Intim videolys/ håndholdt fotolys .: 7 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Jeg vet hva du tenker. Med "intimt" mente jeg nærbelysning under vanskelige lyssituasjoner-ikke nødvendigvis for "intime situasjoner". (Imidlertid kan den også brukes til det …) Som New York City-videograf-eller gerilafilmer-er det noen ganger vanskelig å ha nødvendig belysning. Som en løsning bygde jeg denne kompakte, bærbare enheten. Dette lyset er en flott måte å få et virkelig unikt, mykt lys som fungerer bra som både fylling (i dagslys) og estetisk tiltalende primærlys i situasjoner med lavere lys. Designet er et fint alternativ til det som er på markedet, som det gir en jevnere spredning av lys enn noen av de skosatte spotlysene som er tilgjengelige-spesielt for nærbilder. Denne spesielle designen er for Canon GL-1; med litt oppfinnsomhet kan designet imidlertid modifiseres for å passe til mange eksisterende videokameraer. (Pluss det gir et flott håndholdt fylllys for stillbilder.) Jeg har prøvd å gjøre dette så enkelt som mulig for alle å lage et av disse lysene. Jeg har prøvd å ikke bli for teknisk (for å skremme bort de mindre teknisk tilbøyelige) eller for enkle (for å kjede teknikkene). Jeg har opprettet en ressursside og deleliste på slutten. Byggetiden, med minimale verktøy, er rundt 3-4 timer.

Trinn 1: Verktøy og rekvisita

Nødvendige verktøy: Linjal eller målebånd Sag (båndsag foretrekkes, men kan gjæres for hånd) Borepresse (foretrukket; bore greit som alternativ) Borekroner (størrelse basert på spesifikasjoner for komponenter du kjøper) Skrutrekker Wire strippers Loddejern hvordan du kan velgePliers6-32 Tap (kan byttes ut med selvskruende skruer) Nødvendige materialer: Fire Luxeon K-2 LED-er To 2-AA-batteriholdere Fire AA-batterier To 5-tommers aluminiumsrammer (Merk: kun 2 skinner følger med i hvert sett) Fire 1 og 1/ 8.-tommers sminkepotter hvis du får 5 har du en bæreveske for ekstra skjermer og diffusjoner. Fire 1/4-tommers 8-32 fatmutter Diffusion1 trådskjermer som skal brukes om nødvendig for å kutte ned lyset i diffusorene På/av bryter 1,5-Ohm motstand4 6-32 U-stil klipp 4 6-32 x3/8 skruer Uttrekkbare: Sandpapir (200-korn) Rød og svart 22-gauge wire JB Weld (jeg brukte den raske JB-kwik) LocktiteLodder og fluxDobbelsticks-skumbåndVarmekrymping eller elektrisk tape Valgfrie materialer: Beleza Pura CachacaBasilPepperIsPotetgullSyrkremLipton løksou p mixPizza For ordens skyld er jeg på ingen måte en ekspert når det gjelder elektronikk. Jeg vet akkurat nok til å klare meg. Med dette i bakhodet, vær forsiktig når du bruker mine anbefalinger om ledninger, motstander, varmesink, etc. Jeg er også åpen for råd, tilbakemeldinger eller kritikk (konstruktiv eller destruktiv). Imidlertid, når det gjelder sprit, stol på meg.

Trinn 2: LED -forberedelse

Luxeon LED-lampene du bruker er svært kraftige; på grunn av det må du bruke en kjøleribbe for å forhindre at de brenner ut. Når du fester dem til aluminiums fatmuttere, vil den lede varmen inn i aluminiumsrammen (forhåpentligvis uansett). For å sikre et godt bånd mellom lysdiodene og fatmutrene i aluminium, bruk sandpapir til å grovt rive opp baksiden av lysdiodene og baksiden av fatmutrene. Bland sammen en liten mengde JB Weld. Lim hver LED forsiktig til en fatmutter. Dette, sammen med aluminiumsrammen, vil fungere som en kjøleribbe. Med hurtigsett JB Weld vil du kunne håndtere LED-er innen en time; Det er imidlertid best å la det herde helt før du håndterer det. Tiden som brukes til å vente på at dette skal settes opp er den perfekte tiden å lage deg en cocktail. I dag skal jeg servere en Basil Pepper Caipirinha …

Trinn 3: Forbered rammen

For rammen starter du med fire skinner med jevn lengde. To vil være toppen og bunnen (som jeg ikke trengte å klippe for kameraet mitt), og to vil være sidene.

