Stereohøyttalere med synkronisert LED -belysning: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Dette er en trinnvis guide for å bygge et par toveis stereohøyttalere, med LED synkronisert med lyden. Lysdiodene kan slås av når musikk uten belysning er ønsket. I disse høyttalerne brukes klar akryl slik at hele interiøret kan ses (sammen med LED -ene). Min intensjon er at denne instruksen skal være mer en inspirerende guide snarere enn en streng serie trinn. Selvfølgelig vil jeg gi de grunnleggende trinnene som det tok for meg å bygge min, men med prosjekter som høyttalere er mye variasjon mulig. Jeg vil gi deg så mye kreativitet som mulig. Denne instruksen er å bygge EN HØYTTALER. For et par, bare gjenta prosessen. Jeg vil anbefale å lese gjennom hele instruksjonsboken før du starter. Den instruerbare kommer til å bli delt inn i tre hoveddeler: The Enclosure, The Circuitry og The Assembly. En annen fantastisk instruerbar for høyttalerbygging finner du her: https://www.instructables.com/id/Build-A-Pair -of-stereohøyttalere/Dette er min første instruks, så alle tilbakemeldinger vil være ekstremt nyttig og verdsatt. Hvis du har spørsmål i det hele tatt, er du velkommen til å sende meg en melding, så skal jeg gjøre mitt beste for å hjelpe.

Trinn 1: Hva du trenger

Her er det du trenger for EN HØYTTALER. Bare dobbelt og gjenta for det andre. Verktøy: Utfelling og biter Power Drill and Bits T-SquareRuler (T-square works) Level (T-Square) Knife Scoring Pen (T-square has vanligvis one hidden inside) Wood Lim (Merk, størrelsene varierer avhengig av hvilke drivere du velger): 3/4 "x3/4" furubjelker 1/4 "eikeplater 1/4" akrylark (jeg brukte Lexan) 6 vinkelbøyler og treskruer8 bolter og låsemuttere6 Møbelputer For kretsen: 1 bashøyttaler 1 diskant16 lysdioder (jeg brukte to grupper med 8 lysdioder hver, men du kan blande farger hvis du vil!) 2 NPN -transistorer (jeg brukte 2n4401) 1 høyttalerterminal Isolert ledning, 3 'per høyttaler burde være bra, men det vil variere avhengig av hvor store høyttalerne dine er Høyttalerkabel (12 gauge skal være bra)*Ulike trådspoler*Ulike polypropylenkondensatorer*Ulike lavinduktansmotstander*Disse delene er for Cross-Over (som skiller høy og lav frekvenser for lyden), L-Pad (som justerer volumet til hver enkelt høyttaler) og t he Series-Notch Filter (som styrer toppene ved resonansfrekvensen til driverne). Alternativt kan du bare kjøpe en ferdiglaget (som som det viser seg, vanligvis er billigere).

Trinn 2: Velge drivere

Det første trinnet i ethvert prosjekt er planlegging. Når det gjelder å bygge høyttalere, er det mange faktorer å vurdere. I hovedsak handler det imidlertid om drivervalg. Jeg kjøpte driverne og andre deler fra Parts-Express (https://www.parts-express.com/home.cfm). Jeg anbefaler Parts-Express på det sterkeste. Frakten er veldig rask, prisene er gode, og du kan få veldig gode tekniske råd fra dem. Uansett hvor du kjøper driverne fra, per høyttaler du trenger: 1 bashøyttaler (lavt tonehøyde) 1 diskant (høy tonehøyde) driver) 1 Wire Terminal Plate1 Crossover Når du ser på sjåfører, bør du vurdere impedansen (hvor mye motstand sjåføren tilbyr), lydtrykknivået (SPL, hvor høyt sjåføren er) og frekvensområdet. og diskant skal ha samme impedans, med lignende SPL og med overlappende frekvensområder. Crossover deler inngangen fra lydkilden i høye og lave frekvenser for de enkelte driverne, men delingen er gradvis. Med et større overlapp er det lettere å finne en delefilter med en frekvens som er midt på diskantens lave ende og høyden på bashøyttaleren. Du bør også vurdere å skaffe deg en L-pute. L-pads varierer volumet til hver driver uavhengig, så hvis du ville ha mer bass og mindre høyder, kan du justere L-puten for å gjøre det for deg. Alle disse delene er tilgjengelige på partsexpresshttps://www.parts- express.com/speaker-building.cfm Uansett, her er hva jeg fikk: $ 36,82 EA Goldwood GW-8PC-30-4 8 "Heavy Duty Woofer 4 Ohmhttps://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm? Delenummer = 290-312 $ 11,00 EA Goldwood GT-525 1 "Soft Dome Tweeter 8 Ohmhttps://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm? Delenummer = 270-182 $ 1,21 EA Square Speaker Terminalhttps://www.parts -express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=260-297$22,95 RL Speaker Wire 12 AWG Clear 50 ft.https://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm? Delenummer = 100-112Legg merke til at wooferen har en impedans på 4 ohm mens diskanthøyttaleren har en impedans på 8 ohm. Jeg var litt uforsiktig da jeg bestilte, så jeg måtte korrigere for det i min crossover. Jeg vil anbefale å velge diskanthøyttalere og woofere med matchende impedans.

