DIY 10000 Lumen LED Studio Light (CRI 90+): 20 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

I denne videoen lager jeg mitt andre High-CRI LED-lys for fotografering og videoopptak.

Sammenlignet med mitt tidligere laget 72W LED -panel (https://bit.ly/LED72W) er det langt mer effektivt (samme belysning ved 50W), er kraftigere (100W), har aktiv kjøling og er ~ 35% lettere.

Forutsatt at Amazon -lenker er tilknyttede selskaper

Verktøy du trenger:

• Drill:
• Trådverktøy https://amzn.to/2DapkOD (metrisk) eller https://amzn.to/2DapkOD (tommer)
• Gjenget nagelpistol
• Akrylbøyeverktøy
• Fretsaw
• Forsenkningsbor:
• Billige hullsagbiter
• Liten brukskniv
• Akryl skjærekniv
• Målebånd
• Diagonal skjæretang:
• Digitalt multimeter
• Wire stripper:
• Wire cutting tang
• Loddesett:
• Varm limpistol

Hovedmaterialer du trenger:

• Cree CMT1925 64W LED 3000K CRI 95+ https://amzn.to/2DnHGvq (Typisk spenning - 34,2V @ 0,7A, maks - 37,6V, maks strøm - 1,7A)
• Cree CMT1925 loddeløse holdere
• Heatsink + fan
• Forsterkermodul for lysdioder
• Step-down/buck-modul for fans
• Voltmeter/Ammeter 2in1
• 10k Ohm multiturn potensiometer + hette
• 11-tommers leddarm
• Høy kvalitet 24V 5A strømforsyning
• 3 mm polystyren med høy effekt (lokal jernvarehandel)

Andre ting du trenger:

Ledninger, krympeslange, elektrisk tape, muttere, bolter, skiver, rettvinklede hjørner, sandpapir, termisk pasta, sprit, varmebestandig dobbeltsidig tape, tykk dobbeltsidig tape, tynn dobbeltsidig tape

Video tatt med:

Canon SL2/200D

Brukte linser:

• 24 mm f/2.8 STM
• 50 mm f/1.8 STM

Du kan følge meg:

• YouTube: https:// www.youtube.com/diyperspective
• Instagram:
• Twitter:
• Facebook:

Trinn 1: Forhåndsvisning

Forhåndsvisning av prosjektet, pluss sammenligning mot mitt tidligere laget 72W CRI 90+ LED -panel.

Sammenligning i full størrelse -

Liker det jeg gjør? Vurder å bli en PATRON! Dette er en fin måte å støtte arbeidet mitt på og få ekstra fordeler!

Trinn 2: COB -lysdiodene

For dette prosjektet bruker jeg 2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ lysdioder (MAX Limits: 42V, 1.6A, 64W).

Som jeg bestilte disse for et halvt år siden, kan du nå finne helt nye versjoner som Cree CMT/CMA -serien. Som vist på bildene, er det produktalternativ for Premium Color AKA High-CRI (høy fargegjengivelsesindeks) der minimal CRI er 95+ og typisk R9 (måling av sterk rød farge) er 88-97.

Sterk rød farge er vanskelig å få med god effektivitet, så med billige lysdioder ser hudtoner fryktelig og unaturlig ut. I mellomtiden med R9 på rundt 90 ser de utmerket ut.

Du kan lese mer om R9:

Så du bør bruke disse nye lysdiodene - Cree CMT1925 3000K CRI 95+ (MAX Limits: 37.6V, 1.7A, 64W) - https://amzn.to/2DnHGvq (varekode: CMT1925N0Z0A30H)

Trinn 3: Strømforsyning

Siden LED -spenningen er rundt 36V, kan vi enkelt oppnå det med en høyere effektivitetsforsterkermodul og 24V 5A strømforsyning. Men hvis vi bare øker spenningen og lar den være låst på 36V, vil vi ikke kunne redusere lysstyrken.

Trinn 4: Variabel lysstyrke

Så vi må endre potensiometer for konstant spenning med utvidet potensialmeter med flere omdreininger. Med dette vil vi kunne kontrollere lysstyrken. Og med konstant strømpotensiometer vil vi kunne begrense strømmen. Så hvis strømmen vil være begrenset, vil spenningen også være begrenset.

På boostmodulene som disse er potensiometeret for konstant spenning 10k Ohm. Du kan dobbeltsjekke databladet (https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf) ved hjelp av koden. W103 - 10k ohm, W502 - 5k ohm.

For nå ikke begrense strømmen, bare juster utgangsspenningen til rundt 32V.

Trinn 5: Montering av lysdioder

For å kjøle lysdiodene bruker jeg to kjøleribber av en gammel AMD -prosessor. I dem må vi bore og tre hullene.

Jeg liker å først lage ett hull, deretter skru inn holderen, merke og lage et nytt hull. På denne måten er det mindre sjanse for å bore unøyaktig.

Trinn 6: MOAR -hull

På samme måte som før, må vi lage flere hull for skruene som holder kjøleribben. Slå alltid på startpunktet for boret og bruk et bor med en liten spiss i midten. Det gjør boring nøyaktig mye enklere.

Trinn 7: På kjøleribben

Holderne mine hadde ikke loddløse kontakter, så jeg trengte å lodde ledningene.

Vi bør påføre et veldig tynt lag med termisk pasta og sikre lysdiodene.

Trinn 8: Fullfør lysdiodene

Nå må vi koble til lysdioder parallelt. To tynne (24 AWG) positive ledninger kobles til en tykkere ledning, og det samme med negative ledninger. Kjøleribber kan kobles til termisk ledende dobbeltsidig tape og ledninger gruppert med et krympeslange.

