Radiokontroll - Au Electronics: 8 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Alle har kjørt en fjernkontrollbil før, ikke sant? Den første du kjørte var sannsynligvis noe du kan kjøpe i lekebutikken for noen få dollar. Ikke at det er noe galt med det, men det er ingenting med dem. Last dem med landskapsbatterier som vil koste mer enn bilen selv og kjøre. Ferdig. Det er ingenting der? Denne artikkelen tar sikte på å gi informasjon og inspirasjon til de som foretrekker å kjøre "ekte r/c -biler" per si. For å være ærlig, kjører jeg vanligvis elektroniske biler. Nitro og bensin er neppe min styrke, og jeg later ikke som om de er det. Mens jeg har kjørt flere nitro -drevne biler, er elektrisitet det jeg er god på. Så i stedet for nitro-bilene synes hvert barn er flott til han kjører en skikkelig elektronisk bil- denne artikkelen vil fokusere på det du trenger å vite om valg, kjøring, vedlikehold og racing-hobby til r/c-elbiler.

Trinn 1: Velg det- Velg det bra

Før vi kommer langt i dette, vil jeg slå fast at dette handler om det som vil hjelpe deg. Jeg vil gjerne forklare hvordan potensiometre og lignende fungerer, men det er ikke bra for deg? Her er det du trenger å vite. -Biler er bygget av forskjellige kvaliteter. Vanligvis er det du betaler for det du får. Du betaler for størrelsen på modellen og materialene som brukes til å bygge den- disse spenner fra støpt plast, til grafitt, karbonfiber og anodisert aluminium. Husk også at en dyrere del KAN ikke alltid være sterkere. En grafittarm kan være sterkere enn en karbonfiberarm, men CF -armen kan være lettere. Det kan variere veldig.-Biler kan kjøpes i forskjellige stater. De to vanligste er "RTR" (klar til bruk) eller et sett. Klar til å kjøre betyr ikke alltid at du har alt du trenger i esken, noen biler kan ha alt i esken, men ganske ofte vil "klar til bruk" -sett ikke levere batterier til fjernkontrollen eller en pakke til bilen og en lader. "Kit" innebærer vanligvis at bilen er montert og kommer uten radioutstyr.-Personlig ville jeg bare kjøpe en bil som har en serie etteroppgraderinger eller reservedeler. Hvis du kjører den med noen form for lyst- vil det være brudd. Det kan være alt fra å fjerne sporen til å bryte en A-arm. Det vil skje, så sjekk at deler er tilgjengelige! -Biler kommer i forskjellige former og størrelser. Den neste siden vil demonstrere fordeler og ulemper med hver metode.

Trinn 2: Skriv etter skala?

For det første, ikke anta at R/C -biler er på størrelse produsentene lager dem. Næringsbiler spenner fra alt fra 1/64 til 1/4 skala- det kan til og med være større størrelser tilgjengelig. En veldig vanlig størrelse for nybegynnere er 1/10 skala. Disse bilene er små nok til å kaste bak i stort sett hvilken som helst bil, men store nok til å kjøre hvor som helst (egnet..) Større vekter vil selvfølgelig komme med en større kostnad, ikke bare i startmodellen, men også vedlikehold og reparasjoner.. Neste, typen. Alle barn vil ha en monstertruck, ikke sant? Vel, jeg skal gjøre mitt beste. (På vei) Turbil: Tilgjengelig i mange skalaer. Disse har en tendens til å være mindre enn monsterbiler og stadionbiler i samme skala, og nær buggies. De fleste turbiler (eksteriør) er modellert på eksisterende sedaner. Under skallet er det imidlertid en helt annen historie. Nesten alle bruker firehjulsdrift, enten gjennom et belte eller en aksel. Det er også gjort store anstrengelser for å holde et lavt tyngdepunkt og et balansert chassis. (Offroad) Monster truck: Hver lille gutt drømmer, sin egen monster truck! Disse er vanligvis den største typen av en gitt skala, og ofte den tregeste (for det samme kraftverket). Imidlertid kompenseres denne ulempen med over gjennomsnittlig klaring, dreiemoment, størrelse og vekt. Du kommer ikke til å se en sedan kjøre av en monstertruck når som helst snart, vil du? Normalt 4WD (off road/mix) Stadionbil: For de som er revet mellom brønnen, den uhyrlige monsterbilen og den smidige vognen. Ofte beskrevet for å ha raskere akselerasjon, hastighet og mer håndteringsrespons enn en monstertruck, selv om dette selvfølgelig har en ulempe med mindre klaring, mindre dreiemoment og mindre holdbarhet. Tilgjengelig i 2WD og 4WD. (Offroad) Buggy: Lettere og smartere enn en lastebil eller et monster, vil buggies gi mer akselerasjon, hastighet og håndtering enn noe annet som går på veien. Men det er også lettere å treffe ting, sett på som at du drar nærmere og nærmere bakken. Og når du gjør det, er det ikke alltid det er en avvisning. Å være lettere, buggies er ofte vesentlig svakere enn lastebiler eller monstre. Tilgjengelig i 2WD og 4WD. Buggies er også mindre enn lastebiler og monstre. Nisjemodeller: Ikke alle vil ha det alle kjører. Noen vil kanskje ha noe annet. Tilgi meg for det jeg savner her, men det er virkelig mye å komme igjennom. -Oval/stock-modeller: På veien, tohjulsdrevne demoner. Som navnet tilsier, blir disse kjørt i sprø sirkler til føreren kjeder seg, eller du krasjer. Det er ikke mye å si for håndtering, ettersom du bare kjører rundt i sirkler, og ærlig talt er den ene millimeter latex mellom deg og det du treffer sannsynligvis den mest motstandsdyktige delen av bilen din. Likevel er det der ute hvis det er slik du er tilbøyelig. -Roccrawlers: Kraftig modifiserte monstertrucker, sportslig økt reise, lavere giring, uhyrlig dreiemoment, låste differanser og en hel bøtte med andre ting som hjelper deg med å klatre opp på stein. Kommersielle robotsøkeprogrammer er tilgjengelige, men for å være ærlig er det best du river den txt eller clod å bygge. Før du tenker på dette, er de trege! Topper, du får rundt 5 km/t. Dette kommer med forsikringen om at det eneste som vil stoppe deg ruller over.-Kort kurs: Relativt nyere tilbud fra selskaper som traxxas og tilknyttede. Ligner stadion lastebil, men mer skala-esque. Ikke mye annerledes enn stadionbilen, og jeg har aldri kjørt en, så jeg kan nesten ikke dømme.