Trinn 3: Planlegg vedlegg

Innkapslingen holder selvfølgelig alt sammen. Formen og dimensjonene på kabinettet er også viktige og påvirker imidlertid lyden fra høyttalerne. Antagelig fører kuben til det største tapet i lydkvalitet, mens sfæren gir den beste lyden. For å holde ting enkelt, satt jeg fast med et rektangulært prisme (som de fleste høyttalere er). Størrelsen på kabinettet bør variere med størrelsen på driveren. Denne fine tabellen, funnet fra https://www.homerecordingconnection.com/news.php?action=view_story&id=32, så vel som den andre høyttaleren som jeg har nevnt tidligere, gir omtrentlige volumer for visse driverstørrelser. Bassstørrelse --- kabinett Volum4 "---------------.25-.39 kubikkfot6" ---------------.35-.54 kubikkfot8 "- -------------.54-.96 kubikkfot10 "---------------.96-1.8 kubikkfot12" ------- -------- 1.8-3.5 kubikkfot 15 "--------------- 3.5-8 kubikkfot Alternativt kan du bruke en spesiell kalkulator for å hjelpe deg med å bestemme riktig volum på enclosure.https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/BoxDesign av kabinettet er ganske mye en åpen prosess, og hvordan du vil at det skal se ut er opp til deg. Så lenge du husker det totale volumet, så vel som størrelsen på fronten (sørg for at driverne faktisk passer!), Burde du ha det bra. Jeg lagde min 16 "H x 10" W x 10 "D = 0,926 kubikkfot, som er i den større enden for en 8 "driver. Dette er imidlertid de utvendige dimensjonene, så faktisk er volumet litt mindre.

Trinn 4: Bygg kabinettet

Jeg fant den enkleste måten å bygge et skap ved å bruke 1 "x 1" (eller i dette tilfellet 3/4 "x 3/4") bjelker for struktur, 1/4 "eikeplater for paneler og trelim til Hold alt sammen. Begynn med å lime ned bjelkene på en firkant slik at den går langs grensen, som vist på det tredje bildet. Når de har tørket, plasserer du et sidepanel flatt og limer basene på begge ender, som vist i det fjerde bildet. Ikke glem å legge til de vertikale støttebjelkene. Etter hvert som det tørker, kan sidene begynne å lene seg til den ene siden eller bøye seg. For å håndtere dette plasserte jeg midlertidig det motsatte sidepanelet på toppen (femte bilde) og brukte nivået på min t-firkant for å sikre at alt var plant. Deretter må du kutte ut et hull på bakpanelet for ledningsplaten. Min krevde et sirkulært hull, men ikke alle terminalplater er det samme. Selvfølgelig bør du kutte et hull som passer til din kabelplate. Gjennom mangel på andre verktøy brukte jeg en dremel til å kutte hullet. Bilder 6 til 14 dokumenterer Når du monterer ledningsplaten, må du bruke metallskruer (helst med lav motstand-min målt til ca 2 ohm), og sørg for at de går helt gjennom og stikker ut på den andre siden av borde. Vi skal bruke disse som en praktisk måte å la strøm strømme fra utsiden av esken til innsiden. Lysdiodene vil bli koblet til de utsatte skruene, og strømkilden vil bli koblet til utsiden. På denne måten er det mye lettere å slå av lysdiodene eller bytte batteri som driver dem. Til slutt limes bakpanelet på høyttaleren når ledningsplaten er montert, og la kabinettet tørke. Du bør nå ha en fin eske med fronten åpen og kabelplaten på baksiden.