Trinn 9: Lag ramme

Til rammen bruker jeg 3 mm tykt polystyrenark. Dette er et veldig fint materiale å jobbe med. Siden det er litt mykt - kutting, boring og termisk bøying er veldig enkelt. I tillegg er det nesten ingen sjanse for å knekke den mens du borer hull. Men når den kuttes i mindre biter, har den ganske god stivhet.

Jeg gjorde alle bøyninger med mitt tidligere laget akrylbøyeverktøy-https://www.instructables.com/id/Acryl-Bending-…

Den er billig og enkel å lage. Det er et verktøy du må ha hvis du arbeider med alle slags plastmaterialer.

Trinn 10: Lysdioder til rammen

På forsiden må vi lage fire hull. Jeg lager hull med en diameter på 4 mm og bruker M3 -skruer, ettersom det gjør justeringen mye lettere på grunn av liten variasjon i måling.

Jeg prøvde å være smart og bruke life hack style teknikk.. Resultatene taler for seg selv.. Haha.. Bare gjør det "gammeldags" måte ved å måle to ganger med en linjal.

Trinn 11: Fixing Frame

Så for å få et ordentlig kuttet utseende, kuttet jeg den midtre delen, trimmet med en kniv og pusset.

Trinn 12: Holes Holes Holes Holes Holes

Vi må lage hull, mange hull. En for potensiometeret, mange for luften å gå inn. Og så kutte vinduet for spennings- og strømmåleren.

Trinn 13: Monteringsboks

For å holde to deler veldig fast brukte jeg metall rettvinklede hjørner. På de to øverste hjørnene må vi legge til gjengede nagler, som vi kan skru på toppdekselet.

Trinn 14: Dobbeltsidig tape

I midten av esken bør vi legge til støttestykke for den 11-tommers ledearmen og lime små biter for å løfte opp boostermodulen.

Vifter kan monteres med tykt dobbeltsidig tape, det vil absorbere vibrasjonsstøy fra viftene. Og hvis du er skeptisk til det dobbeltsidige båndet, ikke vær så snill. Det vil vare veldig lenge hvis tape av god kvalitet brukes med riktig påføring. Det betyr at du alltid må rengjøre overflater med en sprit.

Termometerets dobbeltsidige tape holder det over 15 år på utsiden av vinduet!

Trinn 15: To hull

Nå er det på tide å lage hull for leddarmen og for strømforsyningskabelen. Og deretter koble alt sammen.

Trinn 16: Koble til komponenter

Siden det rotet rotet ingen vil forstå hva som er tilkoblet, tegnet jeg et forenklet opplegg:

Først må vi drive booster, så 24V strømforsyningskabler går til booster. Vi trenger også å drive viftene nedtrappningsmodul fra den samme 24V-kilden. Det lar oss justere viftehastigheten ved å gi lavere spenning som 7V, bare sørg for å justere den før du kobler til kretsen.

Fra den samme 24V må vi forsyne spenning og strømmålers display med to tynne RØDE og SVARTe ledninger. Den har maksimal driftsspenning på 30V, så vi kan ikke koble den til den økte utgangen.

Deretter går POSSITIV (+) ledning fra lysdiodene til OUT+ tilkoblingen på forsterkeren. På den samme tilkoblingen må vi koble til en tynn hvit eller noen ganger gul ledning fra måleren. Dette vil gi oss utgangsspenning.

NEGATIV (-) ledning fra lysdiodene kobles til tykk RØD ledning på måleren. Og tykk SVART ledning fra måleren går til boosterens OUT-tilkobling. Og nå er kretsen fullført.

Vi bør lime begge modulene med termisk ledende dobbeltsidig tape. Siden boostermodulen kjører veldig kult på 2,5A, pluss at den har kjøling, så det er ikke bekymret i det hele tatt at den vil smelte rammen.

Trinn 17: BEGRENS GJØRENDE

Nå er DET VIKTIGSTE STEGET i dette prosjektet:

1. Sørg for at gjeldende potensiometer ikke begrenser strømmen for øyeblikket.
2. Sørg for at spenningen er ~ 32V.
3. Deretter øker du spenningen sakte og ser strømmen.
4. Når du når ønsket ampere (som 75% av maks ampere), roter du strømpotensiometeret til du ser et lite fall i spenningen og strømmen på displayet (det kan ta mange svinger å gjøre det).
5. Til slutt, øk langsomt spenningen med spenningspotensiometeret og se om den er begrenset.

Hvis du glemmer å gjøre det, vel RIP -lysdioder når du bruker for mye spenning.

Trinn 18: Etterbehandlingstrinn

På toppdekselet bør vi lage mange hull som vifter vil gi god luftstrøm. Du kan forsinke hullene for å få et flott utseende.

Til slutt, fest strømkabelen med lim og vi er ferdige!

Trinn 19: Lett spredning

Hvis du ikke liker de skarpe skyggene, kan du enkelt lage en veldig enkel lysdiffusor, som gir deg resultater som på bildet. Bare sørg for at diffusordelene er lenger borte fra LED -overflaten, ellers smelter de diffusoren.

Trinn 20: SLUTT

Jeg håper denne instruksen / videoen var nyttig og informativ. Hvis du likte den, kan du støtte meg ved å like denne Instructable / YouTube -videoen og abonnere på mer fremtidig innhold. Legg gjerne igjen spørsmål om denne bygningen. Takk for at du leser / så på! Til neste gang!:)

Du kan følge meg:

• YouTube:
• Instagram:

Du kan støtte arbeidet mitt:

• Patreon:
• Paypal: