Høyhastighets videografi for nybegynnere .: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:26

Alle jeg har møtt og snakket med deler en ting til felles: ønsket om å eie, eller i det minste leke med, et høyhastighetskamera. Selv om jeg tviler på at mange av de som leser dette har et eget høyhastighetskamera, er det mitt ønske at de få som drømmen gikk i oppfyllelse vil finne denne guiden nyttig. Dette er en guide basert på personlige erfaringer og prøving og feiling.

Trinn 1: Kameraet

Denne guiden er basert på Casio EX-F1. Det er et $ 1000 multifunksjonelt digitalkamera med alternativer på 300, 600 og 1200 bilder per sekund. På det tidspunktet jeg skriver dette, er det det billigste høyhastighetskameraet som er tilgjengelig. Til de som ønsker å kjøpe et høyhastighetskamera; spare, spare, save! Jeg sparte siden femte klasse for å kjøpe en av disse valpene. Her er en gjennomgang av de forskjellige bildefrekvensene i hastighetsrekkefølge. Det er enkelt å endre fps, trykk MENY> Kvalitet> HS-hastighet> 300, 600, 1200 eller 30-300. 300fps: Denne innstillingen har det største visningsvinduet (512X384 piksler) og krever minst mulig lys. Den har den tregeste bildefrekvensen, noe som betyr at avspillingen er raskere enn 600 og 1200 moduser, men tregere enn sanntid (som er rundt 60 b / s). 600: (432X192) Akkurat som Goldilocks er denne innstillingen "akkurat". Den har et håndterbart visningsvindu og krever ikke for mye lys, noe som gjør den perfekt for større handlinger, for eksempel en fotballkamp. Avspillingsopptakene er hyggelig Matrix-tid treg. 1200: (336X96) Lukkeren beveger seg raskest i denne modusen; den åpner og lukker 1, 200 ganger hvert sekund. Selv om den har et veldig smalt visningsvindu, gir denne modusen de beste sluttresultatene. Opptak kan vare omtrent femten sekunder før rammer går tapt, noe som resulterer i hoppende opptak. 30-300: (512X384) Tretti-tre-hundre-modusen betyr at kameraet filmer med jevne hastigheter, men med en sving av ringen bytter den til 300 fps-modus. En annen sving av ringen bringer farten tilbake til 30 b / s. Ringen, som ligger like bak linsen, har tre funksjoner: zoom, fokus og CS fps (kameralukker fps). Standardinnstillingen er "av;" å dreie ringen gjør ingenting. For å endre dette, trykk MENU> REC> Ringoppsett> CS fps. Jeg anbefaler på det sterkeste å kjøpe et objektivfilter/beskytter. Disse smarte små enhetene skruer over linsen for å beskytte den mot skade (du blåser ting opp, husk). Hvis objektivbeskytteren blir riper eller skadet, er det enkelt og billig å bytte ut; i motsetning til et kameraobjektiv på $ 1000.

Trinn 2: Oppsett

Som et bærbart kamera, kan både 300 og 600 fps -modusene enkelt filmes "pek og skyte" -stil. Disse modusene krever minst mulig lys (omtrent like mye som et vanlig videokamera krever) og har et stort visningsvindu. Å ta dette kameraet med til et ballspill og filme muggen i sakte film er omtrent like enkelt som å gjøre det med et vanlig videokamera. Film en fotballspiller som løper opp til det andre laget i 30-300-modus, og bytter til 300 fps akkurat når han starter taklingen. Hvis du er en idrettsutøver, kan opptakene brukes til å vurdere prestasjonene dine. 1200 fps -modus krever imidlertid et studiooppsett (se nedenfor). Det er veldig viktig å plassere kameraet på et stativ eller et annet fast underlag. Hvis kameraet er ustabilt, vil selv de minste bevegelsene trekkes ut i filmen. Studiooppsett: Det er tre kategorier av studiooppsett (se nedenfor). Hver av disse krever flere ting felles:

• Et svart bakteppe: Jeg bruker en svart duk. Hvis motivet er mørkt, bruk et kontrastfarge som hvitt eller lysegrått.
• En saghest: saghesten brukes til å støtte bakteppet, en lignende struktur kan brukes. Bruk vekter som treblokker for å holde bakteppet nede, slik at det ikke blåser bort.
• En hevet, solid overflate. Fortrinnsvis ensartet i fargen, dette er overflaten motivet vil hvile på. Den skal også kunne tåle overgrep, med mindre du vil legge til litt ekstra i bildene dine.
• En hevet, solid overflate for kameraet.
• Mye lys.

