E-dohicky den elektroniske versjonen av Russ's Laser Power Meter Dohicky: 28 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:20

Laserverktøy.

e-dohicky er den elektroniske versjonen av dohicky fra Russ SADLER. Russ animerer den meget gode SarbarMultimedia youtube -kanalen

www.youtube.com/watch?v=A-3HdVLc7nI&t=281s

Russ SADLER presenterer et enkelt og billig tilbehør for å måle kraften til en laser i 'RDWorks Learning Lab 53'

Her er en beskrivelse av en elektronisk versjon som automatisk viser kraften etter eksponeringen.

Her er beskrivelsen av en elektronisk versjon som automatisk angir strømmen.

Prosedyren begynner som beskrevet av Russ Sadler. Det er nødvendig å begynne med å velge en eksponeringstid blant 3 foreslått av Russ, 10,25, 20,5 eller 41 sekunder med mønstre levert av Russ. Det er da nok å trykke på knappen for start av e-dohicky og starte laseren.

Russ laget 3 mønstre for 3 eksponeringstider, 10,25, 20,5 og 41 sekunder. Du vil velge varigheten som tilsvarer kraften til laseren din. Mer laser er kraftigere kortere vil være eksponeringstiden. Før du starter et tiltak, er det nødvendig å fortelle det i e-dohicky, som vil være eksponeringstiden. Det er ganske enkelt laget via oppsettskjermen.

E-doHICky er laget med en Arduino pro mini, så det er enkelt å lage din egen.

Regningsmateriale:

- 1 x Russ er dum

- 1 x veldig presis NTC MC65F103A (https://www.mouser.be/Search/ProductDetail.aspx?R=…) (ca. 6 €) https://www.mouser.com/ds/2/18/AAS -920-306C-NTC-T … eller finn 'MC65F103A' på Mouser, Digikey eller i din butikk.

- 1 x TL431B (https://www.mouser.be/ProductDetail/Texas-Instrume…) (ca. 1,5 €)

eller finn "TL431B" på Mouser, Digikey, eller i butikken din.

- 1 x Arduino mini pro 3, 3V eller 5V (eller tilsvarende) (ca. 5 €)

- 1 x Oled SSD1306 -skjerm (eller tilsvarende) (ca. 5 €)

- 1 x DS18B20 (ca. 1 €)

-1 x step up booster 0.9V-5V-> 5V (https://www.banggood.com/5Pcs-DC-DC-0_9V-5V-USB-O…)

eller (https://www.banggood.com/5Pcs-PFM-Control-DC-DC-0…)

eller (https://www.banggood.com/5pcs-Mini-DC-DC-0_8-5V-T…)

eller (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

(ca 5 €)

-1 x summer (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=LD-BZEG-0905) eller tilsvarende (ca. 1 €)

- 1 x transistor BSS138 eller tilsvarende (https://www.tme.eu/en/katalog/?art=BSS138-FAI) (ca. 0,01 €)

- 1 x motstand 100 R smd 1206 (ca. 0,01 €)

- 1 x motstand 10K smd 1206 (ca. 0,01 €)

- 1 x motstand 10K 0, 1% smd 1206 (ca. 0,2 €)

- 3 x kondensator 0, 1uF smd 1206 (3 x ca 0,5 €)

- 3 x kondensator 10uF smd C (6032-28) (3 x ca 1,5 €)

- noen normale pins header

- 1 x bytte omtrent slik: (https://www.mouser.be/ProductDetail/Apem/25136NAH6…)

ELLER (https://www.tme.eu/en/katalog/switches-and-indicat… (ca. 0,5 €)

- 1 x PCB (ca. 2 €?) PCB er nå tilgjengelig på EasyEda:

-2 x Neodymium magneter (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymi…) (1,28 €)

IF Arduino 3, 3V

- 1 x 3, 3V regulator: AP2210N-3.3TRG1 eller tilsvarende (ca. 0,4 €)

- 1 x kondensator 0, 1uF smd 1206

- 1 x kondensator 10uF smd C (6032-28)

ELLER direkte det (https://www.banggood.com/Mini-DC-DC-0_8-3_3V-To-D…)

For 5V Arduino, ikke fyll ut 3.3V regulatoren og shorting jump på PCB.

