Space Invaders Lysekrone med glød i mørket Action: 16 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Bruk 3D -modellering/utskrift, laserskåret akryl, harpiksstøping, UV -reaktivt pigment, lysdioder og noen enkle ledninger for å lage en lysestake eller lampe med høy stil og retro, kaldt rom. Jeg har inkludert et fint triks for å lage buede hjørner av laserskåret akryl, mye informasjon om hvordan du lager de relativt vanskelige formene for å støpe delene og en ganske komplett blenderopplæring for å bygge dine egne utskrivbare former. Dette var opprinnelig ment å være en lysekrone i full tak, men jeg kunne virkelig ikke finne noe sted å sette den, så jeg lagde en bordversjon. Hvis du lager en skikkelig lysekrone, vennligst legg ut bilder! Dette prosjektet går på et 9 volt batteri. Jeg tok denne beslutningen fordi enhver ansvarlig person vet at de trenger å bytte røykvarslerbatteri med jevne mellomrom om det trenger det eller ikke. Dette er en flott bruk for det ennå ikke brukte batteriet (som brukes av nesten ingen andre apparater!) Det er også laget med laserskårne deler (som kan være supereffektive hvis du er smart om det) og harpiksen lyser inn mørkt nok til å kaste mye lys selv når det ikke er slått på i det hele tatt. Den bruker lysdioder, men det burde nesten være en selvfølge fordi alt som kan bruke dem skal på dette tidspunktet!

Trinn 1: Rekvisita og utstyr

SuppliesResin (jeg bruker polyester, men epoxyharpikser er tryggere. Enten vil fungere.) Silikonformprodusent - Amazing Mold Putty spesielt. Dette er den eneste typen som fungerte for meg. PVA Mold ReleaseAcryl Cement3mm hvite lysdioder (og relaterte motstander) Batteriknapp for et 9 volt batteri Kobbertråd (jeg brukte 24 gauge) Shrink Tubing - en liten størrelse og en ganske stor som passer over motstander Bryter - Jeg brukte en retro -ish stor rød trykknapp, bruk gjerne hvilken som helst type du liker. Solder (kolofoniumkjerne) Glow In the Dark Pigments Craft Wire (20 gauge) Jump Ring - 4 mm var mitt valg Smykkekjede - godt under en fot Hodepinner Utstyr Lodding Iron and Lodder SuckerHeat GunPliers (nål og rund) og Wire Cutters Papirkopper (for blanding av harpiks) Blender eller annen 3D -programvare Et 2D -vektorprogram (som Illustrator) Små klemmer (jo flere jo bedre) Slipemateriell - en Dremel med slipebiter er fint, sandpapir fungerer ganske bra også. Tannplukkere, tannverktøy, nålefiler og andre små verktøy du har rundt En drill med 1/16 borekrone Akryl Cement Needle ApplicatorSafetyResin er laget av magi og giftstoffer, så øye, pust og håndbeskyttelse n er et must. Hansker bør brukes når du er i nærheten. Beskytt øynene og lungene også. Det samme gjelder sliping, boring, bruk av akrylsement eller noe annet som virker utrygt. Bruk god dømmekraft.

