3D utskrivbar discohjelm !: 11 trinn (med bilder)

2025 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2025-01-13 06:58

Inspirert av den klassiske Daft Punk 'Thomas' hjelmen. Lys opp rommet og misunn deg over alle vennene dine med denne fantastiske Arduino -drevne discohjelmen! Du trenger tilgang til en 3D -skriver og et loddejern for å fullføre dette prosjektet.

Hvis du vil gjenskape dette prosjektet, er det elektroniske prosjektpakken tilgjengelig her!

Trinn 1: Skrive ut delene:

Det er elleve 3D -trykte deler til dette prosjektet. Jeg skrev ut alle brikkene mine med PLA -filament. Du kan bruke hvilken farge du foretrekker, jeg har valgt et litt metallisk sølv.

Noen av utskriftene er ganske store og vil ta litt tid å skrive ut. Jeg skal forklare hvordan jeg skrev ut hver av mine som vist i videoen, samt gi tips om mulige vanlige feil. Alle filer kan lastes ned fra Electromaker -projektsiden.

Topphode til høyre.stl

Laghøyde: 0,15 mm (for detaljer om kurvene)

Støtter: Ja

Randen: Ja (dette vil hjelpe med vedheft)

Orientering på trykksengen: På siden

Utskriftstid: ca 21 timer

Øverste hode til venstre.stl

Laghøyde: 0,15 mm (igjen for detaljer om kurvene)

Støtter: Ja

Randen: Ja (dette vil hjelpe med vedheft)

Orientering på trykksengen: På siden

Utskriftstid: ca 19 timer

Mellomhode.stl

Laghøyde: 0,15 mm (for detaljer om kurvene)

Støtter: Ja

Randen: Ja (dette vil hjelpe med vedheft)

Orientering på trykksengen: Opp ned - dette er slik at overhengene vil være inne i hjelmen. Overheng kan noen ganger skrives ut med en lavere kvalitet, så vi holder dette skjult på innsiden av den ferdige modellen.

Utskriftstid: ca. 6 timer

Munnstykke.stl

Laghøyde: 0,15 mm (for detaljer om kurvene)

Støtter: Ja

Randen: Ja (dette vil hjelpe med vedheft)

Orientering på utskriftssengen: Opp ned -dette gir mer område for kontakt med utskriftssengen.

Utskriftstid: ca. 12 timer

Øreforlengelse. Stl

Laghøyde: Jeg skrev ut min på 0,15 mm, men ettersom alle veggene er vertikale, kan du skrive ut denne på 0,2 eller 0,3 mm med liten kvalitetsfall.

Støtter: Ikke nødvendig

Randen: Ja (dette vil hjelpe med vedheft)

Orientering på trykksengen: Flat på sengen

Utskriftstid: ca. 38 minutter

Visor.stl

Laghøyde: 0,15 mm

Støtter: Ikke nødvendig

Randen: Ja (dette vil hjelpe med vedheft)

Orientering på trykksengen: Opp ned, da dette gir mer kontakt med trykksengen

Utskriftstid: ca. 3 timer skrev jeg ut denne delen i svart for å blande meg med den svarte baksiden på LED -stripene som ble brukt.

Ørebetrekk. Stl (x2)

Laghøyde: Jeg trykte min på 0,15 mm

Støtter: Ikke nødvendig

Randen: Nei

Orientering på trykksengen: Flat på sengen

Utskriftstid: ca. 1,5 time hver

Batteribase. Stl

Laghøyde: Jeg trykte min på 0,15 mm, men ettersom alle veggene er vertikale kan du skrive ut denne på 0,2 eller 0,3 mm med liten kvalitetsfall.

Støtter: Ikke nødvendig

Randen: Nei

Orientering på trykksengen: Flat på sengen

Utskriftstid: ca. 50 minutter

Arduino nano cover.stl

Laghøyde: Jeg skrev ut min på 0,15 mm, men ettersom alle veggene er vertikale, kan du skrive ut denne på 0,2 eller 0,3 mm med liten kvalitetsfall.