Mål størrelsen (høyde og bredde) på hetten på videokameraet, og gjær skinnene slik at de passer. (For sideskinnene må du huske på at batteriene må passe inn i de indre kanalene, og vil stikke ut tykkelsen på skumbåndet.) Du kan sannsynligvis slippe gjæringen hvis det er noe som skremmer deg; Imidlertid vil rammen være større enn panseret og kan kreve mer rigging senere når du fester den til kameraet. For kameraet mitt fungerte 5-tommers rammen til å være den ideelle lengden for topp og bunn. For høyden gjærte jeg to av brikkene ned til 4,5 tommer. (Dette viste seg også å være en perfekt lengde for batteriholderne.) Bor hull på endene av rammens øvre og nedre skinner, hvor fatmutrene vil feste lysdiodene. Husk hvor batteriene skal ligge i sideskinnene. Dette hullet skal gå rent gjennom hele rammen for å lage et skrutrekkerhull på baksiden av rammen. Dette vil gjøre det lettere å feste LED -lampene. Bor et annet hull 3/16 inn fra de første hullene for at ledningene kan tres gjennom. Dette trenger bare å gå gjennom rammens overflate. På den øverste skinnen på rammen bor du et hull på to tommer for plassering på av/på -bryteren. Mål trådene på bryteren for å finne ut størrelsen på borkronen. Du må kanskje bore litt større for å gi deg litt spill for å få bryteren inn i rammen. Dette neste trinnet kan være gjort på en av to måter. Bruk et #36 -bits bor til et hull sentrert på utsiden av toppen og bunnen av skinnen. Disse vil være å plassere fjærklips for å holde rammen på hetten på kameraet. Nå må dette være tappet for å akseptere en 6-32 skrue, men det enkle alternativet er å kjøpe 6-32 selvskruende skruer, tilgjengelig i de fleste maskinvarebutikker. Plasser dobbelsticksskum i kanalene der batteriholderne skal plasseres senere. Nå er det en god tid for å teste rammen for å passe på at den passer rundt hetten på kameraet. Skyv ett sett med den medfølgende vinkelen hardwar e på hver side av topp- og bunnskinnene. Stram skruene lett. Fest deretter de to sidene til enten toppen eller bunnen, og hold skruene litt løse, da dette vil passe til at den siste delen av rammen sitter på plass. Plasser batterier i holderne og plasser dem midlertidig i kanalene også. Når du er sikker på at alt fungerer rundt panseret, kan du demontere. Dette vil gjøre kabling mye enklere.

Trinn 4: Forbered diffusjonsholdere

Hvis du har kjøpt klare sminkepotter, må du male dem for å unngå at det lekker lys ut på sidene. (Jeg brukte sølvmaling av estetiske årsaker.) Husk å maskere av tråder på bunnen av hver gryte før du sprøyter. På bunnen av hver gryte borer du et hull i midten for å passe fatmutteren din godt. Bor et annet hull 3/16 vekk fra senterhullet; disse hullene vil være i tråd med de andre hullene som er boret på rammen for å tråde tråden. Skjær en tommers sirkler ut av valgfri diffusjon. I tillegg kan Precut-skjermer beordres for å kutte mengden lys … akkurat som med studiolys. Neste, kutt små en-tommers plater av diffusjonen du ønsker. Det er best å velge en som vil myke opp lyset, men ikke kutte det for mye. Du kan også gjøre det samme med fargede geler i hendelsen du ønsker å legge til litt farge på ditt nærbildebelysning.

Trinn 5: Kabling

På hver LED, lodd en rød ledning til den positive terminalen og en svart ledning til den negative terminalen. For hver diffusjonsholder skruer du av toppen og setter en LED (med fatmutter) inn i senterhullet nederst. Tre ledningene gjennom det andre hullet. Fest de fire lysdiodene til de respektive rammeskinnene, og fest dem med tilhørende skruer. Før du fester, tre ledningene gjennom de justerte rammene. En liten loctite trådlås anbefales på trådene siden du kan skru av og på diffusjonshettene av og til. Dette vil forhindre at fatmutteren løsner. Nå ville det være et godt tidspunkt å begynne å montere rammen slik du gjorde under testpassingen. Nå kan du fjerne beskyttelsespapiret fra skumtapen. Fra den nederste skinnen, kjør de røde og svarte ledningene, som kommer fra lysdiodene, opp på skumteipen for å lagre dem bak batteriholderne. Sett inn batteriholderne på dobbeltstykkeskummet, og sørg for at du ender opp med den svarte ledningen fra en og den røde ledningen fra den andre nederst på rammen. Det vil passe godt, så sørg for at de er i riktig posisjon før du trykker dem ned på båndet. På den nederste skinnen kobler du de røde og svarte ledningene fra de to batteriholderne. Tetningsforbindelse med elektrisk tape eller varmekrymping. Koble alle de røde ledningene fra lysdiodene, og koble alle de svarte ledningene til den negative ledningen fra batteriholderen. Lod den positive ledningen fra batteriholderen til av/på -bryteren. Lod en ledning fra av/på -bryteren til lysdiodene. På denne linjen må du imidlertid koble en motstand i linje på ledningen som kommer fra bryteren. (For mine lysdioder og strømkilde var det nødvendig med en 1,5 Ohm motstand.) LED-kalkulator Denne kobles nå til de fire positive LED-ledningene. Sett bryteren i toppskinnen gjennom forboret hull. Fest med mutter. Bruk elektrisk tape eller varmekrympeslange til å dekke alle utsatte ledninger. Trekk ledningen pent inn i rammen og sett den på tape. Sett inn batterier og test!

