Øk kapasiteten (kjøretiden) på det bærbare batteriet: 6 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Er batteriet på din bærbare datamaskin dødt?

Er kjøretiden ikke lang nok til å komme deg gjennom dagen? Har du en av de store eksterne batteripakkene? Denne instruksen er ment å vise hvordan man kan erstatte de døde li-ion/li-poly-cellene i et bærbart batteri og hvordan man kan øke batteriets kapasitet ved å legge til ekstra celler. Grunnen til at det foreslås å legge til ekstra celler i det interne batteriet sammenlignet med å bære rundt en ekstern batteripakke, er at for den samme mengden celler i en ekstern pakke kan den bærbare datamaskinen kjøre betydelig lenger hvis disse cellene ble brukt internt.

Trinn 1: Ekstern batteripakke? Rip It Apart og tenk aldri på å bruke en ekstern pakke igjen

Så hva er spenningsvurderingen på den interne batteripakken din? Hva er verdien på din power brick? La oss bruke min nettbrett som et eksempel. Batteripakken er vurdert til 3,7v * 3 celler eller omtrent 11 volt. Imidlertid gir power brick -utgangene 20v. Jeg har kjøpt eksterne batteripakker tidligere og har beregnet hvor lenge det skal vare med watt -timer i stedet for amp -timer. Det var imidlertid feil. Batteripakken må levere 20v for å få strøm fra nettbrettet mitt, og derfor tilskrives ikke battericellene som brukes til å øke spenningen til ampertimene, noe som er indikativ på hvor lenge batteripakken skal vare. Dermed er en forskjell på 9 volt signifikant. Det er omtrent 2 li-ion-celler som er bortkastet bare for å matche spenningen. Et annet problem med bruk av eksterne pakker er at den bærbare datamaskinen tror at den er koblet til en stikkontakt, og derfor ikke er så sliten av å se hvor mye strøm den tapper. Strømstenen for nettbrettet gir 2,5 ampere, og det er derfor mulig at nettbrettet mitt trekker 2,5 ampere fra den eksterne pakken. Imidlertid krever den interne batt -pakken bare gjennomsnittlig 1 ampere i timen. Så hva ville man gjøre for å øke batteritiden? Glem den eksterne pakken, bare legg til flere celler i den interne.

Trinn 2: Hvordan bærbare batterier fungerer

Bærbare datamaskinbatterier er kompliserte utstyr. De er også litt overflødige. Det er en 'smart krets' i batteripakken som overvåker forholdene til battericellene, men den gjør ikke det mange sier at den gjør.

Bildet nedenfor er en typisk smart krets. Den har fire ledninger som går tom for den: jord, strøm og to "mellomledende" ledninger (faktisk er jordledningen bare tappen til høyre). Litiumceller produserer omtrent 3,7 volt. Som alle batterier er de koblet i serie for å øke spenningen. Det er imidlertid farlig å lade en "pakke" ved å legge til strøm gjennom den positive noden og den negative noden til hele batteripakken. De er ikke garantert å lade jevnt (se motstand i serier i en fysikktekst). Dette betyr at en celle kan overlades og eksplodere, noe som er veldig dårlig, spesielt siden det er litium. Mellomledningsstrømledningene er sanden mellom hver seriekobling av batteripakken, slik at den overvåker hver enkelt celle. Nå til den grusomme. De fleste vil si at de ikke skal rote med den smarte kretsen, og de har rett. Men hvis det håndteres riktig, vil det ikke være et problem. Kjernen i den smarte kretsen styrer ikke ladestopp og utgangsavbrudd når måleren går til 100% eller 0% (eldre bærbare datamaskiner gjør det, men ikke lenger). Den smarte kretsen lar bare sluttbrukeren (bærbar bruker) vite hvor lang tid de har før batteriet går tomt, og la dem slå på spesielle alternativer som dvalemodus for å spare arbeidet sitt. Lade- og utladningsavbrudd utføres av en sekundær overvåkingskrets som overvåker en av to tilstander kalt "sluttspenning" eller "sluttstrøm". Så for de som tror at de må lade og lade ut batteriene en gang i måneden eller så for å "kalibrere" batteriet, tar feil; den kalibrerer bare måleren på nytt, ikke batteriets faktiske kapasitet. Det vil si at hvis en mangler omtrent 20% av batterikapasiteten på grunn av at måleren er forstyrret, er den eneste grunnen til at man må kalibrere på nytt fordi de ønsker å bruke dvalemodus/avstengning når kapasiteten når for lav. Hvis man skulle slå av dette alternativet, kan man bruke batteriet til det tømmes helt, og ignorere det faktum at batterimåleren blinker 0% (Fordi måleren ikke kontrollerer batteriets avskjæringspunkt, bare datamaskinens). Men hvis li-ion-cellen er død/dør, kan ingen ladnings- og utladningssykluser gjøre batteriet levende igjen; cellen er fysisk død (så glem begrepet 'digitalt minnetap').