Trinn 5: Klipping av fronten

Hvis du vil at høyttaleren skal ha en klar front, følger du dette trinnet med akryl. Hvis du vil ha en vanlig høyttaler, kan du bruke tre. Uansett burde prosessen være ganske lik. Da jeg kjøpte min akryl, var jeg på et ganske stramt budsjett og forsto ikke helt effekten av hull i høyttalere. Jeg ønsket å bruke Lexan fordi jeg visste at det var ekstremt sterkt og holdbart (visstnok rundt 100 ganger mer slagfast enn glass med lignende tykkelse), men for å få to 10 "x 16" ark måtte jeg kjøpe et stort, dyrt ark. For å spare penger bestemte jeg meg for å kjøpe to 10 "x 8" ark per høyttaler for å danne et 10 "x 16" ark. Jeg vil ikke anbefale dette, da det endte med å forårsake mer trøbbel enn det var verdt, og sannsynligvis forårsaket noe tap i lydkvaliteten. Prosessen for å kutte hullene til driverne ligner veldig på å kutte hullet for ledningsplaten. Bruk en t-firkant til å merke midten av sirklene dine. Husk at sjåførene må være langt nok unna kantene slik at akryl ikke sprekker og slik at sjåførene ikke treffer trerammen (i mitt tilfelle betyr dette at jeg trengte minst en 1 "kant Etter å ha merket sentrene, bruk et kompass, satt til riktig radius, for å tegne sirklene. Du kan merke at det er vanskelig å se blyantlinjene, spesielt på plastdekselet over akrylen. en skriftpenn for å spore sirklene. Denne kuttet beskyttelsesplastikken over akryl, slik at jeg kan fjerne den (bilde 3). Når sirklene er veldefinerte, bruk en dremel for å kutte ut sirklene (bilder 4-6 Plasser til slutt driverne i hullene (eller bak dem, hvis de er montert på den måten) og merk hvor skruehullene skal være. Bruk igjen den alltid nyttige t-ruten for å kontrollere at alt er i vater. Når hullene er er merket, bor dem forsiktig ut. Glatt alt ned nå og arkiver eventuelle grove/skarpe kanter.

Trinn 6: Bygg LED -kretsen

For å få lysdiodene til å synkronisere med høyttalerne, skal vi bruke transistorer. Transistorer fungerer som elektriske innganger. Når en liten mengde strøm strømmer inn i den midterste pinnen (basen), får strømmen strømme fra en pinne (kollektoren) til en annen (emitteren). Vi skal bruke strømmen fra lyden til å åpne porten, slik at elektrisitet kan strømme til LED -en. Når det kommer en lyd, vil lysdiodene lyse. Hver driver vil ha en LED -lysenhet festet til den, så belysningen for bassen og diskanten vil være uavhengig. I høyttalerne mine brukte jeg blå lysdioder for bassen og grønne lysdioder for diskant. For å bygge dette trenger du lysdioder, transistorer og ledninger. www.ledshoppe.com tilbyr gode lysdioder til meget rimelige priser. For å bygge en LED-lysenhet, begynn med å ta 8 lysdioder og bøy ledningene fra hverandre (bilde 2-4). Legg merke til hvilken terminal på LED -en som er positiv og hvilken som er negativ, da det er vanskeligere å finne ut hvilken ledning som er lengre når den ikke er ved siden av hverandre. I de fleste lysdioder er den mindre halvdelen i den faktiske lysdioden positiv, mens den største delen der lyset sendes ut er negativt. Når alle lysdiodene er klare, samler du dem sammen til en bunt og sørger for at ledningene alle peker i riktig retning. Tape sammen ledningene med elektrisk tape. Gjenta denne prosessen for de andre 8 lysdiodene. Nå bør du ha to bunter på lysdioder. Når LED -buntene dine er klare, tar du en NPN -transistor og bøyer ledningene forsiktig fra hverandre. Transistoren på bildet er flatside opp. Bruk et loddejern til å lodde transistoren, LED-bunten og ledningene sammen som vist på bildene 10-12 (hvis du trenger tips om lodding, send meg en melding eller søk etter tips på nettet). Bruk deretter elektrisk tape for å sikre at alt utsatt metall er dekket. Gjenta prosessen for den andre LED -pakken.

