Laser Image Projector: 7 Steps (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Dette er grunnleggende instruksjoner om hvordan du bygger en bærbar bildeprojektor som bruker en grønn laser i stedet for normalt lys. Laseren gjør at bildene kan kastes store avstander, og krever ikke fokusering - den er alltid i fokus. Denne spesielle designen er enkel i orden, mer for å holde min korte oppmerksomhet på sporet lenge nok til å faktisk få dette ferdig ! Gi meg beskjed hvis jeg har gått glipp av noen detaljer, og jeg vil korrigere det. For flere bilder, se flickr -side Advarsel: Selv en laser med lav effekt kan forårsake permanent øyeskade. Bruk alltid vernebriller og pek aldri på mennesker, dyr eller politihelikoptre!

Trinn 1: Materialer og verktøy

Denne metoden beskriver absolutt grunnleggende ved bruk av optikk av mindre kvalitet og grønn laser med lav effekt. Denne veiledningen viser oppsettet for lysbilder som er laget av transparenter. Jeg bruker Dinkle-skinner og polymorfe pellets. Nødvendige materialer:

• Grønn lasermodul 10mW+
• 1 solid lengde av tre (~ 90cm)
• polymorfe pellets (eller en vilje til å lage linseholdere av tre, plast, etc.)
• konkav og konveks linse. Du kan få disse fra gamle engangskameraer som kamerabutikkene vil kaste ut av titalls.
• Maskinvare for å feste skinne til tre (bolter eller skruer, avhengig av metode).

Valgfrie materialer:

• Dinkle skinner, med 72 mm skinnemoduler (x4), og monteringsføttene (x8), tilgjengelig fra https://www.altronics.com.au/ (merk at du kan finne en bedre måte å montere delene på, men denne Fungerer for meg).
• perspex eller PCB 72mm med for Dinkle -fester.

Nødvendige verktøy:

• Bore
• Stikksag eller håndsag
• Borehull for bor (hvis du bruker tre til å lage linseholdere)

MERK: Jeg vil bruke Dinkle -skinnene for denne instruksjonen bare fordi de gjør justeringen så mye enklere. De tillater også en stor grad av modularitet - å kunne bytte forskjellige lasere, objektiv osv. Inn og ut raskt.

Trinn 2: Lag basen

I denne metoden bruker jeg en lang treplank som er omtrent 90 cm lang, 15 cm bred og 1 cm tykk. Du monterer den ganske mye på et langt stykke stivt materiale.

Merk: Lengden vil avgjøre hvor mye du kan distanse det første objektivet fra lysbildet, slik at "prikken" kan utvide seg nok til å dekke lysbildeområdet. Stivhet er viktig. For justering av laseren er ofte vanskelig - unødvendig flex vil kaste justeringen ut for lett. Hvis du bruker skinne, må du styre en rett linje oppover midten av planken og montere skinnenes dødpunkt. Du må kanskje kutte skinnen for å passe den på planken. Hvis du ikke bruker en skinne, må du lage en senterlinje veldig nøyaktig! Eventuelle hull som bores må også være veldig på linje.

Trinn 3: Laser og linse

Montering av laseren Forutsatt at vi bruker en penn av laserpeker, trenger vi å montere laseren i en holder som holder laseren på plass uten bevegelse i det hele tatt. Siden laserpekere ofte har en trykkbryter, vil jeg trekke dem fra hverandre og bygge bro over en ledning på tvers av bryteren, slik at når det er koblet til et batteri, forblir det på. Vær forsiktig med å lodde dette mens du kan enkelt fjerne andre komponenter og ødelegge lasermodulen. Varme er ofte død av lasere! Forutsatt at den vil være på lenger enn noen få minutter, kan du trenge en form for kjøleribbe for å spre varmen. Finn en aluminiumsvask fra en gammel datamaskin, og bor et hull som er stort nok til å passe pekeren inn. Bruk termisk pasta rundt det. I dette raske og skitne eksempelet presser jeg bare laseren inn i sentersporet med en polymorf klat. For å montere med skinnen, bruker du to 72 mm perpex/pcbs. Bunnstykket åpnes i festet blokk, og den andre helt over den, med bolter i hvert 4 hjørne. Dette gjør at det vertikale nivået kan heises opp og ned nøyaktig. Best å lage dette 'stillaset' før du fester noen av komponentene til toppperspex/pcb. posisjon laseren (i kjøleribbe) løst på toppen. Slå på laseren og bruk et sett firkant justert langs senterlinjen. Sørg for at laseren er justert langs linjen, og er også nøyaktig parallell med planken/skinnen. Når du er fornøyd med justeringen, merker du posisjonen med en blyant. Jeg lar metoden for å feste laser til deg, men husk deg kan hende du må flytte den litt senere, så liming av den nå kan føre til anger. En eller annen form for bolting kan være bedre.