Trinn 6: Etterbehandling

På de små u-klippene har jeg brukt et av hullene som går gjennom til å fungere som en mutter som godtar skruegjengene. Det andre hullet er større, slik at klippet kan bøyes. Den gjengede siden vil være mot rammen, slik at den kan bøyes oppover. Skru fjærklemmen på rammen på både topp- og bunnskinnene. Ikke stram for mye; Ellers vil ikke klippet bøye seg. Skruen kan låses ved å plassere en mutter på den inne i rammen. Klippet kan vingle, men er sikkert når hetten er installert.

Nå er det på tide å leke med den nye leken din. Du kan legge til forskjellige tettheter av diffusjon eller fargede geler for å oppnå en rekke lyseffekter. Du har nå et bærbart, selvstendig belysningsverktøy!

Trinn 7: Handleliste og ressurser

Her er det første opptaket jeg skjøt med dette lyset. Kameraet mitt var satt til automatisk eksponering, og du kan se forskjellen når lyset går av og på. Jeg vil legge til flere opptak senere denne uken. Som mange av dere sikkert er klar over, er McMaster Carr en god kilde til mye av tingene for et prosjekt som dette. På McMasters nettsted og Ebay klarte jeg å finne alt jeg trengte ganske enkelt. Jeg har laget en detaljert handleliste med McMasters produktnumre. Forhåpentligvis vil dette gjøre det lettere å bygge et lys for deg selv. MCMaster (Bruk fet skriftnummer og bygg fanen for bestillingen.) 7712K15 Batteriholder, polypropylen, ende til ende -stil for 2 AA -celler 7347K53 miniatyrbryter, Spdt, På -På, 6 ampere ved 125 Vac, hurtigkobling 7598A975 lett polyetylenskumtape, akryllim 93121A315 bindeskrue i aluminium, 1/8 "L fat, 7/16" hode Dia, 8-32 X 3/16 "L gjeng 7605A13 JB Weld Epoxy, 2 Oz, begynner å herde 4 Min9317T553 Korrosjonsbestandig 304 SS Wire Cloth Disc 60 X 60 Mesh, 1 "Diameter 9317T551 Korrosjonsbestandig 304 SS Wire Cloth Disc 20 X 20 Mesh, 1" Diameter 9317T551 Korrosjonsbestandig 304 Ss Wire Cloth Disc 20 X 20 Mesh, 1 "Diameter 94808A105 Standard U-Style Clip-On Nut 6-32 Sz,.045"-.062 "Panel,.296" HOLE Ctr To Edge 69835K711 Bestrålet Strandet Single-Conductor Wire Ul 1429, 26 Awg, 150 Vac, Red 69835K311 Bestrålt Strandet Single-Conductor Wire Ul 1429, 26 Awg, 150 Vac, BlackEbayLumiled K-2 LEDs (https://myworld.ebay.com/thontia)Make-up potter (https://myworld.ebay.com/pilotvials)"Pearl Paint "Nielsen Bainbridge metallramme (De har noen få modeller; det er viktig at du får den rette. Den måler 1-1/4 "dyp og 5/8" tykk.) Produkt #f90502 (f90602 er en seks "ramme) Alternative ResourcesLumiledsTheLEDLightLED kalkulator Her er noen bilder av effekten av stillbilder med dette lyset. Jeg skjøt hver av disse med ikke noe ekstra lys, bare den innebygde blitsen, bare LED -lyset holdt til venstre, og til slutt blinker med lysdioden til venstre igjen. Gi meg beskjed om hva du synes … mer video kommer snart. UPGRADEI oppgraderte nylig rammen for å godta en 1/4-20 skrue i sokkelen for montering på stativ. Rask enkelt oppsett for ekstra lyseffekter.