Min første syntese: 29 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:21

Barnesynten kom til da jeg satt bøyd over et sammenfiltret rot av synthesizertråder. Vennen min Oliver kom bort, vurderte situasjonen og sa: "Du vet at du har lykkes med å lage verdens mest kompliserte barneleke." Mens den første reaksjonen min var å grynte på ham og fjerne ham, skjønte jeg senere at han hadde et poeng. Synthesizeren jeg jobbet med ville lage et godt barneleke. Så jeg tok en avstikker fra jeg var ferdig med min store gutt -synthesizer og begynte å lage et barns leketøy til min ett år gamle nevø.

Jeg designet synthesizeren for å ha direkte tilbakemelding, lyse farger og store deler. Dette gjør den lett å forstå, enkel å bruke og morsom for barn i alle aldre. Selv om personen som bruker den ikke helt forstår hva alle knappene og knappene gjør, er det morsomt å bare knuse knapper og trykke på brytere og lytte til lydendringen.

Totalt sett er jeg fornøyd med hvordan dette kom ut. Jeg håper at nevøen min vil like å leke med denne halvparten så mye som jeg gjør.

Trinn 1: Barnevennlig design

Å lage et leketøy for barn viste seg å være en interessant designutfordring. Det måtte ikke bare være morsomt og innbydende for et lite barn, men også praktisk talt uforgjengelig og trygt å leke med. Dette betydde at jeg måtte minimere mengden avtakbare deler, og gjøre det vanskelig for et barn å skille fra hverandre.

Til å begynne med bestemte jeg meg for å bruke store fargerike arkadeknapper på grunn av deres robuste konstruksjon og innbydende utseende. Jeg testet denne teorien på Instructables bosatte smårolling, og hun virket mer enn fornøyd med å knuse bort på knapppanelet, uansett om knappene gjorde noe eller ikke. Jeg bestemte meg deretter for å bytte brytere, glidere og potensiometerknapper med deler til belysningsarmaturer i hjemmet. Av min erfaring opplever jeg at små barn liker å leke med lysbrytere og andre store knapper. Dessverre var de ikke veldig fargerike og innbydende. Jeg løste dette problemet ved å legge til farget harpiks på toppen av hver av knappene.

Strømbryteren var også en utfordring. Jeg ønsket at det skulle være enkelt nok til at nevøen min kunne bruke det selv, men vanskelig nok til at han ikke ville få umiddelbar tilbakemelding om å slå synthesizeren på og av gjentatte ganger (noe som ville beseire poenget med alle andre brytere). Jeg bestemte meg for en lampetrekkbryter for denne oppgaven. Småbarnetesting har så langt vist seg å være vellykket.

En ting jeg måtte huske på var hvordan jeg kunne bytte batteri så enkelt at søsteren min kunne gjøre det, men umulig for nevøen min. Jeg ville ikke at han skulle komme inn i saken og ta i ledningene. Jeg bestemte meg for å bruke et lukesystem med to barnesikre magnetiske låser. For å komme inn i innsiden av saken må du vite nøye å plassere en magnet på to bestemte steder på luka. Dette gjør saken både sømløs og lett tilgjengelig (for de som kjenner).

Det ene svake punktet i saken er høyttalergrillen. Jeg vurderte å forsterke dette med et metallnett, men bestemte meg til slutt mot det. Jeg håper bare at han ikke prøver å stikke noe langt og tynt inne i hullene. Jeg gjorde imidlertid vannforseglingshøyttalerkegle, fordi - vel - du vet aldri.

Utover det forenklet jeg synthesizerkretsen som jeg jobbet med for å bare inneholde funksjonalitet som ga umiddelbar eller nær umiddelbar tilbakemelding. Selv om noen knapper kanskje ikke fungerer når noen av bryterne veksles, vil nevøen min aldri være langt fra å få den til å lage en slags støy, eller bytte den tilbake til en slags meget spillbar tilstand. Dette gjør det morsomt nok for en smårolling å gråte, men kompleks nok til at det fortsatt vil være givende når han blir eldre. Denne leken er overbevisende for barn i alle aldre.