Trinn 3: Ze Powerplantee

Hvis du gikk ut og kjøpte en RTR -modell, bra med deg. Hvis du tok den harde veien med et sett, kan du lese videre. Avhengig av settet trenger du vanligvis en motor, esc, batterier og radioutstyr. 1) Batteriet: Kontroller først modellen til hastighetsregulatoren du bruker. Den vil kjøre på en viss spenning, med en øvre og nedre grense. Før du velger kapasitet og spenning, må du vurdere hvilken type batteri du vil ha. I hovedsak er det fire å velge mellom. Ni-Cd (nikkel kadmium), Ni-Mh (nikkelmetallhydrid), Li-ion (litiumion) og Li-Poly (litiumpolymer). Disse krever visse ladere, ellers kan batteriet bli skadet! Noen typer ladere kan multitaske; f.eks. lad Ni-MH og Ni-CD. Litiumladere er dyrere, men kan ofte forbedre ytelsen til bilen din og lønne seg i det lange løp. Merk: -Lad ut Ni-Cd-batterier på forhånd. -Kjør ikke helt Ni-Mh-celler, bare kjør for å dumpe. Dette er når bilens ytelse synker veldig merkbart.-Ikke overlad eller utlad litiumceller for dypt.-Hvis en litiumcelle har blitt bøyd, deformert osv. IKKE LAD den! DET KAN OG VIL EXPLODERE !! 2) ESCHere er valgene i esc: -Børstet bare *Programmerbar. *Automatisk-børsteløs *Sensorert *Usensurert Børsteløse ESC-er vil vanligvis også kjøre børstede motorer, det vil bli notert på emballasjen. Elektronisk hastighetskontroll kjøres på forskjellige spenninger, noe som betyr at dette bør tas i betraktning ved valg av batteri. Børste ESC -er vil ikke kjøre børsteløse motorer. ESC har også en grense. Dette er den laveste vinden eller den høyeste KV. (KV = omdreininger per volt) (jo lavere vind, jo høyere turtall). Overskridelse av dette kan ofte skade hastighetsregulatoren. Usensurerte ESC -er vil ikke kjøre sensormotorer, men sensorerte esker vil kjøre sensorløse motorer. Generelt vil en sensormotor ha mer kraft. Lader: Denne bør kjøpes samtidig med batteriet. Bortsett fra de åpenbare tingene, for eksempel egnethet for din type pakke, vil jeg anbefale disse funksjonene. -Har et alternativ for vekselstrøm eller å kjøre på likestrøm (ala, bilen din?)-Er en toppdeteksjonsmodell-Vil lade en bredt spenningsspenn-Kan multitask-Av god kvalitet- bruk din vurdering her. Det vil lønne seg når du går gjennom pakker som er tregere (langsiktig) Motor: For det første har du to hovedalternativer. Børsteløs eller børstet. Børsteløse motorer forgrener seg til sensorerte og usensurerte, mens børstede motorer generelt er like (ting som V -børster osv. Er tilgjengelige. Hvis du har penger, gå børsteløs. Du får mer hastighet, dreiemoment, pålitelighet og alt du trenger å gjøre.). Bare olje lagrene, hold den ren og sørg for at alt går jevnt, og det vil tjene deg lenge. På den annen side har du børstet. Disse er ofte tregere, mindre pålitelige og dyrere å fortsette å kjøre, men har en billigere start. Ettersom de har børster, må du bytte dem ut eller kutte dem regelmessig med en børstefil/kutter. Kommutatoren trenger også vedlikehold. Hold endbell fri for rusk..olje lagrene og din borte. Hvis du vil ha en personlig mening om motorer, må du gå børsteløs. Bare i min T4 har jeg brukt 4-5 børstede motorer, alle ender med en katastrofal svikt på grunn av misbruket de blir utsatt for. Det eneste børsteløse oppsettet jeg har i det jeg har hatt for lengden på lett 2 børstede motorer uten nr problemer, bortsett fra noen skader på en ledning. Jeg er sikker på at det vil tjene meg i lang tid fremover. Noe verdt å merke seg er at børsteløse motorer ofte går kjøligere og er mer effektive. Børstede motorer er klassifisert i vind, som er antall vindtråder som er viklet på hver pol akselen. Børsteløse motorer kan klassifiseres i KV eller vind. KV er gitt i en RPM, så tar du tid fra spenningen som brukes til den siste RPM. Jeg burde sannsynligvis nevne noe om timing her, men jeg pleier ikke. Det er så lenge siden jeg har brukt en børstet motor at jeg ikke kan huske hvilken vei som går videre og hvilken vei som senker timingen. Og ja, retard er det riktige ordet mitt vinduslikking, korte bussrittvenner.

Trinn 4: Radioinngang

Igjen, hvis du gikk den lange veien med et sett, må du hente radioutstyr. Dette refererer til en sender, mottaker, servoer og noen ganger en safe. Jeg kan ikke personlig foreslå et bestemt stykke radioutstyr, siden jeg har brukt så lite av det. Jeg har bokstavelig talt ikke hatt noen problemer med JR -oppsettet mitt. Det er en grunnleggende, men den får jobben gjort. Ting å passe på/vurdere: -Kanaler er antall funksjoner som kan overføres. Hvis du bare vil forover/bakover, venstre og høyre, er en 2-kanal bra.-Mottakeren må bruke samme båndkrystall som senderen-Prøv å holde deg borte fra 27 MhZ-båndet, Det er så vanlig, spesielt med barneleker. Du vil ikke at en smårolling skal løpe av med din stolthet og glede.-Prøv å få en sender som har et imponerende område.-En oppladbar batteripakke i senderen er fin, tro meg det vil spare mye penger på AA-er. Du trenger en servo for å styre styringen. Hvis du sitter fast på 50 -tallet, kan bilen din bruke en mekanisk ESC som bruker en servo (jeg har faktisk en tamiya med et oppsett som dette). Hvis du bruker en offroad -bil, kan du spare deg selv for å kjøpe en servo med mye dreiemoment og metallgir. Hvis du er en onroad-person, kan du kanskje spare penger med plast, men metall vil gi deg en pålitelig pålitelighet. Hvis du har penger å bruke på godt utstyr, bør du vurdere 2.4GhZ spektrum-utstyret. Påliteligheten og bekvemmeligheten overgår sterkt alt annet som er tilgjengelig. En feilsikker er en god investering. Den overvåker radiosignaler og i tilfelle et batteri eller noe som løper ut låses bilen. Min har reddet meg mer enn én gang, men hvis du løper i nærheten av å tilgi ting, så ikke bekymre deg med det.