Alle filene kan lastes ned nedenfor.

Det er 4 ressurstyper:

- C -program for Arduino.

- Sketchup-, stl- og DXF -filer for laserskjæring i plastkasse og noen 3D -brikker.

- PCB -filer. (også tilgjengelig av EasyEda)

- Instruksjoner, bilder og videoer.

Dette prosjektet er åpent, og det er mulig å forbedre det. Det er den første versjonen, og alle ideene dine er velkomne:-)

Det er enkelt å lage en forenklet versjon.

Jeg jobber med en versjon av saken med en enkel mekanisk bryter kuttet i akryl. (Et enkelt lysbilde som skiller døren med magneter og batteri.)

Takk skal du ha:-)

Trinn 1: Bestill PCB på EasyEda

Kretskortet er nå offentlig på EasyEda:

easyeda.com/danielroibert/dohicky-73d71ba5…

Eller lag den selv med Eagles.brd -fil vedlagt.

Trinn 2: Montering av PCB

Sett riktig komponent på riktig sted i riktig retning. Jeg håper bildene vil hjelpe nok til det.

Jeg prøver å legge ut flere detaljer så snart som mulig, avhengig av spørsmålene dine.

Kontakten til SSD1306 må være noen få forkortet (ca. 2 mm) for å passe inn i saken.

DS18B20 er loddet med ca. 3, 5 cm 3 ledninger. Det vil bli festet i hodet som på bildet.

Trinn 3: Montering av PCB Oled Polarity

For SSD1306 er det to polaritetstyper. Hoppene hjelper deg med å stille inn riktig polaritet for din egen SSD1306. Bare kort hoppet med noen lodding.

Trinn 4: Montering av kretskort hvis 5V Arduino eller med en 3.3V trinn-opp-omformer

Hvis du bruker en 5V Arduino, trenger du ikke 3.3V regulatoren. Bare fyll ikke ut de 3 komponentene, og kort hoppet med loddetinn. (den gode SSD1306 kan fungere med 3, 3V og 5V)

Hvis du bruker en 3.3V step-up converter trenger du ikke 3.3V regulatoren. Bare fyll ikke ut de 3 komponentene, og kort hoppet med loddetinn. (den gode SSD1306 kan fungere med 3, 3V og 5V)

Trinn 5: Temperaturnøyaktighet

Det er en spesiell operasjon:

Jeg ønsket å inkludere et ganske presist mål på den absolutte temperaturen. For å komme dit brukte jeg en veldig god NTC -sonde og en TL431 som en referanse til presis spenning. Det er kanskje ikke avgjørende, men hvis du kan gjøre de store tingene, kan du også gjøre de små tingene. (Det er nødvendig for å være bedre enn 0, 3 ° C som kreves for eksponering på 10,25 sekunder) Arduino er utstyrt med en ATmega328P som har en spenningsreferanseoppføring for ADC. Kort sagt på pinnen 20. Dessverre er denne pinnen ikke tilgjengelig på kontakten til Arduino mini pro. Det er relatevoly esay å lodde en ledning på denne pinnen. Jeg foretrakk å lodde ledningen på kondensatoren nær pinnen 13 på den eksterne kontakten. Ledningen må loddes på PCB som vist på bildet.

Hvis du mener at det ikke er nødvendig for å få en like god nøyaktighet, kan du glemme TL431 (100R -motstanden og de to kondensatorene) og ledningen. Det er også nødvendig å fjerne to ligniner i programmet:

- på linje 12

#define VREF2495 2495

endre til

#define VREF2495 3300 (for 3.3V)

eller

#define VREF2495 5000 (for 5V)

- I oppsett () -funksjonen:

fjern

analogReference (EXTERNAL);

Trinn 6: Forberede 3D -trykte stykker

Etter å ha fjernet utskriftsfeilene, juster hullene til 2,5 mm

Trinn 7: Forberede 3D -trykte stykker

Lag tråder i alle 2,5 hullene som er justert tidligere.