Trinn 2: Gå Få ting

Du vil trenge:

(x1) 24 "x 36" x 1/4 "lønnfiner (x1) 6" x 6 "x 1/16" akryl (x9) Lysdemperknapper (hvit) (x2) Dreambaby magnetiske låser (x1) Radioshack mini -forsterker (x1) Lysbryter (x8) Brytere for SPDT -arkadeknapp (x8) Lysbryter (4 hvite - 4 svarte) (x1) Lysdimmer / glidebryter (x1) 76477 lydgenerator IC (x1) 76477 adapterkort (x1)) 555 timer (x1) 4017 tiårsteller (x1) LM741 op amp (x1) LM7805 5V regulator (x1) 10M motstand (x6) 1M motstand (x2) 100K motstand (x10) 47K motstand (x1) 22K motstand (x9) 10K motstand (x3) 4,7K motstand (x1) 3,3K motstand (x1) 2,8K motstand (x4) 2,7K motstand (x1) 2,2K motstand (x1) 1,9K motstand (x1) 1,5K motstand (x3) 1K motstand (x1)) 680 motstand (x1) 470 motstand (x4) 220 motstand (x4) 1M potensiometer (x1) 100K potensiometer (x4) 10K potensiometer (x3) 100uF kondensator (x1) 10uF kondensator (x1) 1uF kondensator (x5) 0.1uF kondensator (x1) 5600pF kondensator (x2) 470pF kondensator (x4) 10 mm LED (forskjellige farger) (x6) 1N4148 dioder (x3 - x4) PC Bs (x1) Rød og svart solid kjernetråd (x1) Rød og svart tråd (x1) 30-NF kontaktlim (x1) Trelim (x1) Polykryl matt finish (x1) Klar harpiks (jeg brukte Ultra-Glo (x1)) Harpikspigment (assorterte farger) (x10) Hurtigklemmer (x1) Korkmatte (12 "x 24") (x1) Målebeger og miksepinner i harpiks (trenger mange) (x1) En haug med tilfeldige verktøy (og hva ikke)

(Vær oppmerksom på at noen av koblingene på denne siden inneholder Amazon -tilknyttede lenker. Dette endrer ikke kostnaden for varen for deg. Jeg reinvesterer inntektene jeg mottar til å lage nye prosjekter.)

Trinn 3: Klipp

Last ned den vedlagte filen.

Legg en 2 'x 3' x 1/4 bit kryssfiner i laserskjæreren din (skolens? Venn? Lokale TechShop?).

Ets malen inn i kryssfiner ved å bruke følgende innstillinger: effekt: 100 hastighet: 80

Gjør omtrent 10 pasninger, for å få etsen fin og dyp. Dette er i stor grad for å forsinke monteringsutstyret for elektronikken.

Neste, uten å åpne maskinen og presse kryssfiner, vektor kutte brettet med følgende innstillinger: Hastighet: 4 Effekt: 100 frekvens: 500

Merk: Alle innstillinger er for en Epilog Legend 36EXT som har fått mye kjørelengde, og som ikke fungerer like bra som den pleide. Gjør justeringer etter behov.

Trinn 4: Breakout Board

Lodd 76477 til breakout -brettet. Fest også hodepinnene til hanen.

Dette vil hjelpe deg med å enkelt feste brikken til en PCB.

Trinn 5: Bygg kretsen

Kretsen er bygget rundt 76477 lydgeneratorbrikken. Denne brikken ble brukt i arkademaskiner på 1980 -tallet og et bredt spekter av elektroniske leker. Den har en innebygd VCO (spenningsstyrt oscillator), konvoluttgenerator, støygenerator, signalmikser og forsterker. Siden denne brikken gjør så mye, har den et stort potensial for å bli styrt med eksterne kretser. Målet mitt her var imidlertid å holde tilbakemeldingen veldig direkte, så jeg koblet til mange av de mer vage innstillingene en person kanskje vil justere i farten (for eksempel notatangrep og forfall). Hvis du bygger dette selv og ikke en ettåring, kan du rote rundt med kretsløp og eksperimentere.

