"Worlds Simplest" Neuralizer-build (Men in Black Memory Eraser): 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Skal du på kostymefest om bare noen få dager, men fortsatt ikke ha noen drakt? Da er denne bygningen noe for deg! Med solbriller og en svart drakt fullfører denne rekvisitten din Men in Black -drakten. Den er basert på den enkleste mulige elektroniske kretsen som vil blinke et lys - så du kan til og med få delene du trenger til å ligge hjemme.

STL og modifiserbare STEP -filer tilgjengelig på Thingiverse

Rekvisita

Elektronikk: 1x 10W (12V), høy lysstyrke, LED. Kan byttes ut med vanlig LED hvis det er det du har tilgjengelig. 1 x 330uF elektrolytisk kondensator. Kan erstattes av alt mellom 100uF og 1000uF1x vippebryter. Vi bruker en tri-state-bryter, men du kan bruke alt fra to-bytte til to-knappers system. 1x 1N4007 diode eller lignende. 1x 9V batteri og kontakt for batteri. 2x motstander (ohm-verdien vil variere avhengig av valgene ovenfor)

Mekanikk: 2x Pen. Du vil høste fjærer fra dem. 1 x fett binders. Du vil bruke den som støtte for våren, så den skal ha samme tykkelse som pennen du høstet.

Verktøy: 3D-skriverHotlimpistolPapir (valgfritt. Bare nødvendig hvis du vil male) Bor eller roterende verktøy (valgfritt, men vil gjøre rengjøring av hull lettere)

Spraymaling (valgfritt): Fyllstoff i plast Svart primer Sølv Klar strøk

Trinn 1: Last ned 3D -filer og skriv ut

Filer:

Tanken er at du kan replikere dette prosjektet med alt fra 1 time (+ utskriftstid på rundt 6 timer for en 2 mm 0,4 mm dyseutskrift) til et par dager, avhengig av hvor "polert" du vil ha utseendet. Elektronikken kan lages på 30 minutter hvis du har alle deler tilgjengelig, monteringen vil ta minst 30 minutter, men det vil ta mye lengre tid hvis du vil male og få det til å se så pent ut som mulig.

Vi skrev ut alle filene med kuppelen oppover. Vi brukte ikke støttemateriale bortsett fra lokket på bakstykket. På lokket på baksiden brukte vi tilpasset støtte slik at vi ikke fikk støtte inne i åpningen der vi skal plassere LED-en til slutt.

Trinn 2: Sand og fyll (valgfritt)

For å få et glatt, metallisk utseende, sliper vi og fyller 3D -utskriften slik at vi blir kvitt de irriterende laglinjene. Hvis du vil forenkle prosessen ytterligere: alle trinn som involverer sliping, fylling og maling kan hoppes over - og du kan gå for et "out of the box" 3D -utseende. Bare skriv ut delene med en grå filament, så skal du ha det bra.

Sand- og fyllingsprosessen gjentas til du er fornøyd med utskriftens mykhet. Husk at utskriften faktisk vil føles jevn ganske lenge før den ser jevn ut. Problemet er at du egentlig ikke kan se bulker og uregelmessigheter før du bruker en svart primer i et senere trinn. Derfor: Vær litt grundigere enn du tror er nødvendig ved sliping hvis du vil at utseendet skal være så godt som mulig.

Vi tok ekstra hensyn til kuplene i hver ende av utskriften ved sliping, fordi vi ønsket at de skulle bli så reflekterende og glatte som mulig. De konkave rillene langs skaftet til Neuralizer er de mest utfordrende å slipe, men vi løste dette ved å ikke slipe ned det siste fyllstofflaget i disse sporene. Det betyr at vi har noen millimeter av det porøse fyllstoffet i dem, men vi forventer ikke at det skal ha så stor betydning fordi de er naturlig skjermet for miljøet og ikke lett blir riper.

Trinn 3: Monter, fyll og fyll lokket med svart maling

Vi ønsket at området rundt LED -en (rundt åpningen i lokket) skulle forbli svart i vårt siste stykke, så derfor monterte vi denne delen tidligere enn resten av utskriften. På den måten kunne vi male dette området med primeren vi skal bruke for de resterende delene, og deretter maskere det med tape før du maler resten av utskriften med sølv metallisk maling. Som et av bildene viser, er lokket ikke stabilt når det har vært montert (den er tung foran), så vi brukte et tilfeldig utskrift som støtte når vi fylte sømmen mellom de to delene. Denne sømmen fylles ytterligere på et senere tidspunkt - etter at vi har satt sammen resten av rekvisitten.