Trinn 2: Grunnleggende om blender

Blender kan lastes ned gratis på blender.org. Den kommer med mange superkrefter, men det tar litt tid å bli vant til å bruke den. Den var designet for å være effektiv å bruke, men det betyr at den kanskje ikke er like lett å lære som annen programvare. Etter min mening er det mer enn verdt å lære en ny måte å jobbe på for kraften og prisen. Min ulempe var at da jeg brukte Illustrator etterpå, ønsket jeg bare å trykke på z -tasten for å angre. For det første er ikke alt i en klikkbar rullegardinmeny. Du kommer til å trenge å huske noen få ting (de kommer naturlig nok til deg snart nok.) Her er en liste over praktiske kommandoer jeg brukte for å lage dette. Det er mange flere. Jeg bruker en Mac, så hvis du bruker noe annet, ville det være verdt å sjekke inn på hjelpesidene - jeg vet at det er noen steder der musen med tre knapper kan spare deg for litt innsats, men alt her bør fungere universelt.*Vær sikker For å sjekke bildemerkene nedenfor, vil de gi deg mye nyttig informasjon.*'apple' + 'z' er angre. Du finner ikke 'angre' i menyene, det tok meg en stund å bli vant til det. 'X' brukes til å slette det som er valgt. 'A' er å velge alt - trykk på det igjen for å velge ingen. ' b 'får tilgang til grensevalgverktøyet. Trykk "b", klikk deretter og dra for å velge det du vil ha. "Tast" + klikk "velger et objekt, ansikt eller punkt - hold nede shift for å velge flere objekter/ansikter/punkter. (Dette er et høyreklikk hvis du bruker Windows.) 'E' brukes til å ekstrudere en figur. '+' Og '-' brukes til å zoome inn og ut, henholdsvis. Du må gjøre følgende for å start hvert objekt: Når du åpner Blender har du en enkelt kube midt på skjermen, samt et par objekter for gjengivelse av objektet ditt, som vi ikke kommer til å bruke. Velg de to andre objektene og slett dem. På toppen av arbeidsområdet er det en topptekstlinje - klikk og dra nederst for å vise valgmenyene. Under 'Snap to Grid' klikker du på 'Grab/Move' for å aktivere den. Mens du er der, må du kontrollere at "Emulate 3 Button Mouse" er valgt også. Velg kuben, bytt deretter til redigeringsmodus ved å klikke der det står "Object Mode" like under rutenettet. Det er en god idé å lagre forskjellige versjoner av objektet mens du jobber, spesielt hvis du skal prøve noe du ikke er sikker på. Jeg kan være veldig vanskelig å angre mer enn noen få endringer.

Trinn 3: Oppsett av Pixel Shapes

Dette er formene til standard Space Invaders 'tegn.' Du må modellere hver i 3D.

Trinn 4: Lag en enkel form

Det første objektet jeg skal gå gjennom bygningen er tanken som går over bunnen av skjermen. Bruk kantlinje for å velge det høyre sidepanelet på kuben. Ekstruder den til det høyre segmentet på rutenettet ved å trykke på 'e' -tasten og dra musen til høyre, og klikk deretter når den er på plass. Fortsett å gjenta dette til du har et objekt 8 ruter bredt. Du må kanskje zoome ut for å passe alt på skjermen. Fravelg alt. Velg venstre side av den originale terningen. Ekstruder den på samme måte til du har en stang 15 ruter bred. Opphev markeringen av alt. Igjen ved å bruke kantlinjen, velg hele bunnen av objektet. Ekstruder det hele nedover en firkant. Gjenta dette til objektet ditt er fire kvartaler høyt. Fjern markeringen fra alt. Bruk ruten for å velge toppen av de midterste 13 blokkene. Ekstruder dem opp en firkant, fjern deretter markeringen. Velg toppen av midten av tre blokker og ekstruder oppover to ganger. Deretter øverst på den 1 midtste blokken og ekstruder den oppover en firkant. Dette er et ferdig objekt på dette punktet. Du må endre størrelsen på den, men jeg vil dekke hvordan du gjør det i filoppsettstrinnet. Lagre dette og start et nytt objekt (under 'Fil' i overskriften.)