VCO på brikken blir i stor grad kontrollert av en serie på fire potensiometre som blir trinnvis gjennomført i rekkefølge av en 4017 tiårsteller. Tidspunktet for tiårstelleren styres av en 555 timer -chip. Dette kan fremskyndes og reduseres med et potensiometer. I utgangspunktet er det en sequencer. Når du endrer posisjonen til hver av sequencerens knapper, endrer den spenningen 76477 -brikken mottar på pin 16, og dette endrer igjen utgangsfrekvensen til lydnoten. Mellom 4017 trinns sequencerkrets og 46477 -brikke er det også en serie med 8 arkadeknapper. Når du trykker på en av disse knappene, kobler den fra sekvenserkretsen fra 76477 -brikken. Knappen sender deretter sin egen spenning til 76477 VCO -pinnen i stedet. Disse 8 knappene er i utgangspunktet hardkablede for å danne en musikalsk C-skala. Dette gjør det mulig å trykke på forskjellige notater og avbryte sequencer. Det er også en bryter som kobler sequencer helt fra 76477 og lar deg spille disse 8 knappene som et musikalsk keyboard. Det siste viktige aspektet ved hovedkretsen er lavpassfilteret på utgangen. Dette jevner ut den harde firkantbølgen som produseres av 76477 -brikken og gjør den litt mer lyttevenlig. Mengden filtrering kontrolleres enkelt av et potensiometer, og ved å vri denne knappen raskt frem og tilbake kan du få merkelige wah-wah-effekter. Bortsett fra alt det, er det noen komponenter for effektregulering. Ulike aspekter ved kretsen opererer ved 4,5v, 5v og 9v. Den endelige utgangen sendes til en modifisert Radioshack -forsterker. Nøkkelhacket her innebærer å rive av det roterende potensiometeret/strømbryteren. Strømbryteren er deretter tilkoblet for å være på, og potensiometeret erstattes med en lysdimmer som skyves. For nå, ikke bry deg om å feste noen komponenter som må monteres i etuiet. Fest imidlertid alle ledningene som er nødvendige for å koble til disse komponentene senere. Ikke glem å merke hvilken ledning som er hvilken! Dette vil forhindre fremtidige anfall av galskap. Jeg brukte til slutt en PCB for 76477 og 4017 kretsen. Jeg brukte deretter en PCB utelukkende for motstandene for de 8 knappene. Den siste kretskortet ble brukt til både å bygge ut 555 -tidskretsen for 4017 -trinnsekvenseren, og også for å utføre alle de forskjellige effektreguleringene. Selv om du ikke bør feste noen av de panelmonterte delene permanent nå, er det viktigste å gjøre når du bygger kretsen å teste for å sikre at kretsen fungerer fullt ut før du går videre. Når den er montert i kabinettet, blir det nesten umulig å fikse kretskortet. For å se en større versjon av skjematikken, klikk på den lille "i" i øvre venstre hjørne.

Trinn 6: Mod Dimmer

Lysdimmere er ikke lenger bare store potensiometre som senker spenningen som strømmer gjennom dem. De har faktisk en hel haug med kretser for å kontrollere veggstrømmen.

Ikke bekymre deg for hvorfor denne kretsen er der inne (for nå). Alt du trenger å vite er at alt må deaktiveres. Skjær bort hver siste komponent fra dimmerens kretskort. Finn ut hvilke pinner på brettet som samsvarer direkte med dimmerens potensiometer. Et multimeter er veldig nyttig for å gjøre dette. Når du har bestemt hvilke to pinner som er koblet til hver ende av potensiometeret, loddes en ledning til hver enkelt.

Trinn 7: Hack forsterkeren

Fjern potensiometeret / strømbryteren. Å lodde det er litt vondt i nakken, så det er sannsynligvis best å kutte det fri.

