kan sende ut er nådd) var problemet her, og derfor koblet jeg et potensiometer for å teste teorien min, det kan ikke ha klippet, men potensiometeret løste problemet med lydkvalitet, og nå høres det bare dårlig ut. Jeg tror dette er dårlig lydgenerering av asikerne i enheten i stedet for designet mitt, men jeg kan fortelle deg dette, og du vil sannsynligvis tro det. Jeg koblet til tre 3.3kohm motstander for å danne en potensiell skillelinje for å redusere volumet til tålelige nivåer. Dette reduserte enhetens maksimale volum til 1/3 av originalen, men på grunn av den rare måten mennesker oppfatter lyd på, var det ikke så mye roligere, men langt mindre irriterende forvrengt.

Trinn 10: Slå ned

Lyden ble deretter koblet til et x9511 digitalt 32 trinns potensiometer, dette skruer ned volumet og lar meg bruke knapper for å redusere volumet fra maksimum til minimum. Dette er ikke logaritmisk som det ville være ideelt, men det fungerer for å redusere volumet ved hjelp av knapper. Det er en jordforbindelse og en signalkabel for volumknappene, ingen pull ups er nødvendig. Fordi den digitale volumkontrollen var en ettertanke, var ledningene veldig tette nær skiftregisteret. Jeg la ledningene over toppen av kretskortet fordi det ikke var andre steder.

Det digitale volumet var en ettertanke, derfor hadde jeg ikke knappene trykt, og jeg ønsket ikke å betale den enorme prisen på porto for en så liten del. Hvis jeg lager en annen, vil jeg få skrevet ut volumknappene samtidig. Jeg laget volumknappen av litt kryssfiner, fyllstoff, kort og maling. Det er ikke perfekt, men tids- og pengebegrensninger betydde at jeg bare holdt meg til det ikke-optimale for nå.

Trinn 11: Saken

Jeg har ingen bilder av utformingen av saken ettersom denne ble designet i mars, april og mai 2018. Denne ble satt sammen i mars 2019. Men jeg kan gi deg noen detaljer om hvordan den ble designet, jeg brukte papir for å tegne en grov kontur, legge de forskjellige komponentene oppå hverandre for å få den grove oppsettet. Legg til plass til ledninger, de kan være grunnen til at enheten ikke stenger

Jeg ønsket en portrettkonsoll av to grunner, størrelse, nes -patronen er enorm, ved å lage en landskapskonsoll må høyden være minst 145 mm, og fordi jeg ønsket at konsollen skulle passe til det gylne snittet på 1,618 som gjør det til ca 230 mm for riktig forhold. Siden konsoll -kretskortet er den tykkeste delen, ville det ha forstyrret skjermen, og enheten ville blitt enda tykkere.

Portrett er bedre med mindre du trenger skulderknapper, jeg synes det ser bedre ut, og det betyr at jeg kan beholde samme kontrollavstand som en original NES -kontroller. Etuiet er 129 mm bredt fordi det er tykkelsen på patronportfeste pluss tykkelsen på saken og 200 mm fordi det er et praktisk tall som er nær nok til det gyldne snittet for å se bra ut. Studier har vist at det gylne snittet faktisk ikke er foretrukket, men det er i området med foretrukne rektangler, omtrent kvadratrot 2 til omtrent kvadratrot 3 (hvis noen kan peke meg på studien som fant dette, vil jeg være takknemlig). Høyttaleren har hull arrangert i et mønster og initialene mine i midten. De smarte skruehullene holder enheten så tynn som mulig. Kassen ble satt sammen med m2 -skruer fordi jeg ønsket små skruer. Amerikanere som leser kan tenke "hvorfor brukte du ikke bare skruer i tommer", vel fordi jeg ikke er amerikaner og tommer generelt er brøkdeler og det er vanskelig å legge inn i et desimalmiljø som cad.

Jeg brukte kalipere mye for å måle ting gjentatte ganger, og husk at 3d -skrivere ikke er nøyaktige, så la toleranser være. Utskriftene du ser her er det femte forsøket og den andre enheten, jeg har bygget en til før, men uten lyd eller et så fint design. Når du designer saker, bruk papirmaler for å sjekke passform. Papir er billigere og raskere enn en 3d -skriver. Noen ganger tar det 20 forsøk på å få målingen riktig. Det gjorde det i hvert fall da jeg lagde kontrollerfestene, men det var fordi jeg måtte gjette hvor mange tiendedeler av tommer avstanden skulle være (hullene på perfboard er 0,1”eller 2,54 mm fra hverandre) og multiplisere den, avrunde den og så sjekket den i kø. Jeg nektet å bruke tommer i designet mitt fordi det ville ødelegge alle målingene mine gjort i millimeter.