Ødeleggelse: Planlegger du å slippe løs litt kaos? Forvent biter av hvem som vet hva de skal fly i alle tenkelige retninger? Hvis du ikke vil at kameraet ditt skal bli en del av blodbadet, kan du bygge deg en "safe". For å bygge en trenger du fire kryssfinerplater, plexiglass og en silisiumforsegler. Lim og stift platene sammen og avslutt med å vanntette esken med silisiumforsegler. Stor skala: Dette oppsettet brukes hvis du ønsker å filme en handling som ikke setter kameraet ditt i fare. I hovedsak det samme oppsettet som ødeleggelse, det eneste som mangler er en safe. Fraværet av sikkerhetsboksen gjør det mulig å bruke et stativ for å stabilisere kameraet. Liten skala: Regnværsoppsettet, dette kan brukes til å filme handlinger i mindre skala, for eksempel myntvending eller lettere tenning. Dette krever flere lyskilder, diffusorer og et bakteppe. Jeg foreslår at du leser trinn to og tre i denne Instructable av Weissensteinburg.

Trinn 3: Belysning:

Den desidert vanskeligste og mest frustrerende delen ved høyhastighetsvideografi er bruk av riktig belysning. Kameraet trenger enorme mengder lys for å gjøre opp for den lave eksponeringstiden. Belysningen trengs mest for 1200 fps -modusen; lukkeren åpnes og lukkes 1200 ganger i sekundet, noe som gir svært liten eksponeringstid. De lavere modusene er mer tilgivende. Lyskilder i rekkefølge fra det beste til det verste: Naturlig: Naturlig lys er perfekt for høy hastighet. Det er rikelig, lyst, mykt, spredt og flimrer ikke. Blå himmel: En sjeldenhet der jeg bor. Slipp alt og dra fordel av dette mens du kan. Grå himmel: Det vanligste der jeg bor. Det produserer mykt, diffust lys; flott for å plukke opp detaljer. Overskyet: Dette er den typen naturlig belysning du ikke vil bruke. Det skaper mørk, kornet film. Tungstun: Tungstun arbeidslys gir hardt, sterkt lys. Den oransje gløden skaper imidlertid kornete opptak, og det er ofte vanskelig å se små detaljer. HappyLite (CFL): Bruk bare kompakte lysrør som en siste utvei. Flimringen er ikke like ille som en lysrør, men er fortsatt tydelig i høyhastighetsopptak. Merket jeg hentet "simulerer naturlig sollys." Selv om det ser ut til å være perfekt for høy hastighet; sterkt, diffust, mykt hvitt lys, dette er ikke tilfelle. Dessverre flimrer selv naturlige lyssimulatorer. Lysrør: Lysrør er den desidert verste typen for høyhastighets videografi. Du må under ingen omstendigheter bruke den. Hver flimmer er smertefullt åpenbar, sluttresultatet er forferdelig. I noen situasjoner, og hvis den brukes riktig, kan den fluorescerende effekten faktisk være litt kul. Hvis det brukes sparsomt, kan fluorescerende, mørke eller kornete opptak skape en dramatisk eller "kunstnerisk" effekt.

Trinn 4: Innramming

Når objektet du planlegger å filme er stille, er det ganske enkelt å ramme bildet. Du vil ha en balanse mellom et nærbilde og et middels skudd, avhengig av størrelsen på handlingen. Hvis objektet skaper flygende rusk, gir du litt ekstra rom for å fange alt på film. Det tøffeste skuddet å oppnå er en kastet eller droppet gjenstand. Mesteparten av tiden vil du basere rammen på en gjetning. Døm hvor høyt objektet vil sprette, hvor langt væsken vil sprute. Dette fungerer imidlertid ikke alltid, som vist i eksemplene nedenfor. Ups! Savnet det så mye! Ikke bekymre deg, dette vil skje oftere enn du vil innrømme. Juster zoomen, og prøv igjen. Det vil ofte ta flere forsøk på å perfeksjonere innrammingen. Blir bedre! Dette er et akseptabelt skudd, den eneste justeringen som trengs er en liten zoom-out for å fange spissens toppunkt. Velg et referansepunkt; noe du lett kan få øye på og sikte på. Dette kan være alt fra svart elektrisk tape like utenfor skjermen til et blad som ligger midt i fokusfeltet. Det er en stripe med svart elektrisk tape like ved toppen av skjermen. Dette markerer kanten av visningsvinduet og forteller meg å sikte en eller to centimeter under det. Noen ganger vil ikke en veterinær handling, som en mynt, passe inn i det slanke visningsvinduet. Du trenger ikke å fortvile, bare snu kameraet sidelengs og film handlingen. Åpne et filmredigeringsprogram, jeg bruker Final Cut Express, og snu bildet nitti grader. Legg merke til berget som markerer høyre side av skjermen. Jeg vet hva du tenker; "Hvem trenger 300 eller 600 b / s? Jeg vil hoppe inn og filme på 1200, baby!" Dessverre er det ikke alle situasjoner som oppfyller kravene til filming i høyeste setting. Hvis handlingen som foregår er for stor for det begrensede visningsvinduet, eller ikke er tilstrekkelig opplyst, bytter du til den nest høyeste modusen. Skuddet ditt vil fortsatt se fantastisk ut.