Trinn 7: Legge til crossover

En crossover er nødvendig for å dele et lydsignal i to deler, et høyt og et lavt. Hvis du bestemte deg for å bygge en delefilter, må den skreddersys for å passe inn i overlappingsområdet til diskanthøyttaleren og wooferen. Et veldig nyttig verktøy finnes her: https://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ Ved å skrive inn relevant informasjon, vil denne kalkulatoren lage en skjematisk oversikt for deg og vise alle nødvendige deler. Hvis du bestemmer deg for å bygge din egen, vil jeg anbefale å bruke en tredje ordens Butterworth. Når du kjøper og bygger en crossover, er det viktig å huske at for å legge til motstander og induktorer, legg dem i serie. For å legge til kondensatorer, sett dem parallelt. Hvis du bestemte deg for å kjøpe en crossover, må du sørge for at den er i overlappingsområdet til diskanthøyttaleren og wooferen. Detaljer for bruk av spesifikke crossover -enheter bør inkluderes når du kjøper dem.

Trinn 8: Montering av høyttalerne

For å montere akryl, bestemte jeg meg for å bruke vinkelstøtter med møbelunderlag. Som vist på bildene 2-4, legg et møbel som er polstret på den ene siden av vinkelstøtten og klipp av overflødig. Plasser festene der du vil at de skal være på kabinettet (uten akryl mellom). Uten å komprimere polstringen, merk på kabinettet hvor skruen skal gå. Bor styrehullene for skruene nå. Flytt krysset forsiktig inn i kabinettet. Det er sannsynligvis en god idé å sikre crossoveren slik at den ikke skifter rundt når høyttaleren flyttes. Ta nå LED -systemene dine og koble til ledningene som vist på bilde 6. Signaltrådene skal være parallelle med driverne de korresponderer med til. De to LED -systemene drives fra samme kilde, så ta strømkildens positive ledninger og lodd dem til en av de bare skruene på ledningsplaten. Deretter tar du strømkildens jordledninger til lysdiodene og lodder dem til en annen skrue. Tape skruene med elektrisk tape for sikkerhet (bilde 7). Monter nå LED -buntene inne i kabinettet slik du vil. For å drive lysdiodene, må du påføre en strøm over skruene (som har ledningene på den andre siden) fra utsiden (bilde 9). Nå er høyttalerne nesten ferdige! Bare bruk boltene og låsemutrene for å montere driverne på akrylarket, og koble deretter driverne til crossoveren. Alt som er igjen nå er å lukke esken. Dette kan være litt vanskelig, så det er nyttig å ha noen som hjelper deg her. Løft akrylplaten forsiktig opp og legg den på linje med resten av kabinettet. Mens noen holder den der, tar du vinkelstøttefestene du har laget, og fest dem til høyttaleren ved hjelp av treskruer og styrehullene som ble laget tidligere. Møbelputene skal være tette og komprimerte, og akrylarket skal festes godt mellom festene og resten av kabinettet. Gratulerer! Du er ferdig! Vent, nei, ikke ennå. Test høyttalerne en gang til, og kontroller at alt fungerer. Hvis ikke, skru av festene og prøv å finne det som gikk galt siden sist du testet systemet. Når du har gjort det klart, skru på festene og akryl igjen og test igjen. Hvis alt fungerer … Gratulerer! Nå er du ferdig!