Kostyme FPV -skjerm: 5 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Mens jeg bygde noen av kostymene mine, har jeg ofte støtt på problemet med å ikke kunne se ut av hodeplaten eller hjelmen, enten fordi materialene som var lettest å jobbe med eller som var de mest realistiske, endte med å være helt ugjennomsiktige, og umulig å sømløst erstatte et gjennomsiktig alternativ.

Selv sci-fi-kostymer som bruker metalliske tonede visirer blir ofte offer for dette problemet, fordi materialer som tonet vindusfolie er vanskelige å påføre sammensatte kurver uten vakuumdannelse, så det er vanlig å se "visirer" sprøytet gull, men med en liten vindusutskjæring som har blitt støttet med vindusfolie.

I mitt tilfelle prøvde jeg å finne en vindusløsning for en mer organisk tekstur, noe som gjorde det umulig å skjule overbevisende. Etter å ha utelukket fargematchede nettvinduer og inverterte periskoper, bestemte jeg meg for en helt digital løsning som lignet veldig på et FPV -drone racing -oppsett.

Målbudsjettet mitt for denne løsningen var $ 40 eller mindre, og som jeg fant ut var det noen alternative alternativer som kunne få prisen ned til $ 15-20.

Trinn 1: Komponentene

Deleliste:

• VR -headset (telefonfeste) - 7,25 dollar
• Trådløst 5,8 GHz kamera - 13,53 dollar
• 5,8 GHz OTG USB -mottaker - $ 15,99

Billigere alternativ med kabel (erstatter både 5,8 GHz kamera og mottaker):

2m, 2.0MP USB OTG Borescope - $ 8,19

Hvis du bruker en telefon med en Type-C USB-port:

• Type C -adapter - 2,24 dollar eller…
• Type C -adapter med strøminngang - $ 1,99

Med unntak av boreskopet er dette de faktiske delene jeg kjøpte, så jeg kan bekrefte deres kompatibilitet. Den trådløse mottakeren for 5,8 GHz -kameraet vil føre til en rimelig høy strømforbruk på telefonen, og derfor inkluderte jeg muligheten for en OTG -kabel som gjør at en USB -strømbank kan kobles til samtidig. Både de kablede og trådløse alternativene kan bli funnet billigere eller dyrere avhengig av kameraoppløsningen eller funksjonene. WiFi -kameraer er også et alternativ verdt å vurdere, men er vanligvis større og kan ha høyere forsinkelser, selv om de ikke krever en ekstra mottaker.

Trinn 2: Fordeler og ulemper

Det er fordeler og ulemper med hver løsning, så vel som vanlige problemer som begge deler. En kort liste for hver er som følger:

Trådløst:

• PRO: Kan monteres eksternt hvis ingen kabelgjennomføring er mulig
• PRO: Potensielt lavere latens
• CON: Høyere kraftuttak
• CON: Analogt bilde av dårligere kvalitet
• CON: Flere komponenter å lage monteringspunkter for

Kablet:

• PRO: Færre kabler å administrere
• PRO: Mer diskret kameramodul
• PRO: Digitalt bilde av høyere kvalitet
• PRO: Billigere i forhold til sammenlignbare trådløse kameraer
• CON: Lengre kamera vil stikke ytterligere ut hvis det monteres foran en flat overflate
• CON: Potensielt høyere latens
• CON: Kabler må kanskje krysse leddede eller frakoblede deler

En ekstern strømkilde kan være nødvendig for langvarig bruk, selv om bruk av telefonens batteri bør gi minst noen timers bruk i begge tilfeller. Som nevnt tidligere vil en usb -splitter eller OTG -kabel med strømgjennomgang tillate deg å øke brukstiden ytterligere. Lav forsinkelse (tidsforsinkelsen mellom det som blir fanget og skjermen som viser det) er nødvendig for å unngå svimmelhet, og alt over 50 ms (0,05 sekunder) vil sannsynligvis forårsake ubehag. Latens kan testes ved å rette kameraet mot en stoppeklokke eller høy oppdateringshastighet og fotografere både timeren og telefonen samtidig: Forskjellen mellom de to er tidsforsinkelsen.

Trinn 3: Kamerafeste

Resten av denne instruksen forutsetter bruk av det trådløse kameraet og mottakeren. Jeg valgte disse siden lav latenstid var den viktigste faktoren, og uten å teste begge metodene på forhånd, virket det mer sannsynlig at et produkt designet for FPV -bruk hadde de minste forsinkelsene.

Ved hjelp av en termo -mykende plast (ligner Worbla), laget jeg en liten eske med omslag rundt tappene på baksiden og hull for linsen, antennen, modusbryteren og strømkontakten. Tappene tillot at en kort sløyfe av ståltråd ble festet til kameramodulen og viklet rundt hodet på hodet.

Det trådløse kameraet krever en 3-5v strømforsyning, og på FPV-droner leveres dette vanligvis direkte av litiumbatteripakken. Jeg brukte en standard 18650 celle og holder med ledninger fra terminalene skjøt på kameraets strømkabler for å gi 3,7v inngangsspenning.

Trinn 4: Mottaker og telefon

Siden telefonens 5,5 "skjerm var litt for stor til å brukes med dette headsettet, brukte jeg en gammel 4,7" android telefon. Forresten, denne telefonen har den eldre Micro-B-kontakten, og fjerner behovet for en Type-C OTG-adapter.

Det er mange apper på Google Play -butikken designet for dette formålet, men den enkleste og mest pålitelige jeg fant var "FPViewer" -appen. Når kabelen er koblet mellom telefonen og mottakeren, og appen gjenkjenner mottakermodulen, kan du åpne live -displayet og endre visningen for å kopiere bildet på begge sider av skjermen, slik at du kan se det på nært hold via bruken av FPV -brilleglass.

Trinn 5: Montering av FPV -brillene

Med telefonen sentrert i FPV -brillene og brennvidden og objektivseparasjonssettet, kan brillene plasseres inne i kostymens hode. Selv om den universelle utformingen av DIY VR -briller pleier å være klumpete, var det akkurat nok plass i hodehulen til å kile dem på plass.

Når plassen er mer begrenset, er FPV -alternativer med lav profil tilgjengelig som bruker sine egne miniatyrdisplayer og integrerte trådløse mottakere for å forkorte avstanden til så få som noen få centimeter fra øynene dine.

Siden tilgjengeligheten er begrenset, er det upraktisk å justere eventuelle innstillinger når de er fikset inne i hodeplassen, enten det er midlertidig eller permanent, derav kravet om lang batterilevetid. Bruken av en digital skjerm og kamera for sanntidsvisning er ikke uten ulemper, men det er absolutt verdt å vurdere som et alternativ til delvis gjennomsiktige visningsvinduer.