Trinn 5: Lag en virkelig komplisert form

Dette er prosessen for å lage det mest kompliserte objektet, en av de små romvesener på toppen. Den har mange hull og smale forbindelsesstykker. Hvis du kan klare å lage dette, bør du kunne ekstrapolere prosessen til noen av de andre objektene. Jeg delte dette i to trinn fordi det var så mange bilder. Start med å ekstrudere en form som er objektets fulle blokk. Ekstrudering i trinn i én blokk er viktig for redigering senere. Ekstruder begynnelseskuben til høyre til den er fire blokker bred, deretter til venstre til den er totalt åtte segmenter bred. (Jeg gjør dette for å holde objektet rimelig godt sentrert i arbeidsområdet.) Ekstruder alt dette i en blokk. Ekstruder deretter opp midten 6, deretter 4, deretter 2 blokker. Ekstruder hele bredden ned ytterligere tre rader, hele høyden skal være 8 blokker. Klikk på trekantikonet nederst på rutenettet for å bytte til ansiktsvalgmodus. Velg firkanten til det høyre 'øyet' på romvesenet (epletast + klikk eller høyreklikk). Trykk på "x" -tasten for å slette den, og klikk deretter på "Ansikter" for å bare slette ansiktet. Fordi objektet er tredimensjonalt, må du gjenta det på samme sted for å fjerne "ansiktet" på baksiden også. Når du har gjort det, bør du ha et hull gjennom objektet. Gjør det samme for det andre øyet. Velg de tre nederste blokkradene med kantlinjen, og klikk deretter på 'del inn' i kategorien maskeverktøy nederst på skjermen. Klikk på den igjen. Det skulle nå være 16 små firkanter der det pleide å være ett stort torg.

Trinn 6: Komplisert form (del 2)

Du må nå slette ansiktene som består av de andre hullene. Tanken er at av de fire radene med fire hull forlater du en rad på hver kant bak - for eksempel vil et firkantet hull bety å slette 4 esker høye, men bare to esker brede. Følg bildene nedenfor for en klarere oversikt over dette. Etter at du har slettet alle de nødvendige ansiktene, må du dytte noen ting rundt. Bytt til punktvalgmodus, trykk deretter 'g', 'x' (for å bevege deg på x -aksen) og deretter hvor langt - i dette tilfellet,.2. Du kan også bruke a -.2, avhengig av hvilken retning du trenger for å flytte ting. Hvis du gjør en feil kan du bruke esc -tasten for å avbryte den, eller apple z for å angre den. Skyv ting til de ser ut som det siste bildet - dette er bare for å finpusse åpningene litt.

Trinn 7: Komplisert form (del 3)

Hvert objekt må være vanntett for å kunne skrives ut. Hvis du snudde denne til siden akkurat nå, ville du kunne se rett gjennom den. Vi må legge til noen ansikter der vi slettet noen før. Bruk kantlinje for å velge to punkter (fra forsiden - det er totalt 4) og bruk deretter 'f' -tasten for å lage et ansikt. Fjern markeringen fra disse (a), og gjør det igjen overalt du trenger et ansikt, med unntak av hjørnene (som merket på et av bildene nedenfor.) Det er sannsynligvis raskere måter å gjøre dette på, men denne metoden er veldig pålitelig for å lage Etter at de enkle er gjort, roter du objektet (hold alternativet nede mens du klikker og drar) for å se et hjørnespott. Velg tre punkter, og bruk deretter 'f' for å lage et ansikt. Du trenger 5 ansikter for hvert hjørne. Når du tror du er ferdig, trykker du på mellomromstasten, og deretter velger du> ikke-manifold. Alt det fremhever vil være et sted hvor du savnet noe. Fortsett å jobbe med det til ikke-manifolden ikke markerer noe.

Trinn 8: Eksporter figurer og skriv dem ut

Hvis du bruker Shapeways, må du skalere objektet og eksportere det for utskrift. 1 = 1 meter, så juster deretter. Mellomrom> transform> eiendommer åpner eiendommemenyen. I objektmodus kan du justere tallene til riktig størrelse. Disse er omtrent 1,5 cm høye og ca 8 mm tykke. Jeg hadde lykke til med eksporten som.x3d for Shapeways. Lag en konto på Shapeways, og last deretter opp stykket ditt. Systemet vil fortelle deg om det er et problem med det. Hvis det ikke er noen problemer, vil det gi deg en pris for utskrift. Jeg brukte den grunnleggende hvite plasten til min fordi jeg bare laget former. Du kan redusere kostnadene ved å sette et tomt mellomrom i figurene dine (sørg for å snu normalen på den indre formen.) Om 10 dager får du en liten eske med deler. Den boksen var så gøy.

