DIY aktiv subwoofer: 15 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Hei alle sammen! Takk for at du følger med på dette prosjektet mitt, jeg håper du liker det og kanskje prøver å bygge det selv! Som alltid har jeg inkludert en detaljert liste over endrede planer, et koblingsskjema, produktlenker og mye mer for informasjon om byggingen. Jeg oppfordrer deg til å sjekke videoen min før du dykker inn i bygget. La oss komme i gang!

Trinn 1: Design mål og planer

Hovedmålet for dette prosjektet var å bygge en subwoofer som ville spille ganske lavt og ville ha en integrert forsterker som kunne drive to andre høyttalere som alle var trange inne i et relativt kompakt kabinett. Feil rundt med forskjellige woofers i winISD Jeg har bestemt meg for å gå med en Tang Band woofer og en 2.1 forsterker for best resultat. Som du kan se på grafen, er kabinettet innstilt til 43Hz og har en F3 på rundt 37Hz, noe som er ganske fantastisk med tanke på prisen på bashøyttaleren og det kompakte kabinettet som den trenger. Selvfølgelig vil den ikke spille så lavt rent på grunn av portstøy og mulig chuffing, men vil fortsatt fungere bra.

Som du kan se nedenfor, har jeg lagt ved et sett med planer, metriske og keiserlige for alle behov. Du finner også malen for kontrollpanelet på slutten av planene, som du kan skrive ut og lime på et treverk for å få et nøyaktig laget kontrollpanel. Last ned planene og koblingsskjemaet for personlig bruk. Jeg vil gjerne se hvordan prosjektet ditt ble!

Vær oppmerksom på at jeg har endret planene, derfor kan høyttaleren se annerledes ut enn i videoen. Jeg har endret planene om å bruke færre komponenter og bli lettere å bygge med en generelt bedre design.

Trinn 2: Deler og materialer

Du har kanskje lagt merke til at det er færre komponenter i koblingsskjemaet sammenlignet med videoen. Jeg gjorde det for å redusere antall komponenter som ble brukt og forenkle den generelle byggeprosessen til subwooferen. Jeg har også brukt en lignende forsterker som har Bluetooth innebygd, slik at du ikke trenger en egen modul for det. Her finner du den komplette listen over deler og verktøy som ble brukt til bygget. Vær oppmerksom på at delene kan bestilles internasjonalt.

KOMPONENTER: (Få din kupong på $ 24:

OSS:

• Subwoofer -
• 24V DC strømforsyning - https://bit.ly/2MZZjJ7 eller
• 2 av portene limt ende til ende - https://bit.ly/3i9FHOo (hvis du ikke er til å lage din egen)
• 2.1 Forsterker - https://bit.ly/35E7p0s eller

EU:

• Subwoofer -
• 24V DC strømforsyning -
• 2 av portene limt ende til ende -
• 2.1 Forsterker - https://bit.ly/3bPXTvm eller
• AC -kontakt med bryter -
• Banana Connector Sockets -
• Lydinngangskontakt -
• MDF sealer -

Biter:

• Spade -kontakter -
• Pakningstape -
• Gummiføtter -
• M4X16 skruer -
• M2.3X10 skruer -
• M3X4 gjengede innlegg -
• Messing Standoffs -

VERKTØY:

• Multimeter -
• Hot Lim Gun -
• Loddejern -
• Wire Stripper -
• Batteridrill -
• Jig Saw -
• Drill Bits -
• Step Drill Bits -
• Forstner Bits -
• Hullsagssett -
• Wood Router -
• Roundover Bits -
• Center Punch -
• Loddetinn -
• Flux -
• Helping Hand -

De viktigste byggematerialene jeg brukte er 12 mm (1/2 "), 6 mm (1/4") MDF -plater for skapet og 4 mm (1/8 ") kryssfiner for kontrollpanelet.

Trinn 3: La oss starte byggingen

Når du har skrevet ut planene, kan vi starte byggingen. Som du kan se bruker jeg en bordsag for å kutte MDF -bitene nøyaktig ut, men jeg vet at ikke mange har tilgang til en bordsag. Derfor kan du også bruke et stikksag til å grovt kutte bitene og slipe dem senere og kanskje bruke litt trefyll for å få kantene så glatte som mulig.

