3d Printed Endgame Arc Reactor (Film nøyaktig og bærbar): 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Du må lime frontgrillen til hoveddelen. Denne limte delen må belegges med påfyllingsgrunning med et medium strøk. La deg tørke og våte sand med ca. 400 eller 600 vått sandpapir. Prøv og fyll ut de verste av laglinjene og trinnmerkene med litt superlim. Vær forsiktig for ikke å miste for mange detaljer i prosessen. Vi mistet noen detaljer som så bedre ut i startutskriften på noen områder. Hvis du tar deg god tid, kan du få den litt mer nøyaktig enn vi gjorde. Å få laglinjene og gå helt bort vil trolig ta omtrent 5 sykluser med belegg og sliping.

Du trenger 18 av dine 32 6 mm (diameter) x 2 mm (høyde) neodymskivemagneter til hoveddelen. Du vil ha en slags epoxy med ganske rask innstilling (som 5 min-10 min arbeidstid) blandet for å lime magnetene på plass i henhold til mønsteret som følger med. Du vil markere en polaritet av alle magnetene med en permanent markør for å holde styr på retningen mens du limer. Bare sørg for å ha god tid til å tørke merke før du pakker dem på nytt, slik at du ikke blir forvirret. La det være god plass mellom dem mens du markerer, ellers flyr de bare sammen, og muligens markerer feil side av magneten. Ja, jeg lærte det på den harde måten. Det kan være best å lime den ene orienteringen av magnet 1, så den andre fordi magnetene lett kan trekke hverandre ut når de begge fortsatt er våte og side om side, noe som resulterer i mye banning og et uutslettelig raseri. Når du er ferdig med dette trinnet, belegger du på baksiden av denne delen med påfyllingsgrunning for å forhindre lyslekkasjer senere.

Jeg viser hvordan jeg malte det, men jeg tror det finnes en mer filmnøyaktig og kulere måte å gjøre det på. Denne lenken viser hvordan Coregeek Creations

Jeg brukte noen spraymaling for polykarbonat fordi det er en hardere plast å lime til, så jeg skjønte at maling ville feste seg godt til min grunning og det gjorde det. Tamiya- eller Duratrax -sølvene ser ganske bra ut, spesielt etter at den svarte vasken jeg brukte. Jeg gjorde omtrent tre eller så lette strøk med sølv og etterlot tilstrekkelig tørketid mellom strøkene. Så gjorde jeg gulldetaljene med en pensel ved bruk av Testors gull.

Jeg brukte halvmalte polyakrylmaling for å forsegle det hele. Som 2 eller 3 strøk som forlater tilstrekkelig tørketid, bør fungere. Jeg er usikker på om du vil legge til dette med grafittteknikken. Noen vidser får det til å høres ut som om grafitten ikke gni lett etter å ha polert det litt med en bomullsdott, men jeg er usikker uten å gjøre det selv.

Rekvisitten må være dekket av en svart akrylvask for å få den til å ligne den ekte rekvisitten. Jeg vasket en blanding av like deler sateng svart akrylmaling og vann. Børsten må vaskes i alle områdene på rekvisitten og tørkes av med et vått papirhåndkle til ønsket utseende er oppnådd.

Trinn 3: Magnetisk ryggplate og selesystem

Lim inn magnetene på den magnetiske bakplaten med epoxy med samme polaritetsorienteringsmønster som du brukte på hoveddelen. Finn midten av bryststroppen og merk den. Merk midten av den øvre delen av den magnetiske bakplaten og det magnetiske brystbeltet. Lim de 3d -trykte delene til bryststroppen slik at de er sentrert og slik at stroppen ser ut som den gjør på bildene. Selv om dette stroppsystemet er valgfritt, vil lysbue -reaktoren forhindre at det ser vanskelig ut når det trekker ned skjorten mens du bruker den.

Trinn 4: Legge til film nøyaktige lys-elektronisk panelmontering

Varm lim de kule hvite feelysene med CAD -diagrammet som en guide. Det vil være mye mer ledning mellom lysene enn diagrammet mitt får det til å se ut, men det er god plass til å stikke den ledningen bort i elektronikkpanelet. Lysene sitter tett i plastsporene som er beregnet for å holde dem. Bare sørg for at lysene dine faktisk avgir lyset i riktig retning når du holder dem i. Du vil ikke at lysene skal peke en vei på den ene siden av lysbuereaktoren og peke litt i en annen retning på den andre siden. Sjekk arbeidet ditt mens du går.

Når du har fått alt sortert, vil du sørge for at de to siste neodymmagneter blir limt på riktig måte for å holde panelet til hoveddelen. Dekk deretter til alle ledningene med dekselet til elektronikkpanelet. Jeg har akkurat limt dekselet inn med varmt lim og superlim. Unngå å bruke varmt lim på magneter. Høy temperatur kan delvis demagnetisere magnetene.

Lim batteriboksen som vist på bildene m/ superlim. Posisjonen er viktig, slik at den sitter skikkelig på brystet og slik at av/på -knappen er lett tilgjengelig selv når den bæres.

Trinn 5: Monter og fargelegg lysdiffusoren

Du må kanskje slipe den indre diffusortrekanten lett for å få den til å passe. Den skal passe godt. Du kan lime den inn eller bruke et stort stykke teip (det jeg gjorde) på innsiden for å holde den bedre sammen.

For å få det riktige utseendet, vil du at delene dine skal se ut som glass på den utsatte siden. Jeg fikk ganske gode resultater ved å skrive ut direkte på glasssengen min, men det var ikke nok. Jeg fikk det til å se rett ut etter våtsliping med 300 sandpapir hele veien opp gjennom forskjellige korn til jeg traff 2000 korn. La baksiden være så grov du kan for å hjelpe med diffusjon. Jeg har faktisk lagt til noen få trekanter av vokspapir limt på baksiden av den indre diffusoren for å gjøre individuelle lysdioder mindre merkbare.

Du trenger en airbrush for denne neste delen. Du kan få billige airbrushes som du kan blåse i eller som fungerer med små trykkluftbeholdere som ville fungere fint for dette hvis du mangler tilgang til et oppsett. Crayola tjener til og med en $ 20 som du sannsynligvis kan hacke til jobb. Et godt oppsett m/ en luftkompressor kan koste så lite som $ 80 dollar og vil tjene deg på massevis av prosjekter.

Etter mange unnlatelser av å få denne delen til å se ut som filmen med maling, fant jeg endelig ut at bruk av alkoholblekk spiker det klare utseendet som gjør at utfyllingsmønstrene kan skinne gjennom. Kløveren og steinvasket Ranger -blekk som jeg brukte får fargene akkurat. Jeg gjorde et tynt blått pass på forsiden og baksiden. Den faktiske rekvisitten er en grønn farge med et snev av blått når den er slått av. Så jeg brukte kløverblekket i litt tyngre strøk for å få det utseendet. Selv om bildet mitt får det til å se veldig blått ut, har det faktisk akkurat den riktige fargen som matcher filmfargene når det er gjort slik jeg gjorde det. Ikke bli fristet til å belegge den med polyakryl. Det ødelegger blekket.

Trinn 6: Fest alt sammen og nyt det

Trinn 7: Fremtidige versjoner og forbedringer

Jeg har allerede en fungerende trådløs laderversjon som sett her. Det kan til og med lade gjennom en sak. Opplæringsvideoen er filmet, og det vil også bli skrevet en instruks for den.

Det er en kul statue Nikko Industries laget ved hjelp av en variant av vår buereaktor. Du kan laste den ned på nettstedet hans. Basen hans er ikke bærbar som vår, men hvis du har statuen hans skrevet ut, kan den passe til buebreaktorbasen for det beste fra begge verdener.

Deretter en ekte laser/blå brannunibeam og mye mer. Du kan støtte oss på Patreon for å holde drømmen om å lage fantastiske rekvisitter og 3d -utskrifter i live.

Lykke til med bygningen !!!!

Gi meg ideer for fremtidige lysbue reaktor funksjoner i kommentarene!