Trinn 4: Den andre enden

Når laseren er løst på plass, liker jeg å plassere fokuslinsen som sitter i den andre enden av skinnen/planken.

Bruk den samme metoden for å montere laseren, for å montere fokuseringslinsen. Bruk polymorfen for å sette linsen - hold den sentrert og vannrett! Rett opp laseren slik at den passerer dødpunktet gjennom linsen, juster både laser og fokuseringslinsen til strålen går gjennom linsen og ikke avviker i noen annen retning horisontalt eller vertikalt. Når disse to er i kø, er vi nesten der! Bare to moduler til å installere.

Trinn 5: Skyvholder

Tydeligvis trenger du et bilde for å projisere.

Jeg foreslår at du bruker et 35 mm lysbildefeste med enten et fargebliide eller en overhead -gjennomsiktighet tilpasset størrelsen. Hvorfor? jo tettere filmen, jo mindre lys kan passere gjennom. Hvis du vil projisere en maksimal avstand, er et OH -bilde med tydelig gjennomsiktighet det beste for geriljakunstprojeksjoner som krever maksimal belysning. Selvfølgelig er det bare å eksperimentere med en annen type film! Når det gjelder laseren og linsen, gjør du stillaset for lysbildeholderen. Bruk polymorfen til å lage en lysbildeholder ved ganske enkelt å plassere en klatt og stikke en tom holder der inne. La den sette seg, fjern feste og øyeblikkelig glideholder! Deretter kreves noen justeringer av horisontal og vertikal posisjonering av objektglasset og stillaset slik at prikken til laseren er nøyaktig sentrert. Ikke flytt laseren for å sentrere prikken!

Trinn 6: Spred prikken

Ved å bruke et konkavt objektiv utvider vi strålen nok til å dekke hele eller det meste av 35x24 mm -området på lysbildet. Du kan bruke 2 objektiv til å utvide prikken på en kortere avstand, men lysstyrken lider litt for hvert filter laseren må passere gjennom.

Du finner disse objektivene i gamle engangskameraer. Grunnformen ekstruderer innover og utvider strålen. Hvis du vil kjøpe et glassobjektiv av høy kvalitet, kan en rekke anerkjente laserbutikker på nettet levere disse. Som før, sett linsen i en 'holder' - ved bruk av polymorf eller andre materialer. Sett opp et annet "stillas" og plasser linsen slik at laserstrålen passerer direkte gjennom midten. Juster størrelsen på den utvidede prikken ved å flytte glideholderen opp og ned til du er fornøyd. Dette betyr selvfølgelig også å flytte fokuseringslinsen. Når alle modulene er på linje - bør du se en slags projeksjon - hvis den er ute av fokus, flytt deretter fokuseringslinsen frem og tilbake i forhold til lysbildet for å få optimal skarphet. Et nyttig verktøy for justering er å stille opp den viktigste "reflekterte" prikken som alltid vil forekomme i midten av det foregående modulelementet.

Trinn 7: Utvide konseptet

Jeg er sikker på at jeg har utelatt noen viktige detaljer, men jeg håper det er relativt klart. Det er så mange måter å utvide dette på, jeg vil bare foreslå noen få:

• Bruk glasslinser for et lysere bilde (trekk fra hverandre gamle kameraer for disse)
• Når du er trygg, kan du prøve en kraftigere laser (100mW+). Husk lasere = farlig!
• I stedet for lysbilder bruker du små TFT-skjermer (for eksempel de "digitale foto-nøkkelringene"). Du trenger imidlertid en kraftigere laser for å få et lysere bilde. Eller rive fra hverandre en digital fotoramme. Forsiktig: mobiltelefonens skjermer (eller en hvilken som helst skjerm designet for å fungere i sollys) vil ikke fungere like bra.
• Bruk spinnende/vibrerende speil (med små motorer) for å lage en form for skanning som potensielt gir en illusjon av et mye lysere bilde via vedvarende syn (ganske komplekst). Denne lenken til Starcross42s eksempel demonstrerer en teknikk for å lage spiraleffekter. Sjekk også de andre videoene hans!
• bruk biologisk materiale mellom to glassglass og projiser det mikroskopiske på sykehusbygninger.