For å kutte ut stykket for forsterkeren å gå igjennom, merket jeg først av stedet hvor jeg trenger å skjære ut og boret fire hull i hvert hjørne, og passet på å bare bore halvveis på hver side for å unngå te -rote. Jeg tok deretter et stikksag og kuttet så nær linjen som mulig. Du trenger ikke å være nøyaktig her, det er bare viktig at forsterkerens støttepanel sitter pent på kanten. Jeg kuttet også et hull for porten ved hjelp av en sirkelskjærejigg på en ruter, men du kan bruke en 64 mm (2 1/2 ) hullsag slik at porten sitter tett.

Trinn 4: Mer kutting

Når sidepanelene var kuttet limte jeg porten på plass. Her bruker jeg et PVC -rør som en port siden jeg ikke hadde den riktige for hånden, derfor limte jeg porten på plass før jeg monterte og malte skapet. Du bør bruke disse portene og lime dem begge fra ende til annen. Sørg for at du setter inn en først gjennom hullet på sidepanelet og limer den andre porten til den første når du er ferdig med kabinettet i ønsket maling eller materiale.

Jeg kuttet også hullet til wooferen med en fordypning for å montere wooferen, men du kan ganske enkelt kutte hullet med en 127 mm (5 ) hullsag og ikke bekymre deg for innfelt montering.

Trinn 5: Lim opp

Et selvforklarende og tilfredsstillende trinn - liming av skapet sammen. Bruk mye lim på sidene og sørg for at kantene er firkantede. Vær oppmerksom på at jeg har limt portstøtter på bunnen av kabinettet som jeg ikke har inkludert i planene - det er en ting jeg har redesignet i de endelige planene, slik at det blir mindre kutting og strømforsyningen kan monteres på bunnen i stedet.

Det anbefales å klemme kabinettet sammen for best vedheft mens limet tørker.

Du har sikkert også lagt merke til at jeg har limt støttestykkene på bakpanelet langs bakkant av kabinettet, men siden jeg har redesignet høyttaleren, må du kutte et større bakpanel og hoppe over panelstøttestykkene og skru bakpanelet direkte til innkapslingen.

Trinn 6: Sliping og utjevning

Når limet har tørket helt, tok jeg en orbitalsliper for en rask jobb med å pusse kabinettet og gjøre det klart for maling. En slipeblokk kan også brukes, men det vil ta mye mer tid og krefter, så bruk all hjelp du kan for å fremskynde prosessen.

Når kantene var glatte tok jeg kabinettet og rundet over kantene på ruteren ved hjelp av en rundbits. Det ble veldig fint med en fin radius rundt kantene. Sandpapir kan brukes i stedet for et lignende resultat.

Trinn 7: Bakpanelet

Legg merke til at bakpanelet sitter annerledes enn i byggeplanene ovenfor. I de redesignede planene kan du se at det ikke er noen panelstøttestykker, noe som forenkler byggeprosessen slik at bakpanelet kan skrus direkte til kabinettet.

Jeg har bestemt meg for å bore forsenker på bakpanelet slik at skruene sitter i flukt. Jeg plasserte deretter bakpanelet på plass og boret skruehullene. Sørg for at du borer med et mindre bor først helt og deretter bruker du et større bor bare på bakpanelet slik at skruene ikke biter i bakpanelet, men bare klemmer det på plass.

Det ble deretter boret hull for AUX -inngangen og høyttalerterminalene. Jeg boret også hullene til gummiføttene og plasserte 4 skruer på bunnen for å tjene som stativ mens jeg maler.

Trinn 8: Klargjøring for maling

For å forberede MDF for maling, laget jeg en blanding av 50/50 trelim (Titebond III) og vann og penslet det på overflaten og lot det herde over natten. Dette gjør overflaten hard og flott for spraymaling senere. Når limblandingen har tørket, pusset jeg lett igjen kabinettet for å gjøre det klart for maling. Før spraymaling tørket jeg kabinettet med et løsningsmiddel for å fjerne eventuelle oljer eller rester som kan ha blitt liggende på toppen.