Koble de to endene av bryteren sammen med en ledningsseksjon for å holde forsterkeren konstant i på -posisjon når strømmen tilføres. Lodd en 10K motstand mellom en av de ytre pinnene på potensiometeret og senterfeien. Lodd en 22K motstand til den gjenværende pinnen på potensiometeret.

Trinn 8: Trim lysbryterne

Lysbryteren skal ha noen få forskjellige festetapper. Den eneste vi trenger er de to gjengede indre monteringshullene.

Selvfølgelig vil bryterne ikke passe i saken med mindre de andre monteringshullene er saget av. Så så at alle bryterne var kortere. Eventuelle overflødige metallfliker skal kuttes bort, og bare de gjengede monteringshullene skal være igjen.

Trinn 9: Tilgangspanel

Mål halvveis på tvers av den kortere lengden på monteringspanelet og merk av (dette skal være 2 - 5/16 ). Gjenta på motsatt kant, og tegne deretter en linje som skjærer panelet.

Ta den mindre låsebraketten av tre, sentrer den langs midtpunktlinjen, slik at det store hullet er nærmere kanten. Lim den inn i kanten av panelet, og fest den deretter. Gjenta på motsatt kant. Når det er tørt, bruker du et 5/16 bor og det store hullet i braketten for å bore et dypere hull i treet. Vær imidlertid forsiktig så du ikke borer helt gjennom. Gjenta på motsatt side. Når hull bores dypere, monter de magnetiske låsene i flukt med treet og fest dem på plass med treskruer.

Trinn 10: Start bunnen

Lim bunnbraketten til innsiden av bunnen av saken slik at åpningen i braketten er perfekt sentrert på toppen av hullet i bunnen av saken.

Trinn 11: Fullfør bunnen

Monter brakettene for de magnetiske låsene på bunnpanelet, i flukt med den smale kanten. Disse bør plasseres slik at de står i linje med hver av låsene.

Hvis bunnpanelet ser ut til å være litt løst, plasserer du en avstandsstykke (rundt 1/16 ") mellom brakettene og bunnpanelet for å heve det litt opp. Fortsett med dette til paneldekselet er i flukt med bunnen av etui, men ikke så stramt at låsene slutter å fungere. I tillegg limes det ekstra trefeste til batteriholderen. Lim til slutt alle 1/4 "avstandsstykker til den indre bunnbraketten, slik at de samsvarer med festet hull for PCB.

Trinn 12: Monter alt

Monter kretskortene på passende avstandsstykker med treskruer.

Monter batteriholderen oppå batteriholderen ved hjelp av en treskrue. Sett bunnpanelet på plass. Det skal passe godt. Hvis det er for tett, sand ned sidene av panelet og sidene av åpningen. Det er veldig viktig at panelet fritt kan settes inn og fjernes fra etuiet ved hjelp av magneter. Nå er det på tide å sikre at du vil kunne fjerne panelet senere når saken er veldig godt lukket … så … Sørg for at den fungerer før du går videre!

Trinn 13: Tett høyttalerkegelen

Jeg bestemte meg for å vanntette høyttalerkeglen … bare i tilfelle. Den skal forbli vanntett så lenge nevøen min ikke stikker noe i høyttalergrillen og punkterer kjeglen. Så forhåpentligvis vil han bare søle ting der inne og ikke stikke lange, tynne, skarpe gjenstander gjennom hullene i grillen.

For å vanntette den, må du i utgangspunktet male på to til tre tynne strøk med vannbasert polycyklisk. Det er alt det er. Det stivner kjeglene litt, men jeg fant ut at det ikke merkbart forandret lyden.

Trinn 14: Lodd knappene

Selv om saken ennå ikke er satt sammen, ville dette være et godt tidspunkt å forberede knappene for montering.