Trinn 9: Lag former

Du må rydde opp i de nye bitene litt (en rett pin fungerer bra), da de vanligvis har litt støv og grunge på seg. Når det er gjort, lager du formen din ved å måle kittet i to like store stykker, muske det sammen til det er en farge (så raskt som mulig), og deretter begynne å jobbe med formen. Først smører du så mye av det i hullene som du kan. På ekte. Jo tettere silikonet er, desto bedre. Vikle deretter resten av silikonet rundt sidene, og skyv det ned på et flatt underlag slik at det blir jevnt når du støper inn i det. La det sette seg hele veien - la det stå i minst en halv time. Jeg valgte silikonet jeg anbefalte fordi det er seigt og har en fet overflate. Du må forsiktig jobbe stykket ditt ut av silikonet, skyve litt ned silikonet i hullene for å oppmuntre det til å gli ut i stedet for å rive av inni øynene. Hvis den rives av, kan du skyve litt 24 gauge gjennom den og inn i basen, slik at formen fortsatt vil fungere. Lag minst ett av hvert stykke, noe som gjør noen få med tingene mye lettere.

Trinn 10: Støp stykker

For best resultat vil du male innsiden av formen med en formfrigjøring før støping. La det tørke HELT før du heller i harpiksen. Bland gløden i det mørke pigmentet i harpiksen før du katalyserer, eller bland det i to før du blander de to delene. Fordi det er et pulver som det ikke oppløses som et fargestoff ville gjort, og du må blande det mens du støper for å unngå at det setter seg. Hell litt i hver form, og bruk deretter en pinne eller tannpirke for å trekke harpiksen inn i mindre detaljområder. Fyll den sakte resten av veien for å forhindre at luftbobler blir fanget. Jeg trakk bitene mine før de var helt herdet, dette syntes å være lettere på formene. Trekk formen gjennom hullene i din del med en tannpirker for å redusere muggspenning.

Trinn 11: Fullfør brikkene dine

Bløtlegg dem først i vann en stund. Dette vil fjerne muggutslipp og annet tilfeldig rusk. Du må sannsynligvis pusse dem i beste form - jeg bruker en dremel med en slipetrommel for det meste, og nålfiler for å fylle ut detaljene. Det tar en stund, men det er verdt det. Bor et hull rett ned i midten av hvert stykke. Ved å bruke en 1/16 bit får du et hull som er stort nok til wire, men tynt nok til å være subtil. Gjør dette sakte og forsiktig og bruk vernebriller - varm plast flyr i ansiktet ditt.

Trinn 12: Lampefot

Du må ha lampedelene dine laserskåret - jeg brukte 1/8 svart akryl. Fest løkker laget av hodestifter til de to hullradene for toppstykket. Sett en pinne gjennom hullet, bøy den over, kutt den ca 3/8 tommer, og bruk deretter den runde nesetangen til å rulle tråden til en løkke. Det er her inntrengernes tribuner vil henge. Dette er enklest å gjøre nå. Lim den indre rammen med akrylsementet og la det tørke helt. Bildene nedenfor viser trinnene, bare sørg for å lime enten stabler med 9 stykker og godta et lite mellomrom, eller stabler på 10 og slipe bitene ned for å passe. Lim alt inn i en ring før du kobler til.