Trinn 8: Klargjøring av Dohickys munnstykke. Sett inn mutteren

Trinn 9: Klargjøring av Dohickys munnstykke. Forsterkningsring

Trinn 10: Klargjøring av Dohickys munnstykke

Trinn 11: Forbereder NTC

Dette er et delikat trinn! (ta deg god tid til å gjøre det)

Her er NTC

Klipp de to ledningene til NTC i ulik lengde.

Få noen isolasjonssilisium fra en elektrisk kabel. En på ca 5 cm (AWG 22) og en på 8 mm (AWG 18)

Sett kabelens NTC inn i 5 cm silisium.

Lodd NTC til en ca 10 cm tynn kabel og isoler den med varmekrympeslange.

Trinn 12: Montering av NTC i Dohicky

Sett noen termiske lim på NTC. Sett inn NTC dypt nede i dohicky.

Trinn 13: Montering av NTC i Dohicky (neste)

Legg til et 8 mm * 2,5 mm (AWG 18) silisiumrør eller tilsvarende mykt før skruen, stram skruen forsiktig.

Trinn 14: Klargjøring av Dohickys munnstykke

Trinn 15: Klargjøring av Dohickys munnstykke. Sett inn Dohicky

Sett inn de tynne kablene gjennom den 3D -trykte "dohicky" -støtten.

Sett dohicky i 3D -trykt "dohicky" støtte og stram skruen

Trinn 16: Klargjøring av Dohickys munnstykke

Stram skruen forsiktig, bare for å holde NTC -kabelen på plass, bare for å unngå at kabelen beveger seg.

Trinn 17: Forkort SSD1306's Pines

Forkort pinnene fra ca 3 mm.

Trinn 18: Saken

Her er filene for å lage saken.

Saken skal laserskåret i akryl 3 mm. Det er 3 stykker som må 3D -printes.

Jeg brukte 2 litle 2, 9 mm*7 mm magneter til batterikasse. (https://www.banggood.com/20-PCS-Rare-Earth-Neodymium-Magnets-N50-7mm-Diameter-x-3mm-Thickness-p-940975.html?rmmds=search)

Du kan bruke forskjellige magneter, men du må da endre hullstørrelsen.

Doren må limes. Ta vare på orienteringen. Hullet må være nederst som vist på bildet.

Ta bilen rundt orienteringen til magnetstøtten, hullet må være ved bunnen til høyre.

Jeg vil legge til trinn for å sette sammen alt det.

Jeg håper du har sketchup (V8 eller høyere) for å se alle detaljer.

Trinn 19: Saken: Lim døren med bryter

Her er trinnene for liming av døren.

ta vare på orienteringen av brikkene.

Pass på at du ikke legger for mye lim på de siste bitene. 'bryteren' settet må fortsette å bevege seg langs sporet.

Trinn 20: Etuiet: Elektrisk ledning med magnet

'Bryteren' må være godt i stand til å passere over magneten.

Trinn 21: Saken: Generell visning

Ta vare på beina

Trinn 22: Saken: Eldre batteri

Sjekk først den riktige retningen til de 3 delene.

Trinn 23: Etui: Batteri Eldre Fix Magnet og Wire

Stram magneten og den røde elektriske ledningen.

Trinn 24: Etuiet: Fest magnet og ledning til døren

Stram til magneten og den svarte elektriske ledningen.

Trinn 25: Saken: Full samling

- Sveis den røde ledningen i + til kretskortet og den svarte ledningen i bakken, avhengig av typen strømomformer.

- Koble til douhickys NTC og DS18B20

- Sett deretter sammen saken

Trinn 26: Program for Arduino

Skissen bruker noen standardbiblioteker. Det er en spesiell for SSD1306. Jeg bruker ikke den hyppige fordi den jeg bruker er raskere. Dette biblioteket er det fra Alexey Dynda.