Støtter: Ikke nødvendig

Randen: Nei

Orientering på trykksengen: Flat på sengen

Utskriftstid: ca. 85 minutter

Trinn 2: Begynn å montere 3D -trykte deler:

Jeg kommer til å bruke superlim for å feste brikkene mine sammen fordi det tørker raskt og har et sterkt hold. Vær forsiktig så du ikke limer deg til modellen - dette gjøres enkelt hvis du ikke følger godt med!

Før vi tar lokket av limet, må vi fjerne støttematerialet fra utskriftene våre. Vi limer sammen de to toppdelene av hjelmen først, så dette er et flott sted å starte med fjerning av støtte.

Når vi har fjernet det, kan vi påføre superlimlimer der de to delene henger sammen. Påfør superlimet på bare den ene siden og trykk dem forsiktig sammen.

For å gjøre dette trinnet lettere å justere limte jeg bare halvveis langs leddet før jeg holdt de to halvdelene sammen. Når dette hadde stivnet, la jeg til lim på resten av skjøten.

Nå kan vi ta den midterste delen av hjelmen, forsiktig fjerne kantene og støttematerialet fra trykket og deretter lime dette til de to øverste delene vi nettopp har jobbet med.

Påfør igjen noen klatter lim langs halvparten av den totale lengden vi trenger å feste. Ta de to delene sammen og hold dem på plass når den tørker. Påfør lim på resten av skjøten og gjenta.

Hvis delene dine ikke har skrevet ut akkurat som de burde, så vil jeg anbefale å sørge for at forsiden av utskriftene møtes som forutsatt og at eventuell "passform" er skjult på baksiden av hjelmen. Baksiden av modellen kommer sjelden til å bli sett, og hvis du ønsket å reparere feil, vil det være lettere på baksiden enn blant de forskjellige konturene foran.

Når vi retter oppmerksomheten mot munnstykket, fjerner du støttestrukturer og bremse og påfører lim langs området som skal skjøtes på den ene siden. Vi trenger ikke å påføre lim over hele lengden på dette stykket - bare området nær de to ørene tar faktisk kontakt med resten av utskriften.

Gjenta de samme trinnene for den andre siden, og sørg for å justere utskriftene godt.

Trinn 3: Forbered og monter LED Neopixels:

Neopixels er tilgjengelig i Electromaker Kit her!

Unravel lengden på Neopixels fra hjulet de kom på. Vi må kutte dem i fire like lange lengder på 15 lysdioder hver. Etter at du har talt 15 lysdioder og er klar til å skjære gjennom stripen (vanlig saks vil være tilstrekkelig), må du kutte gjennom midten av kobberkontaktputene.

Det er markeringer på selve stripen som viser deg hvor du skal klippe. Du vil kanskje oppdage at der du trenger å kutte, er det loddetinn på tvers av kobberputene - ikke bekymre deg, bare kutt rett gjennom loddetinnet som du ville gjort med kobberputene.

For å gjøre lodding til disse strimlene mye lettere senere, kan vi fjerne noen av plastbeskyttelseskappene ovenfra de tre loddepunktene ved hjelp av saksene våre. Gjør dette på begge ender av de 15 LED -lange stripene som ikke har ledninger festet til den ene enden.

Nå sitter vi igjen med to strimler som hver har noen ledninger igjen i den ene enden.

Finn stripen som har pilene som viser retningen på datastrømmen på den (de hvite pilene på det fleksible båndet) som peker mot enden med ledninger som allerede er festet. Fjern ledningene helt fra denne stripen ved å skjære gjennom en rad kontaktputer igjen - se nøye etter, da den delvis kan skjules med lim.

På den andre stripen kan vi fjerne plastkontakten fra enden av ledningene og deretter også trimme den svarte ledningen som skulle til denne pluggen ved foten av lysdiodene.

Fjern randen og rydd opp ditt 3D -trykte visir.

Vi vil nå midlertidig montere dette inne i hjelmen for å hjelpe oss med å justere lysdiodene bedre. Monter den trykte delen inne i visiret fra innsiden av hjelmen og bruk fire små klatter smeltelim i hjørnene. Ikke bruk for mye lim, da vi snart vil fjerne det igjen for å gjøre lodding enklere.

Når du installerer LED -lampene, er det flere ting du må være oppmerksom på.