Trinn 13: Kabling

Fest leddene dine før du limer den resten av veien. Kontroller dem alle på et 3 volt batteri for å være sikker på at de lyser. Skyv dem alle inn i rammen samtidig, og sørg for at alt positivt er justert. Bøy ledningene en retning (vekk fra batteriområdet). Hvert sted du lodder biter av ledninger sammen må du vri dem pent sammen først. Dette er en innebygd skjøte, og du kan finne instrukser som er viet nettopp til det hvis du vil ha mer informasjon! Lodd en motstand på bakken (negativ) ledning på hver annen LED. Jeg tror den beste måten å gjøre dette på ville være å koble to lysdioder i serie på motstanden, men lysdiodene mine ville ikke lyse i serie, så jeg gjorde par parallelt. Lodd på alle disse motstandene på en gang. Deretter kuttes ledningsstykker som er lange nok til å gå fra en LED til slutten av ledningen på den neste. Lodd disse bitene til de tilgjengelige jordledningene. Igjen, gjør dette hele veien. Få krympeslangen i gang - kutt et stykke litt lengre enn mellomrommet fra en LED til den neste. Skyv den til den første jordledningen, og varm den med varmepistolen for å krympe den. Vikle resten av denne korte ledningen rundt den neste jordledningen (med motstanden allerede loddet på). Varm loddetinn litt for å koble til alle tre. Bruk et større krympeslange til å kutte et stykke for å gå over denne delen, skyv det over motstanden og varm det. Gjenta dette til du går tom for jordledninger, men ikke bry deg med krympeslangen på den aller siste. Klipp av en stykke tråd lenge nok til å gå hele veien rundt den indre ringen pluss nok til en side til (5 sider av torget). Start med den første motstandsledningen, lodd ledningen til ledningen. Krymp rørlengden til neste motstand, og gjør det igjen. Tanken er å få alle begrunnelsene koblet sammen til det siste. Gjør det samme på den positive siden, men dette er mye lettere. Klipp en ledning (samme lengde som den siste), lodd den til den første ledningen, krympe røret til neste ledning, lodd den til neste ledning, og så videre. Når alle lysdiodene er loddet inn til enden du trenger for å begynne å jobbe med bryteren og batterispenning.

Trinn 14: Lim på ansiktsplaten og tilkobl bryteren

Du må justere den indre ringen (som vi har koblet) til lampens frontplate. Sørg for at hullet til bryteren er der du vil ha det. Fest tingene sammen så godt du kan og kjør litt akrylsement rundt på innsiden av lampen. La dette stå godt før du jobber med det. Skru (eller fest) bryteren til lampen. De positive ledningene kobles til bryteren (til den negative siden, hvis bryteren er merket.) Krymp slangen over ledningen det meste av veien dit. Skjær et stykke av den større krympeslangen og skyv den på. Sett deretter ledningen gjennom bryterstangen, vri den tilbake på seg selv og lodd. Skyv den store krympeslangen ned over denne forbindelsen og krympe den. Fest en ledning til den andre siden av bryteren på samme måte, og krympe den i omtrent 5 eller 6 tommer. Skyv på et stykke av den store krympeslangen. Vri deretter ledningen sammen med den positive ledningen fra batteriklemmen. Lodde dem, brett deretter loddeseksjonen tilbake mot bryteren og krympe over den. Dette er for å forhindre at tilkoblingen oppheves hvis noen trekker i batteriet. Gjør det samme for å koble det negative fra lysdiodene til det negative på batteriet, og kablingen er ferdig. Sett inn et batteri for å sjekke tingene før du lukker det for godt.

Trinn 15: Lim inn front- og bakpanelene

Lim den ytre ringen på frontplaten med mange klemmer og akrylsement. Dobbelt trippelsjekk ledningene, og lim deretter på bakpanelet.

Trinn 16: Kjede opp støpte stykker

Fest de støpte stykkene dine og heng dem fra krokene øverst på rammen. Skyv hver enkelt (bortsett fra den nederste raden) på håndverkstråden. Lag en løkke på ledningen, skyv stykket ned, kutt det deretter av (rundt 3/8 ) og lag en løkke i den enden. Bruk en rund nesetang gjør dette enkelt. Dette gjør hver til en sjarm. Bruk en hodepinne for den nederste sjarmen, så det er ingen løkke i bunnen. Bruk hopperinger for å koble dem til vertikale rader. Jeg brukte en posisjon av hver romvesen for en rad med sjarm, den andre posisjonen for sjarmen på den andre siden av lysdiodene. Jeg brukte noen korte lengder på toppen for å forsikre meg om at trådene var på linje. Løypenes orientering på hvert stykke bestemmer retningen den henger. Du kan bruke litt superlim på stedet der løkkene og stykket møtes for å holde ting på linje. Få dem i litt godt sollys en stund for den beste gløden.