Installer dem foran på saken, fest de tilhørende bryterne og lodd dem sammen etter behov. Hvis du merker dem akkurat nå, om hvilken notat som tilsvarer hvilken bryter, vil du spare deg for forvirring og hodepine senere. Fjern bryterne fra knappene og knappene fra panelet når du er ferdig.

Trinn 15: Lodd grytene

Plasser potensiometrene for sequencer i panelet på saken og lodd alle de vanlige jordpinnene sammen med svart ledning.

Plasser de tre potensiometrene til 76477 som har en felles bakpinne inn i etuiens panel. Lodd de vanlige jordpinnene sammen med svart ledning.

Trinn 16: Forbered fronten

Sentrer det store runde hullet på frontpanelbraketten på høyttalergrillen.

En enkel måte å gjøre dette på er å stille de mindre LED -hullene opp med de mindre LED -hullene på frontpanelet. Sett inn lysdiodene for å stille de to opp. Når den er helt justert, lim og fest braketten til undersiden av frontpanelet. Når den er festet, fjerner du lysdiodene og rengjør limet som kan ha kommet på dem. La det tørke.

Trinn 17: Monter høyttaleren

Fest forsterkerens høyttalerkegle i den store åpningen på frontpanelbraketten med Fastbond 30-NF kontaktlim. Følg instruksjonene på etiketten for å sikre en sterk permanent binding.

Trinn 18: Monter forsterkeren

Lim 1/4 avstandsstykker rundt høyttalerkjeglen slik at de samsvarer med forsterkerens monteringshull.

Plasser forsterkerkortet på avstandsstykkene, og fest forsterkerkortet på baksiden av frontpanelet med treskruer (ikke avbildet). Klipp bort 9V batterikontakten, og strekk ledningene bort fra kortet. Bruk krympeslange for å isolere loddepunktet. Lodd en svart ledning til 22K -motstanden og en rød ledning til senterterminalen som tilsvarer senterfeien til potensiometeret.

Trinn 19: Bygg boksen

Liming av boksen må skje raskt og nøyaktig. Jeg begynte med å stille opp de fire sidestykkene og sørget for at de passet riktig med toppen og bunnen.

Jeg skar deretter opp en korkmatte i små biter, som jeg hadde tenkt å bruke for å beskytte saken mot å bli skadet av klemmene. Jeg begynte med å lime to sider av saken sammen, og var forsiktig med å spre lim tynt med en pensel på begge overflatene som ble sammenføyet. Derfra var jeg raskt ferdig med å feste alle sidene av saken sammen på lignende måte. Jeg klemte sidene lett sammen for at de ikke skulle falle fra hverandre (pass på å bruke korkbeskyttelsesputene mine). Deretter limte jeg rundt den øvre kanten av rammen og toppstykket og monterte den på. Til slutt limte jeg bunnen på. Jeg klemte sammen alle sidene ved hjelp av mange - mange - stangklemmer, for å legge et jevnt trykk på alle overflater (så godt jeg kunne). Heldigvis hadde TechShop et overskudd av stangklemmer i forskjellige former og størrelser.

Trinn 20: Sand

La meg først si takk og lov for beltemaskinen i trebutikken på TechShop. Dette verktøyet sparte meg for mye tid og frustrasjon.

I utgangspunktet rundet jeg forsiktig alle kantene på saken ved hjelp av en beltemaskin. Mitt første mål var å slipe bort alle de mørke tappene på siden av saken. Imidlertid, da jeg begynte å avrunde kantene, la jeg merke til at det begynte å dukke opp et veldig fint sjakkbrettmønster. Jeg bestemte meg for å beholde de alternerende mørke og lyse fanene. Likevel sørget jeg for at hver kant var fin og jevnt avrundet.

Trinn 21: Flekk

Legg et jevnt lag med vannbasert polykrylforsegling på alle de ytre overflatene av saken (inkludert bunnpanelet).