Trinn 9: Påføring av malingen

Jeg påførte et par lyse strøk med grå primer på overflaten. Når primeren har tørket helt, slipe jeg den med en 600 grits slipesvamp for bedre vedheft av malingen. Jeg anbefaler å tørke overflaten igjen med løsemiddel for å fjerne oljer før du maler fargen.

Jeg brukte matt svart spraymaling for toppfargen, og passet på at den tørket helt etterpå. Jeg bruker en varmelampe for å fremskynde prosessen.

Trinn 10: Gjør kontrollpanelet

For å gjøre kontrollpanelet må du laste ned planene som er plassert ovenfor og bruke den siste siden til å kutte ut en mal. Dobbeltsjekk med en linjal om målingene er riktige på malen når du har skrevet den ut. Du må kanskje endre størrelsen på bildet for å få riktig størrelse.

Bare kutt ut malen og lim den på kryssfinerstykket. Merk hullene med en midtstans og bruk en liten borekrone til å bore alle hullene først. Deretter bruker du gradvis større borekroner der det er nødvendig for å unngå te -rute. Når hullene er boret, tar du av malen og sliper den glatt. Jeg påførte også klart strøk på panelet for en finere finish.

Trinn 11: Montering av forsterkeren

Ta det ferdige kontrollpanelet og fest det til forsterkeren. Jeg har også loddet en grønn strømindikator -LED og dyttet den bakfra. Jeg plasserte deretter de gjengede innsatsene i forsterkerens støttepanel og limte det på plass på avsatsen til kabinettet og sørget for at de trekantede bitene også limes på plass. Jeg dyttet deretter forsterkeren på plass, skrudde den inn fra innsiden og borer hullene for skruene.

Trinn 12: Siste trinn

Bare noen få ting igjen å gjøre, og vi har en ferdig aktiv subwoofer! Jeg legger en stripe med klebende skum rundt kanten på kabinettet for å gjøre det lufttett når bakpanelet er skrudd på plass. Det samme gjelder åpningen på kontrollpanelet. Når det er gjort, monterte jeg høyttalerkontaktene og skrudde bakpanelet på plass. Ikke glem å legge til gummiføttene på bunnen!

Trinn 13: Montering av bashøyttaleren

Sannsynligvis er mitt favoritt trinn i denne bygningen å montere denne kjøttfulle wooferen på sin plass. For å sette den på plass først og brukte en hullemaskin for å markere hullene for skruene. Jeg tok deretter basen ut og boret hullene gjennom panelet. Bruk den samme klebende skumteipen for å sikre at basen sitter tett mot kanten. Jeg ti koblet wooferen til forsterkeren og skrudde den på plass. Plassering av forsterkerknappene fullfører bygget.

Trinn 14: Ferdig

Vi kan lene oss tilbake og beundre den lille subwooferen vi har bygget. Bare koble til strømledningen, slå på bryteren og bruk den foretrukne metoden for lydinngang - enten det er via en aux -kabel eller Bluetooth. Bluetooth -tilkoblingen er umiddelbar og stabil, og gir god lyd og ytelse.

Trinn 15: Avsluttende tanker

Jeg er mer enn glad for at denne subwooferen viste seg. Den gir et slag og er definitivt kraftig nok til hjemmebruk. Den kan også levere mye strøm til forskjellige forskjellige høyttalere for den beste lytteopplevelsen.

Jeg håper du likte dette prosjektet og kanskje lærte noe nytt! Mitt håp er at du vil prøve denne bygningen selv og legge den ut på slutten av instruksjonsboken, slik at jeg og andre kan beundre arbeidet ditt! Legg gjerne ut spørsmål eller kommentarer nedenfor, jeg skal prøve mitt beste for å svare på dem.

Takk for at du følger med på dette prosjektet mitt, så sees vi neste gang!

- Donny