• Den første stripen med lysdioder må være den med ledningen tilkoblet, og disse ledningene må være plassert i enden av visiret med hullet for å passere dem.
• For å passe alle fire stripene, må den øverste plasseres så høyt som mulig når du installerer den.
• Vi må installere lysdiodene slik at pilene som viser dataflyten gjennom dem går frem og tilbake i et sikksakk-mønster som vist nedenfor:

Når du er ferdig med å lime stripene på plass, kan du stikke de tre ledningene gjennom hullet øverst til venstre på visiret.

Trinn 4: Lodding av lysdiodene:

Vi kan skyve visiret med lysdiodene på ryggen ut av masken. Dette vil gjøre lodding enklere.

Du må forberede følgende trådlengder:

• 3,5 cm (x 3 lengder)
• 2,5 cm (x 3 lengder)
• 1,8 cm (x 3 lengder)

Vi inkluderte rikelig med svart ledning i settet ditt, og jeg anbefaler at du bruker dette for å skjule ledningene mot det svarte visiret og den svarte baksiden på LED -stripen.

Du må fjerne endene på hver ledning og deretter bøye dem til en U -form.

Nå må du lodde dem i enden av LED -lampene der strimlene våre dobler seg tilbake på seg selv. Kontaktene er merket med enten '5V', 'DIN' eller 'GND'. Vi må lodde som å bruke de "U" -formede trådbitene.

Deretter forlenger vi de tre ledningene som kommer fra LED -stripen. Settet ditt inneholder svarte, grå og hvite ledninger.

Forbered en 15 cm lengde på hver og deretter loddetinn:

• Svart ledning til svart ledning
• Hvit ledning til hvit ledning
• Den røde ledningen fra lysdiodene til den grå ledningen i settet

Når loddet er fullført, vikler du litt isolasjonstape rundt hver ledd for å forhindre at kretsen forkortes senere.

Trinn 5: Last opp koden og ta lysdiodene for et spinn:

Arduino Nano er tilgjengelig i Electromaker -settet her!

Det ville være en god idé nå å teste lysdiodene våre for å bekrefte at lodding vi har gjort fungerer før vi fikser visiret på plass igjen inne i hjelmen. For å gjøre dette, plasser Arduino Nano i brødbrettet. Vi må deretter koble den svarte ledningen fra lysdiodene til en jordforbindelse på Arduino, den grå (tidligere røde) ledningen til 5V på Arduino og til slutt den hvite ledningen til D6.

Koden for dette prosjektet er tilgjengelig fra Electromaker -projektsiden.

Koble nå Arduino til datamaskinen din med den medfølgende USB -kabelen og åpne Arduino IDE. Hvis du ikke har installert dette ennå, kan du finne gratis nedlasting og instruksjon her:

Vi må installere et par biblioteker. Det første er Adafruit's Neopixel -bibliotek.

For å gjøre dette, gå til: Sketch >> Inkluder bibliotek >> Administrer biblioteker i Arduino IDE

Herfra søker du etter 'Neopixel'. Se etter Adafruit Neopixel av Adafruit og installer den nyeste versjonen.

Du lukker deretter vinduene etter at installasjonen er fullført.

Det andre biblioteket du trenger det WS2812FX -biblioteket. Dette kan lastes ned fra

Du kan laste ned en zip av depotet ved å klikke 'Clone or Download' og deretter 'Last ned ZIP'

Pakk ut den nedlastede filen til mappen Arduino IDEs Library.

Den siste koden du trenger er den som er skrevet for dette prosjektet. Du finner den på slutten av denne artikkelen. Åpne den i Arduino IDE. For å kunne laste opp koden, må du kontrollere at du har valgt brettypen 'Arduino Nano'.

og prosessoren 'ATmega328P (Old Bootloader)' valgt fra verktøymemenyen.

Trykk nå på opplastingsknappen i Arduino IDE (øverst til venstre), og hvis alt er koblet ordentlig sammen, bør du se lysdiodene komme til liv!

Nå vet vi at lysdiodene fungerer som forventet, vi kan lime visiret tilbake på innsiden av hjelmen. Denne gangen bruker du mer lim da vi vil at det skal være et mer permanent hold.

Trinn 6: Forberede lysdioder for ørene (valgfritt):

LED -lampene er tilgjengelige i Electromaker Kit her!