For å komme til alle overflatene på en gang, kan du bruke en treblokk (eller to) plassert på bordet under saken for å tjene som en sokkel for å holde den høyt. Bare pass på at treklossene passer inn i bunnpanelet på saken og ikke berører de ytre overflatene. Etter at det første strøk har tørket, sand det lett, tørk det rent og ta på et nytt strøk. Etter at det andre strøk har tørket, slipes det lett en gang til, tørker det rent og legger et tredje strøk. La denne siste strøk tørke en god stund for å unngå flekker.

Trinn 22: Fullfør kabling og monter alt

Jeg kommer til å legge dette ut her fra starten. Montering av maskinvaren i frontpanelet er ekstremt vanskelig og irriterende. Det er veldig vanskelig å få armen inne i saken, og ting må monteres i en logisk rekkefølge.

Når det er sagt … Jeg fant det beste å installere først, var de fire ytterste knappene (i nedre venstre hjørne). Installer disse knappene halvveis. Lodd deretter de riktige ledningene på knappens tilsvarende brytere, og installer deretter helt. Det neste jeg installerte var de fire potensiometrene for sequencer. Igjen loddet jeg de riktige ledningene først, og monterte dem fra kanten av saken mot midten. Når de var på plass, monterte jeg strømbryteren. Strømbrytermonteringen var akkurat dyp nok til å montere i flukt med forsiden av saken. Jeg planla dette fra begynnelsen og gadd ikke prøve å forsinke monteringsmutteren. I stedet epokserte jeg bryteren på plass fra innsiden. Jeg kuttet også en liten trebit som passet mellom bryteren og bunnen av saken. Jeg limte deretter dette treverket på plass for å forhindre at bryteren noen gang blir presset ut. La oss bare håpe at den aldri går i stykker, for den kommer til å bli nesten umulig å fjerne. Etter at strømbryteren var på plass, loddet jeg lysdiodene til kretsen og epokset dem alle på plass. Til slutt monterte jeg de fire siste trykknappene på plass for å fullføre venstre side av saken. Jeg flyttet deretter til høyre side av saken. Fra toppen til høyre i saken og arbeidet meg ned og til venstre, koblet jeg opp og installerte de fire første bryterne. Dette var en irriterende smerte i nakken. Jeg koblet deretter til og installerte de gjenværende potensiometrene fra nederst til høyre. Når potensiometrene var godt på plass, installerte jeg de resterende fire bryterne. Til slutt kablet jeg opp og installerte volumknappen, og pustet lettet ut.

Trinn 23: Strøm

Koble til batteriet og sett det i batteriholderen.

Hvis alt gikk bra, skulle det nå slås på og lage støy. Hvis den ikke er slått på, kan du prøve å trekke i strømbryteren. Det burde hjelpe. Hvis det ikke fungerer. Prøv et nytt batteri. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du prøve å feilsøke så godt du kan. Du fulgte advarselen til fet og kursiv notat på trinn 5 som sa for å sikre at alt fungerte før du gikk videre, ikke sant?

Trinn 24: Bor knottene

De fleste dimmerknotter er designet for ikke å være kompatible. Med andre ord har de alle irriterende plasthakk i dem som forhindrer dem i å bli satt på et generisk potensiometer.

For å fikse dette, borer du ut monteringshullene på knottene med en 1/4 borekrone. Vær forsiktig så du ikke borer hele knappen. Målet her er bare å hule ut monteringshullet.

Trinn 25: Forbered knottene

For å sikre at den fargede epoksyen fester seg godt til knottene, sliper du den øverste overflaten og borer små grunne hull rundt knotten med en 1/64 borekrone.

Den slipte overflaten og hullene vil skape en god overflate for epoksyet å gripe tak i, og sikre at den ikke faller ut senere. Når det er sagt, er jeg ikke sikker på at noe av dette er nødvendig. I testen jeg gjorde med en umodifisert knott, så det ut til at epoksyet grep godt i knottene. Imidlertid forberedte jeg knappene uansett fordi jeg ikke ønsket å ta noen sjanser på at det kan dukke opp på et senere tidspunkt og utgjøre en kvelningsfare.

Trinn 26: Legg til farge

Bland epoksyen i forholdet angitt i en stor omgang.