Trinn 4: Velg ditt elektronikkdesign

Vi har gitt flere alternative kretsskjemaer.

Den enkleste mulige kretsen er virkelig enkel. Den bruker en 3-tilstandsbryter (vist i videoen øverst), der mellomtilstanden er "ikke gjør noe" og de to andre tilstandene representerer lading og utlading av kondensatoren. Det er ingen strømbegrensende motstand for å beskytte LED -en fordi den er spesifisert for å kjøre på 12 volt, og batteriet gir bare 9 volt. I designet vi brukte selv, plasserte vi faktisk en liten 3 ohm motstand i serie med LED, men som vist i de enkleste skjemaene er det ikke strengt nødvendig. Så hvis du vil gjøre loddejobben så lett som mulig. Gå med den enkle designen.

Alternative kretsdesigner

Skjematisk alternativ 2: I vår design inkluderte vi også en utladningsmotstand som vil sikre at kondensatoren ikke blir ladet over lange perioder ved å kvelden ut potensialet som er lagret over kondensatoren. Verdien av denne motstanden må åpenbart være ganske høy, så det tillater ikke at kondensatoren tømmes umiddelbart, men dessverre skrev jeg ikke ned den nøyaktige verdien vi brukte, så 10k i følgende skjema er bare en gjetning.

Skjematisk alternativ 3: Den neste alternative kretsen er den som vi faktisk brukte på brødbrettet i videoen øverst. Her kan du se at 3 ohm strømbegrensningsmotstand er inkludert, samt et to-knappers system som erstatter tri-state-bryteren. Dette muliggjør en konstant strømbane gjennom LED -en, som omgår ladingen og utladningen av kondensatoren - ved å holde inne begge knappene samtidig. Dette gir muligheten til å bruke Neuralizer som en lommelykt (demonstrert på bildene).

Bryterne kan også byttes ut med enkle to-tilstands vippebrytere, men da må R_bleed-motstanden fjernes fordi ekvivalenten til en av svedene S1 og S2 i kretsen ovenfor alltid vil bli "presset" (f.eks. Vippebryteren vil alltid koble til en av de to måtene). Det vil bety at R_Bleed vil etterlate en konstant strømbane mellom anoden og katoden til batteriet - tømme det.

Skjematisk alternativ 4: Deretter kommer en variant som bruker en "normal" LED som er vurdert til 2V og ish 20mA. Her må strømbegrensningsmotstanden tas i betraktning, ellers forblir kretsen den samme.

Det er flere måter å gjøre denne kretsen på, avhengig av hvilke deler du har tilgjengelig. Det er også mulig å blande og matche mellom alternativene som er lagt ut ovenfor. Vi har tatt med noen bilder som viser hva som skjer når du bruker andre kondensatorverdier og andre typer lysdioder enn 10W -versjonene.

Hvis du vil ha en mer detaljert gjennomgang av elektronikken, kan du se på videoen i begynnelsen av denne instruksjonsboken.

Trinn 5: Lodd og isoler

Det er på tide å lodde opp skjemaene du velger. Vi valgte å inkludere en blødningsmotstand og en strømbegrensende motstand. Lysdioden, kondensatoren og dioden er alle polariserte - noe som betyr at de må loddes på "riktig måte" for å fungere. For dioden peker den hvite linjen mot bakken. For kondensatoren er det også en hvit linje som peker mot beinet som skal koble seg til bakken. I tillegg markerer den lengste av de to beina den siden som skal kobles til det positive potensialet (mot batteriet). Lysdioden har merker som sier + og -, men hvis du bruker vanlige lysdioder, kan du bruke benlengden som en guide - ved å bruke det samme trikset som for kondensatoren.

Når du har loddet ledninger til LED -en, bør du se etter shorts ved hjelp av et multimeter. Hvis du ikke er forsiktig, er det enkelt å lodde begge ledningene til kjøleribben på baksiden av LED-en, noe som gir en null motstandsbane fra den positive siden av kondensatoren til den negative siden. Dette vil mest sannsynlig resultere i gnister og kanskje brent plast når kondensatoren er utladet (eller i verste fall: et brent batteri hvis du bruker en annen bryter enn oss).