Trinn 5: Montasje

Nå som du har noen fantastiske opptak, ha det gøy med det og lag en montasje. På samme måte som skriftlig, vil du at montasjen skal ha en begynnelse, midten og slutt. Start med et smell: Jeg foreslår at du starter montasjen med dine beste opptak. Du vil koble seerne dine fra begynnelsen. Tross alt er det førsteinntrykket som betyr mest. Hold publikum interessert: Høyhastighetsavspillinger er ofte lange, og mange av dem side om side kan bli kjedelige. Prøv å ha forskjellige opptak, for mye av det samme resulterer i kjedsomhet. Plasser ditt nest beste klipp nær midten for å gjenopplive interessen. Prøv å ikke dra ting ut også. Klippet skal begynne et delt sekund før handlingen starter og et delt sekund etter at ender. For korte kutt kan desorientere seerne, for lenge vil kjede dem. Nedenfor er et utmerket eksempel på for mye av det samme. Kjedelig ikke sant? Avslutt med et smell: Legg til noe unikt i slutten av filmen. Behold temaet, men legg til en vri. Det er en fin måte å avslutte en montasje av lignende klipp. Her er et eksempel på en unik avslutning: Hvis du synes montasjen er for lang, kan du legge til noen av favorittmusikken din eller musikk du synes passer til stemningen. Du har kanskje lagt merke til at jeg har brukt innebygde videoer fra både YouTube og Metacafe. YouTube -videoene inneholder mine "dårlige" eksempler, mens alt annet er Metacafe. Alt dette skyldes kvalitetsstandarder, og som du kan se holder Metacafe de høyere standardene. Jeg anbefaler på det sterkeste å bruke Metacafe for høyhastighetsopptak. Videokvaliteten er bedre, og det er mulighet for $$$.:)

Trinn 6: Flere spørsmål

Ettersom denne instruksen i stor grad er partisk overfor noen som allerede er kjent med kameraet, kan det hende jeg mangler noen enkle, men likevel viktige opplysninger; slik også, hvordan slår du på darn tingen? Hvis du har lest denne veiledningen og har ytterligere spørsmål, vil jeg gjøre mitt beste for å svare på dem her. Her er noen få forebyggende spørsmål og svar:

Hva er batterilevetiden?

Selv om jeg ikke akkurat ønsker å tømme batteriet på kameraet mitt og fortelle deg hvor lang tid det tok, kan jeg fortelle deg at kameraet vil vare en eller to uker uten lading hvis det er slått av etter bruk. Ladingen tar bare en time hvis du er hastig, men jeg anbefaler å la den ligge der i noen timer for å få full ladning.

Hva er innspillingstiden?

1, 200 -modus kan ta opp opptil femten sekunder med sanntidshandling før den begynner å miste rammer. Husk at femten sekunder filmet med 1, 200 fps er en utrolig lang tid. 600-modus kan spille inn opptil trettifem sekunder sanntid. 300-modus kan spille inn opptil femti sekunder i sanntid. Her er et eksempel på et opptak på 1200 fps i full lengde:

Hvor mye minne kan den holde?

Alt avhenger av minnekortet du bruker. Dette kameraet inneholder internminne og et minnekort. Mens jeg skriver dette, har jeg 134 høyhastighetsvideoer og 227 bilder på et 2 GB minnekort. Et skudd på fem sekunder (sanntid) på 300 fps tar ~ 8,9 MB. Et skudd på fem sekunder (sanntid) på 600 fps tar ~ 9,7 MB. Et skudd på fem sekunder (sanntid) på 1200 fps tar ~ 9,2 MB.

Er det en spesiell grunn til at rammen blir bredere og bredere etter hvert som prisen stiger?

Den smalere rammen tillater en økning i lukkerhastigheten fordi lukkeren ikke trenger å åpne og lukke så langt på så kort tid. Lukkeren kan bare åpne så mye på så kort tid.