Trinn 5: Meaty Springs

Du kan være fornøyd med dekkene og fjæringen du får gitt med det. Personlig var jeg ikke det. Dekk blir ubrukelige etter at de har blitt skallet og har revet hull i dem.. Og avhengig av kvalitet vil du kanskje ha mer demping. Før du bytter fjæring, bør du vurdere å oppgradere. Hvis de har gjengede kropper og ikke lekker, er det enkelt nok å bare bytte fjærer og sjokkolje. Disse elementene bør være tilgjengelige i de fleste gode hobbybutikker. Manualen skal ha informasjon om gjenoppbygging av støt. Når det er på tide å bytte dekkene dine (med mindre du er en 20 svinger), må du kontrollere at felgene du får stemmer overens med bilens effekt (sekskant eller pin?). Dekk skal monteres på felgene og limes med en perle av cyano (super) lim. Massive blokker vil vare lenger enn pinner, men gir deg vanligvis mindre trekkraft på hardt pakket underlag. Avveiningen er opp til deg. Jeg bruker et par blokkerte dekk til generell bruk, et par slitebaner fra 1/10 thunder tiger MT for speed runs/heavy duty stuff og et fint par crimfighters for racing. Foran kjører jeg (jeg bruker 2WD) ribbdekk eller det samme som baksiden/

Trinn 6: Etter markedet

Til slutt, når du blir lei av bilen din, kan det hende at tørsten etter ettermarkedet blir tilgjengelig. Et forsiktig ord, de kan gjøre alt. Etter å ha oppgradert T4 -deler til 80 eller 90% FT -deler, merker du bare forskjellen på et godt, rent spor med glatte crimefighters. Andre steder er forskjellen egentlig ikke så merkbar. Husk også at du kan gå ned i vekt ved å gå etter markedet, men du vil betale ut gode penger som kan brukes på motorer, esker osv. Ofte kan ettermarkedet gjøre bilen svakere, eller i tilfelle aluminiumshopp kan de kan overføre belastningen andre steder på bilen. Dette kan føre til dyrere, vanskeligere å fikse brudd.

Trinn 7: Vanlige spørsmål

Av hensyn til folk vil jeg bruke skikkelig engelsk her. Q: Men er ikke nitrobiler raskere? A: Det kan de være, men nei. Verdensrekorden holdes av en elektronisk bil. For å bruke lignende mengder penger kan elektroniske biler være raskere. Q: Hva er en normal oppstartskostnad? A: Vel, dette avhenger selvsagt av hva du vil kjøpe. Anstendig (billigere) batterier kan gå på 40 dollar hver (AUD), med ladere på rundt 100. Deretter flere hundre dollar for kjøretøyet. Du kan ende opp med en ganske respektabel bil for under $ 500. Spørsmål: Påvirker girene jeg bruker bilen min? A: Ja. Lavere gir gir mer dreiemoment og mindre hastighet, mens høyere gir gir det motsatte. Overdrivelse kan forårsake unødig belastning av motoren, mens undertøy kan føre til strømspild. Dette vil bli lagt til når spørsmål blir stilt.

Trinn 8: Hvor skal jeg begynne å lete?

Enkelt nok. Produsenter: https://www.losi.com/ Losihttps://www.rc10.com/ Associatedhttps://www.teamtrinity.com/ Trinityhttps://www.traxxas.com/ TraxxasFor å fortsette