For å isolere all åpen ledning elektrisk, kan du bruke elektrisk tape eller varmekrympende plast. Ikke legg igjen noen eksponert ledning, siden denne elektronikken kommer til å bli trang sammen i en forseglet plastbeholder, så det vil ikke være lett å legge merke til hvis du får kortslutninger i fremtiden.

Trinn 6: Bygg og test mekanikk

For å få lokket til å "dukke opp" når låsen trykkes, høstet vi en fjær fra en gammel penn, og brukte et fett binders for å lede det mot lokket. Vi limte dette systemet til bryteren ved hjelp av varmt lim, og kuttet det i lengden etter at limet hadde størknet.

Sørg for at du bekrefter at mekanikken fungerer som tiltenkt før neste trinn, fordi det ikke er noen måte å fikse dem på så snart du har satt sammen de 3D -trykte delene.

Trinn 7: Sjekk Fit and Assemble

Som nevnt ovenfor, vær ekstra forsiktig med å kontrollere at alle delene passer før du forsegler Neuralizer med lim.

Vi brukte varmt lim for å fikse 9V -batteriet på plass, og vi brukte også varmt lim for å montere de to delene av akselen sammen. Vi angret umiddelbart på denne beslutningen, fordi den størknet for å faste for at vi kunne justere plasseringen av de to delene i forhold til hverandre. Vi var imidlertid ganske heldige, og feiljusteringen var ikke så ille at vi ikke kunne redde den. Vi vil fortsatt anbefale å bruke et kontaktlim eller noe annet som ikke tørker opp så fort som det varme limet gjør når det er i kontakt med et så stort overflateareal.

Så snart vi hadde samlet hele stykket, plasserte vi maskeringstape på området som vi tidligere malte svart, slik at vi ikke skulle glemme å gjøre det senere. Vi monterte også en snor på vippebryteren for å gjøre det mulig å male stykket uten å la det berøre bakken (eller hendene våre).

Trinn 8: Fyll sømmer og sand (valgfritt)

Vi brukte varmt lim for å fylle sømmene mellom 3D -trykte stykker. Dette anbefales ikke, men det var det eneste vi hadde tilgjengelig. Det varme limet slipes ikke lett, så det tar lang tid å få det tilfredsstillende glatt. Og ærlig talt, glattheten vi fikk var egentlig ikke til standarden vi hadde håpet. Hvis vi skulle gjøre om denne rekvisitten, ville vi kjøpe noen kittbasert plastfyllstoff som kunne brukes til sømmene.

Etter å ha slipt ned det varme limet, la vi til et siste lag med spraymaling basert på fyllstoff langs sømmene. Dette laget ble slipt forsiktig med en fin sandpuss for å få det så glatt som mulig.

Trinn 9: Prime, male og belegge (valgfritt)

Vi brukte først en svart primer, deretter en sølvmaling og avsluttet med et klart strøk for å gi den et ekstra reflekterende utseende, og også for å beskytte malingen. Mellom hvert lag ventet vi omtrent 10 minutter - mens stykket hang utenfor i en lett bris. Lagene var sannsynligvis ikke helt tørre i løpet av denne tiden, så vi hadde ikke ønsket å ta på det, men de var tørre nok til at malingen så fin ut.

Vi brukte noen grillpinner for å holde trykket i ro mens vi malte det. Hullene der låsen skal festes er perfekte for dette formålet, siden de ikke vil være synlige etter at låsen er montert, og er akkurat store nok til å passe til den spisse enden av pinnene.

Når alle lagene ble sprøytet, tok vi tingen inn (bare holdt støttetråden vi pleide å henge den opp med) og lot den henge inne i 24 timer før vi berørte den.

På dette tidspunktet monterte vi låsen ved hjelp av en annen fjær som ble høstet fra en penn (og kuttet i lengden) og en M3 skrue og mutter.

Trinn 10: Ferdig

Vi var ganske fornøyd med sluttresultatet. Sømmene var ikke helt borte, som bildene ovenfor viser deg, men de var ganske nære! Hadde vi brukt et kittbasert fyllstoff i tillegg til spraymaling vi brukte, kunne vi sannsynligvis ha fjernet sømmene helt. Laglinjene var ingen steder å se.

Andreplass i forfatterkonkurransen for første gang