Trinn 12: Monter det hele

Hullene i perfboardet trengte å akseptere en 2 mm skrue, så jeg brukte en 2 mm drill for å forstørre hullene for å montere kontrollforsterkerkortet. Skjermen ble varmlimt inn, og varmt lim ble brukt til å feste ledningene til utskriftene for å holde dem pene. Patronporten var friksjonsmontert og holder seg på plass. Varmt lim er veldig nyttig i situasjoner som dette, ingen vil se innsiden, så bruk limpistolen til å holde ting inne. Saken ble trykt på pla i 200 mm laghøyde. Fordi jeg ikke hadde en 3d -skriver, sendte jeg dem til et selskap som trykte dem, jeg spesifiserte samme farge, men som du kan se, stemmer fargene ikke. Skruene trer inn i undersized hull i plasten, men hullene jeg brukte var litt store, så skruene hadde lite grep. Batteriet ble limt inn med, kan du gjette, varmt lim.

Trinn 13: Konklusjon- Ny bærbar design

Den siste enheten er jeg veldig fornøyd med, og den spiller spillene jeg vil ha den til. Det er noen spill som klonekonsollen ikke kan spille, men jeg vet ikke hvor listen over dem er. skjermen er i 4: 3 for å redusere forsinkelsen på enheten til en akseptabel mengde, og med en 8 timers batterilevetid kan du fullføre de fleste spill uten å lade opp. Enheten er, og jeg vil kreve den nå, den tynneste (40 mm) og smaleste (129 mm) nes bærbare noensinne (som tar en hel nes patron). Med mindre noen kan bevise noe annet.

Det er åpenbart langt fra perfekt, saken kunne vært ferdig bedre, for eksempel maling. kontrollene er ikke som jeg ønsket heller, jeg ville ha dem i forskjellige farger enn det de er i nå med A og B innlagt.

Jeg har definitivt lært mye under dette prosjektet, men jeg har en bærbar nes, noe jeg kan vise for mange mennesker og forbløffe dem med 8-biters grafikk og 3d-trykt etui. Hvis du vil ha stl -filene eller en trinnvis veiledning, kan du si i kommentarene, og jeg kan gjøre en trinnvis veiledning, men for en pris fordi jeg allerede har en, så må jeg lage en annen spesielt for å ta mange bilder som tar tid og krever et nytt sett med komponenter, jeg trenger nok folk som er villige til å betale for at det er verdt tiden min og investeringen. Også hvis flere bilder eller avklaring er nødvendig, eller annen redigering av instruerbare, så gi meg beskjed i kommentarene.

Trinn 14: Spørsmål jeg kan få

Vil du lage meg en

Nei, hvis jeg lager en for planene, vil jeg kanskje selge den

Hva er dimensjonene

129 mm x 200 mm x 40 mm eller i keiserlige 6x10^-3 lm x 9,9x10^-3ch x 1,99x10^-3ch

Men det er ikke de keiserlige dimensjonene jeg ønsket

5.079x7.87x1.57 lykkelig nå?

Jeg kunne gjort det bedre

Vennligst vis meg, jeg vil gjerne se den. Eller for å bruke det moderne språket "bilder eller det skjedde ikke"

Hva er hullet til i bunnen av enheten

Den øverste firkanten er for en utvidelsesport og den nederste runden er for hodetelefoner, jeg hadde ikke en kontakt med en frakobling, så jeg forlot den.

Hvorfor gjorde du skjermen mindre

For å redusere etterslepet var det umulig å spille

Hvorfor brukte du ikke en 3,5”skjerm som denne

Bildet rullet vertikalt konstant, jeg tror det var et problem med synkronisering. det var ikke n-synkronisering

Kan du legge til…

Det er sannsynligvis det exp -porten er til for, andre kontroller, av ut osv., Ladeport

Bruk en bringebær pi

Les instruksjonene

Bruk en ekte nes

Nei, den er enorm

Planer takk

Gi meg beskjed i kommentarene, det kan være en kostnad

Vil du bygge en bærbar n64

Nei, se videoene til Ben Heck om det. Ben er dyktigere enn meg og slet enormt med det.

Hvor lang tid tok det å bygge den?

Cirka 20 timer å montere, omtrent 300 timer med å designe og redesigne saken. Det skyldtes imidlertid uerfarenhet, så jeg kunne gjøre det mye raskere nå. Sannsynligvis omtrent 50 timer for å designe en ny bærbar av lignende kompleksitet.