Wifi -kjøleskap: 4 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

- Hei, din makerpace mangler kjøleskap, her, ta dette!

- Takk! Men kompis, den er ødelagt.

- Nøyaktig.

Og det var slik jeg fikk en eske for å ha kald melk i kaffen. Eller for å være litt mer presis: melkpopsicles.

Kjøleskap 101. Et kjøleskap kan brytes på mange måter. Du har en isolert boks med dør. Siden den ikke har et håndtak, kan den ikke gå i stykker. Og døren lukkes perfekt, den kan brukes som oppbevaring. Isolasjonen er i perfekt stand, så hvis du legger noe kult i den, vil den prøve å gjøre sitt beste og holde den kjølig. Svært gamle kjøleskap hadde is i seg, så hvis du fryser ned 3-4 flasker vann og legger det i, kan det kalles et kjøleskap.

Siden 1927 kan et kjøleskap kjøle seg ned. I de fleste tilfeller komprimerer en kompressor en gass for å varme den opp. Hvordan? Det er loven! Den ideelle gassloven. PV = nRT - n, mengden gass er ganske fast siden systemet er lukket, ingen gass kommer inn eller forlater rørene. R er gasskonstanten, og siden rørene er av metall, ekspanderer de ikke, så V -volumet er også fast. Så, P -trykket er proporsjonalt med T -temperaturen: øk trykket, gassen blir varmere, derfor er kjøleskapets bakside varm. (Jeg vet, jeg jukset, vi legger til gammel gass fra den kalde siden) Vi komprimerer (så varmer den opp) gassen vår, lar den avkjøles ved rommet og slipper ut, utvider den inne i kjøleskapet. Redusert P betyr lavere T, så kjøleskapet må være kjølig nå.

Kompressoren gir litt lyd, ingen lekkasje, den fungerer perfekt. Så hvordan er det ødelagt? Det slutter aldri å kjøle seg, det ble en fryser! Den siste komponenten er termostaten. Denne har en mekanisk, og den stopper ikke, selv når jeg slår den fra 5 til "AV". Tok deg. Det er på tide å reparere!

Rekvisita:

Et kjøleskap, bedre hvis termostaten er ødelagt.

En mikrokontroller, ESP8266/ESP32 hvis du vil bruke wifi.

Temperatursensor, gjerne digital.

En magnetisk sensor, en Hall-sensor er også bra, men sivreléer er kule. Åh, og en magnet.

Jeg hadde bare et klassisk relé, SSR-er er overlegne, bruk dem.

Trinn 1: Elektronikk

Du kan fritt endre hva som helst, bare oppdater koden. Selv om du bruker prøvekoden med denne skjematikken, vær oppmerksom på: støtten til disse brettene er fantastisk! De kan holde deg opptatt lenge bare fordi digital pin 4 i koden er D2 -pin på brettet for DHT11. Og D0 er pin 16, D4 - pin 2.

Jeg prøvde en umerket analog NTC -sensor fra boksen med tilfeldige deler først, men byttet til en digital sensor ganske raskt. Det er et mareritt å kalibrere analoge sensorer. Selv den beryktede unøyaktige DHT11 er mer enn nok for denne oppgaven. Skitt billig og mye bedre enn en selvkalibrert.

Jeg håper du fant lysdioden. Kjøleskapet mangler en nøkkelkomponent: lys når du åpner det. Lyset er utført av maskinvare, det er ikke nødvendig å slå det på og av av en mikrokontroller! En low -end NFET er nok, eller hvis du bruker noen 12V led -strips, velger du en riktig avhengig av forsterkere.

Sivreléet gir signalet "noen raider på forsyningene dine" og "den late mannen glemte å lukke døren".

SSR/reléet gir strøm til kompressoren. Av sikkerhetsmessige årsaker, bruk NO (Normally Open) og COM (common) pins, så hvis mikrokontrolleren svikter, vil det ikke gjøre de kule drikkene dine til is. Jeg har også en relemodul, kjør ALDRI et relé direkte fra en mikrokontrollerpinne! Induktive belastninger vil drepe mikro! Også sikkerhet: avhengig av hvor du befinner deg, er det 110-240V AC. Det kan drepe deg, så aldri gjør dette når kjøleskapet er plugget inn!

Trinn 2: Den kule sidemonteringen

Alt på sensorsiden er montert på et lite proto -PCB, men hvordan kobler du den "kalde enden" og den "varme enden"? 4-kjerners sikkerhetskabel er svaret! Temperaturen på kjøleskapet måles vanligvis INNE, så den gamle sonden gikk der inne på en eller annen måte. Sikkerhetsalarmkabelen er lik i diameter (UTP er for tykk i dette tilfellet), VCC-GND-dør-temp-signaler bruker nøyaktig 4 ledninger, bare gjør det!

Plasten inni er rar, min dobbeltsidige tape kunne ikke holde meg til den, så måtte improvisere til jeg fant et bedre tape. Jeg vil ikke bruke skruer, men det ville være en løsning.

Trinn 3: Hot End Assembly

Alt må passe inne i den gamle termostatboksen. Noen interessante fakta:

• Du kan kjøpe kompakte 230V AC til 5V DC strømforsyninger, du trenger ikke veggvorter eller "DC IN" fatkontakter
• med smart bruk av Wagos (ikke Vagos) er det lettere å montere
• det røde lyset betyr ikke alltid at noe brenner

SLETTING, igjen, det er strømnettet som ikke vil nøle med å drepe deg; lage en bred "demilitarisert sone" mellom AC- og DC -delene. Du kan tydelig tegne en rett linje et sted i midten, venstre betyr død, høyre betyr at det sannsynligvis vil kile deg, men det er mer sannsynlig at ESD -gnistene dine vil drepe elektronikken.

Lim også eller skru delene, du vil ikke at de skal jiggle rundt og lage en varm liten elektrisk brann.

Kjøleskapet er en stor metallboks, og wifi -signaler har en tendens til å fange seg inne i lukkede metallbokser. Antennen skal vende mot utsiden. Gjør USB -porten tilgjengelig hvis du kan.

Trinn 4: Siste trinn

Gå nå til GitHub-siden min og last ned koden:

Arduino, ESP8266WiFi -bibliotek og en DHT11 -driver er nødvendig for dette prosjektet. Endre SSID og passord, dobbeltsjekk alt, og last opp koden!

Hvis du gir enheten en fast adresse, blir det lettere å finne informasjonen senere.

Nå kan du sjekke statusen online: døren, gjeldende temperatur og kompressoren!

Uendelige videre utviklingsmuligheter:

• pip når noen lar døren stå åpen
• får en mail når noen lar døren stå åpen
• ikke kaste bort strøm hvis noen lar den stå åpen
• innstille temperaturen eksternt
• kanskje tilgangslogger

Takk for at du leser og legg igjen oppgraderingsideene dine i kommentarene!