Etter at du har lagt til SSD1306s Alexey Dynda -bibliotek, kan du laste opp skissen til Arduino.

Dette prosjektet er ikke for dummies, så jeg antar at du vet hvordan du laster en skisse i en Arduino mini pro.

Skissen kan fungere med andre Arduino, så kan du bruke den med en Arduino Uno.

Trinn 27: Brukerhåndbok

E-dohicky kan være i 3 forskjellige moduser.

- Hvilemodus

- Kjørmodus

- Oppsettsmodus

Det er bare en knapp, og du kan utføre operasjoner med 'normalt trykk' eller 'langt trykk'. Et langt trykk er 1 sekund langt.

Etter oppstart er e-dohicky i "inaktiv modus".

- I denne modusen kan du lese dohickys temperatur, rommets temperatur og den faktiske eksponeringens tid.

Det er viktig å angi riktig 'eksponeringstid' i henhold til eksponeringstiden som er angitt i Russ 's patern, 10,25, 20,5 eller 41 sekunder.

Før du starter en måling, sjekk om 'eksponeringstid' er riktig angitt.

Still inn riktig 'eksponeringstid':

- E-dohicky må være i 'inaktiv modus'. (hvis ikke, "trykk lenge" for å gå tilbake til "inaktiv modus")

- gjør et "langt trykk".

- deretter "vanlig trykk" for sløyfe til du valgte riktig tidspunkt.

- Når du ser riktig tid, gjør du et 'langt trykk'.

- E-dohicky lagrer valget ditt og går tilbake til 'inaktiv modus'

I 'inaktiv modus' sammenligner e-dohicky dohickys temperatur og rommets temperatur.

Forskjellen mellom begge kan ikke være mer enn 3 eller 4 grader. Hvis forskjellen er større, vises en varselmelding, og det er umulig å starte en måling.

Når alt er riktig, kan du starte en mesure.

Lag en mesure:

- Du trenger vanligvis å laste riktig Russ -mønster i lasermaskinen.

- Du kan deretter starte en mesure ved å trykke på e-dohickys knapp og starte lasermaskinen.

- Hold den dohicky i laseren i henhold til Russ video forklaringer.

Når laseren stopper eksponeringen, venter e-dohicky automatisk på slutten av temperaturøkningen, deretter gir du et pip og viser den målte effekten i watt. Dette kan ta noen sekunder (omtrent 5 til 10 eller mer avhengig av forholdene)

Etter å ha lest strømmen, kan du gå tilbake til 'inaktiv modus' med et 'langt trykk'.

På dette tidspunktet vil e-dohicky trolig vise et varsel for at dohicky-temperaturen er for høy.

Du må da bli kald av dohicky som forklart i Russ 'video:-)

Etter det er e-dohicky klar for neste mesure.

- Hvis du må stoppe en mesure-kjøring, bare 'lang trykk', så går e-dohicky tilbake til 'inaktiv modus'.

Spesielt varsel:

Det er et spesielt varsel hvis dohickys temperatur vokser til 70 ° C eller mer. I dette tilfellet må du slå av e-dohicky og få kaldt dohicky til en "normal" temperatur.

Trinn 28: Ta vare på Electrice Spikes

Maskinen min er ganske dårlig montert og høyspenningskabelen passerer langs røret. Det medfører en spredning av høyspentpinnene ved tenning av røret. E-dohicky er en elektronisk enhet, og han kan bli forstyrret av den. Jeg la merke til at e-dohicky noen ganger gjør en tilbakestilling når jeg måler effekten ved utgangen av røret. Problemet oppstår ikke når jeg måler kraften på den andre siden, i nærheten av mobilhodet. Det er flere manerer for å dempe dette problemet. En oppførsel er å rustning høyspenningskabelen. Vi kan enten krysse kabelen ved innsiden av maskinen, eller den rustning med et stykke aluminiumsark som er knyttet til bakken på maskinen, en annen måte er å koble dohicky med bakken på maskinen.