Du vil også finne noen diffust hvite lysdioder i settet ditt, disse er for å sette inn i ørene slik at de lyser når strømmen til Arduino er på. Hvis du ikke vil at ørene dine skal lyse, kan du hoppe over dette trinnet, ellers kan du lese videre.

Trim beina på to av lysdiodene til omtrent halvparten av den opprinnelige lengden. Før du klipper dem, ser du imidlertid at det ene benet er kortere enn det andre. Sørg for at dette benet fortsatt er det korteste etter at du har kuttet dem ved å kutte det i en vinkel eller individuelt.

Bøy bena forsiktig litt utover på begge lysdiodene.

Lodd de to negative (korteste) beina sammen som vist nedenfor.

Legg til en tredje ikke -trimmet LED ved å lodde det lengste positive beinet til et av de lange positive benene på de to andre trimmede lysdiodene.

Det negative benet til den uskårede LED -en kan deretter loddes til de to andre negative benene vi loddet sammen tidligere. Du må kanskje bøye ett eller flere av beina som allerede er loddet for å imøtekomme dette.

Forbered en 10 cm lang tråd (jeg brukte svart) og lodd også dette til de negative bena.

Legg en kort ledningslengde til det ikke -tilkoblede positive benet eller den trimmede LED -en for å feste den til de to andre positive benene som allerede er loddet sammen.

Vi må nå lodde enda en 10 cm lengde (jeg saksøkte grå hvis du vil følge med) til en av de positive LED -bena.

Disse kan kontrolleres raskt ved å koble den grå ledningen til 3,3V på Arduino via brødbrettet den er på, og den svarte ledningen til GND (bakken). Koble Arduino Nano til en drevet USB -port, og LED -lampene skal umiddelbart lyse.

Dette ene øret er verdt med lysdioder. Gjenta de samme trinnene igjen for å forberede lysdioder for de andre ørene, men denne gangen i stedet for å legge 10 cm trådlengder, bruker du 55 cm lengder.

Trinn 7: Installere øret -lysdiodene:

Lysdiodene med 10 cm trådlengder festet er beregnet på høyre øre (sett som om du hadde på deg hjelmen), da dette øret vil være nærmest Arduino Nano. Den andre LED -enheten er for venstre øre.

Tre ledningene til lysdiodene gjennom hullet på siden, og bruk deretter mye lim for å holde lysdiodene på plass så nær midten av øret du kan. Det er også fordelaktig å holde dem peke vekk fra hverandre på en trekantet måte hvis du kan slik at de kan lyse opp øret jevnt. Ikke bekymre deg for mye lim da dette området av øret ikke vil være synlig senere.

Ta nå en av de ytre øretrykkene, påfør litt lim på ørekanten på masken og fest de to forsiktig sammen.

Vi legger nå litt lim på kanten av øretrekk og installerer dette på plass for å fullføre det første øret.

Gjenta igjen de samme trinnene ovenfor for det motsatte øret. Den eneste forskjellen er at denne gangen bruker du settet med 55 cm ledninger festet.

Trinn 8: Arbeid disse ledningene:

Ledningene er tilgjengelige i Electromaker Kit her!

Forleng de to ledningene på batteripakken med to 30 cm lange ledninger. Jeg loddet en svart ledning til den svarte ledningen på batteripakken og den hvite ledningen til den røde ledningen fra batteripakken.

Vi skal nå begynne å rydde opp i bunten av ledninger som samles inne i hjelmen. Påfør først litt lim på innsiden av øret med de lengste ledningene og fest dem på plass slik at de klemmer utskriften når de kommer inn fra øret og hodet mot visiret.

Bøy deretter og lim ledningene inn i bunnen av visiret og deretter sidelengs langs bunnen til de når det andre øret. Ta en titt på bildene nedenfor hvis du er usikker:

Påfør nå mye lim på de nederste kantene på den 3D -trykte batteribasen. Dette skal monteres over innsiden av venstre øre som dekker ledningene inn i hjelmen. Hakket i batteribasen er å justere opp med ledningene vi nettopp limte, slik at det ikke blir klemt eller skadet på noen måte.