Hell denne store omgangen i mindre miksekopper og tilsett deretter pigment til blandingen er helt ugjennomsiktig. Du kan blande sammen forskjellige primærfargede pigmenter for å få en rekke forskjellige farger. Hell forsiktig en liten dråpe farget pigment på toppen av knotten. Vent til det sprer seg. Etter et øyeblikk kan du hjelpe den med å spre den forsiktig med miksepinnen til hele ringen er fylt. Hvis det ikke er nok epoxy til å spre seg jevnt, tilsett litt mer. La det stå i 5 minutter. Hvis epoksyen din har instruksjoner for fjerning av bobler, er det på tide å gjøre det nå. Min, for eksempel, krevde at jeg puster ut på overflaten av tørkeepoksyen. Andre foreslår noen ganger å tørke tørkeoverflaten forsiktig for å forstyrre boblene. Les instruksjonene for epoksyen din og fortsett på riktig måte. La det tørke på et lunt, rent sted i så lang tid som er angitt i instruksjonene. For best resultat, ikke spar på tørketiden.

Trinn 27: Etterbehandling

Plasser de fargede knottene på synthesizerens potensiometre etter behov.

Trinn 28: Åpne saken

Å åpne saken er litt vanskelig på grunn av de magnetiske låsene, men ikke umulig.

For å gjøre dette må du først låse opp en med magnetisk nøkkel og trekke opp den siden og holde den (slik at den ikke låses på plass). Deretter bruker du magnetnøkkelen til å løsne låsen på den andre siden. Hele panelet skal nå løsne.

Når du setter på lokket igjen, må du sørge for at treets korn strekker seg.

Trinn 29: Slik bruker du

Rull over tekstboksene på grafikken for å se hva hver del er

Trekk i metallkabelen slår synthesizeren på og av.

Høyttaleren er der lyden kommer ut.

Volumglidebryteren justerer lydstyrken til volumet.

LEDene til sequencer viser hvilken av sequencer -knappene som lager lyd for øyeblikket. Fargelampen som lyser er i samme farge som knappen som for øyeblikket styrer lyden.

De fargerike pianoknappene lar deg avbryte sequencer og spille dine egne notater. Ved å veksle mellom bryteren for sequencer kan du slå av sequencer og bare spille pianoknappene.

Den øverste raden med brytere styrer den interne mikseren og komparatoren. Hvis du flikker dem, endres lyden som synthesizeren lager.

Merknad om mikseren: Når alle mikserbryterne er i ned -posisjon, slutter synthen å lage støy. For å fikse dette, sveip en opp. Ulike kombinasjoner av disse bryterne kan deaktivere pulstonemodus og støykontroll.

Den nederste raden med brytere gjør følgende (fra venstre til høyre):

1) Sekvenseren bytter svinger på sequenceren for modus for pianoknapp 2) Gjentagelsesbryteren for notater stopper sequencer i første posisjon, og lar deg kontrollere lyden med den blå knappen.3) One-shot-bryteren bytter ett-skudd modus av og på. Dette er forskjellen mellom lange, diskrete notater fra sequencer og korte staccato-notater. 4) Puls-tone-knappen slår puls-tone-knappen på og av. Dette fungerer bare i visse konfigurasjoner av mikserbryterne.

Den nederste gruppen av knapper gjør følgende (etter farge):

Lilla) Hastighetsknappen styrer hastigheten på sekvensatoren. Rød) Puls-tone-kontrollknappen justerer mengden pulser som spilles per tone når mikseren er i pulstonemodus. Gul) Støykontrollknappen justerer mengden støy som legges over på toppen av den musikalske noten. Grønt) Tonekontrollknappen justerer lydens oktav for å gjøre den høyere og lavere. Blå) Filterknappen endrer lydens karakter og gjør den kjedelig eller skarp.

Synes du dette var nyttig, morsomt eller underholdende? Følg @madeineuphoria for å se mine siste prosjekter.