Påfør lim på baksiden av batteriholderen og fest dette til batteribasen vi nettopp monterte. Sørg for at enden der ledningene forlater batteriholderen er på linje med ledningen fra lysdiodene, da vi deretter limer batteriledningene langs samme rute som LED -ledningene.

Når du kommer til de loddede leddene på batteriledningene, legg til isolasjonstape hvis du ikke allerede har gjort det. Når du kommer nær øret, kan du slutte å feste ledningen på plass.

Trinn 9: Koble til Arduino:

Alle komponenter for dette prosjektet er tilgjengelig her!

Jeg vil nå guide deg gjennom å koble alt til Arduino via brødbrettet. Da vi forlenget ledninger eller la ledninger til lysdioder tidligere i prosjektet, foreslo jeg at du brukte lengder som vil være mer enn lange nok til å nå brødbrettet. Når du kobler varer til brødet, kan du gjerne forkorte dem hvis du oppdager at du har for mye.

Du må fjerne Arduino fra brødbrettet hvis du allerede har lagt til slik at vi fjerner noen av bena. Den gang som må fjernes er merket nedenfor:

Du kan bruke noen snip for å trimme dem bort. Dette er slik at det kan passe det på brødbrettet der vi trenger det.

Du må også fjerne dette benet fra den midlertidige bryteren:

Lodd en kort 2,5 cm ledning til foten motsatt den du nettopp fjernet.

Fra nå av når jeg snakker om posisjonen til hullene på brødbrettet vil jeg anta at du ser på det ovenfra og ned med USB -porten til venstre som vist nedenfor. Jeg vil også telle posisjonen til hullene som starter fra nederst til høyre på brødbrettet. For å plassere din Arduino slik jeg har min, må du sørge for at Arduinos VIN -pinne er tre hull opp og fem inn fra høyre - alt annet skal deretter falle på plass.

Sett inn en ny liten trådlengde for å bygge bro mellom de to halvdelene av brødbrettet lengst til høyre.

Med en litt lengre ledning kobler du Arduinos 5V til den andre kolonnen øverst på brødbrettet.

Glidebryteren plasseres deretter slik at de tre beina går gjennom det tredje, fjerde og femte hullet langs bunnen av brødbrettet.

Trykknappen har benet ved siden av kuttet av benet satt inn i hullet nærmest Arduino D2-pinnen.

Tråden vi loddet til den tidligere går inn i noen av hullene i kolonnen til høyre lengst.

Den positive ledningen fra batteriholderen er koblet til midten av bryteren ved hjelp av den fjerde langs, to rader oppover.

Den negative terminalen til batteriholderen går til nedre høyre hjørne.

Den positive ledelsen fra Neopixels gir strøm via det syvende hullet opp, to inn fra slutten.

Mens jording er gitt gjennom det andre hullet opp fra nedre høyre hjørne

Dataene kommer via pin D6 til lysdiodene.

Den negative ledningen fra venstre øre går nå inn i ørene og går inn i det øverste høyre hullet, og den positive ledningen går inn i hullet til venstre.

Den positive ledningen for høyre øre går like under den for venstre øre, og den negative ledningen går rett til høyre for dette.

Nå har vi en ytterligere ledningslengde å tilføye mellom Arduinos bakkenål og ethvert tilgjengelig hull på kolonnen lengst til høyre.

Trinn 10: Etterbehandling:

Legg til fire oppladbare AA -batterier i batteriholderen. Du kan deretter sjekke at ledningene fungerer som tiltenkt. Hvis det er det, kan vi bruke noen klatter med smeltelim for å feste alt til brødbrettet og deretter den selvklebende baksiden for å fikse brødbrettet på innsiden av høyre øre.

Når du fikser brødbrettet på plass, bruker du Arduino -dekselet til å styre posisjonen som skal være mot toppen og forsiden av øret. Når du er sikker på at det er et ideelt sted, kan du bruke litt lim for å fikse Arduino -dekselet på plass, slik at du fortsatt har tilgang til strømbryteren og den øyeblikkelige trykknappen.

Trinn 11: Fullført:

Flott arbeid, du er ferdig med prosjektet. Nå er det på tide å vise frem fruktene av arbeidet ditt og nyte skapelsen din.

Hvor var det retro -diskoteket på 90 -tallet jeg hørte om i helgen?

Elektromakersettet er tilgjengelig her!