Trinn 3: Deleliste

Deler:

Loddepistol Lodding (men selvfølgelig) SAND (ET MÅ) STOR METALL KAN MED LOK (ET MUST) brannslukningsapparat (litt et must avhengig av hvor forsiktig du er) ledninger alligatorklemmer Bærbart dødt batteri udødelig batteri (zombibatterier) mener jeg, nye litiumion- eller litiumpolymerceller (sørg for at du vet hvilket batteri du bruker) duct tape (geeks beste venn) Andre ting som du finner passende (brukte loddingshjelper, wire cutters, wire strippers, etc)

Trinn 4: Forberedelse/oppsett

Sikkerhetsforberedelser

-putt sand i boksen (bildet nedenfor) -plasser brannslukningsapparat et sted i nærheten Batteriforberedelser -Hvis du bare bytter ut de døde cellene med nye, skaffer du samme antall celler. Når det gjelder valg av kapasitet, er større bedre. -Legg merke til hvordan cellene er koblet i serie og parallell, og lodd den nye batteripakken på samme måte. -MERK: ikke fjern døde battericeller fra batteripakken (forklart senere) -Hvis du øker batteripakkens kapasitet, får du nth ganger antall celler i batteripakken (en originalpakke med 3 celler kan ha 6, 9, 12 celler, osv.) -for hver serieforbindelse i originalpakningen kan du legge til celler parallelt. (en pakke med 3 celler i serie kan romme 6 celler (par parallelt) i serie. Det vil si to parallelt, og feste disse parene i serie, osv.) et hvilket som helst antall celler parallelt er ok. -MERK: ikke igjen, fjern de originale cellene fra batteripakken. Batteripakken min nedenfor har 3 sett med 4 celler parallelt, som er seriekoblet. (merk: parallelle grupper skilles som venstre, midten og høyre.) Ledninger er også koblet til slik at jeg enkelt kan lodde den nye pakken til den smarte kretsen.

Trinn 5: Sikkerhet først: Test Darn Thing

Jeg har sett noen mennesker som har lagt ut instruksjoner for utskifting av bærbare celler, umiddelbart erstatte cellene og forsegler batteriet og bruker det. Dette er ekstremt farlig, med mindre du vil lage et fang. Kvaliteten på cellene som er kjøpt er ukjent, og må testes. (produsenter av bærbare batterikvalitet tester batteriene før de sendes ut. Og dessverre kan noen ganger gå en uoppdaget batch)

-Så, fest alligatorklemme m/ ledninger til den nye pakken og begrav den i sanden (ikke glem hvilken klips som tilhører hvilken ledning) -Her er den vanskelige delen (enda en annen ting som er gjort.) Grunnen hvorfor jeg sa at jeg ikke skulle koble de originale (døde) cellene fra smartkretsen (som jeg utilsiktet gjorde. Ikke bekymre deg, det var testbatteriet mitt) er fordi kretsen krever konstant strømforsyning eller smartkretsmåleren roter. Du lurer kanskje på hvorfor du skal bekymre deg for måleren hvis den ikke bidrar til lading og utladning. Dette er fordi den bærbare datamaskinen krever et signal fra kretsen før den bærbare datamaskinen slås på (i tilfelle cellene antas å tømmes og tømmes mer, selv for et sekund kan det drepe li-ion-cellene. Eller rett og slett er det noe galt med batteri). Så, koble den nye pakken til kretsen før du kobler fra de originale battericellene. -Hva imidlertid hvis du bruker krokodilleklipp, som er en midlertidig tilkobling? Hvordan kan du koble fra og lodde på permanente tilkoblinger? Enten lodder du på de nye tilkoblingene mens du lar klemmene være tilkoblet, eller du kan til og med bruke en power brick med omtrent samme spenning som hele batteripakken (en 11,1 v pack varierer faktisk fra 12,68 v til 7 v, så en power brick på 12 v er ok). Men husk å legge til en motstand mellom enten anoden eller katoden på kraftsteinen og kretsen, slik at du ikke vil drepe kretskortet. (Det bør være greit å ikke koble mellomstifter, jeg har ikke prøvd. Hvis du bekymrer deg for dette, kan du gjenbruke den døde cellen som en midlertidig strømkilde mens du lodder på den nye pakken.) -Plugg inn batterikretsen i den bærbare datamaskinen og plasser den langt borte fra batteripakken. Test batteripakken. Ladingen er først, deretter fullstendig utladet, og deretter lad den igjen. Dette er når du bør passe på batteripakken nøye, fordi den kan eksplodere (sand bør kvele brannen, men koble batteriet umiddelbart fra den bærbare datamaskinen.) Frykten her er typen sekundær krets som brukes til å overvåke sluttilstander. Slutspenningstype krets er ok, men sluttstrøm er ikke bra. Hvis du kan fortelle hvilken type du har bare ved å se på kretsene, så er du i god form, men hvis du ikke kan det, er det alltid frykt for en eksplosjon. Etter min erfaring er kretsen vanligvis sluttspenning.

Trinn 6: Fullføring

-Hvis batteriet ikke eksploderer/brenner, betyr det at kretsen er god/cellene er gode.

-Lod den permanent til kretsen, og sett den tilbake i plasthuset hvis den har samme antall celler, hvis ikke vær kreativ, og plasser cellene slik at den passer fint under/bak/etc din bærbare. Bruk duct tape, eller hvis du har, krympe den med gummi krympe wrap. -Og husk, vær forsiktig rundt oppladbare litiumbatterier. -Oppdatering: Jeg glemte å nevne. Avhengig av typen "smart" drivstoffmåler, vil det å legge til flere celler ikke endre de "estimerte timene igjen" som vises på den bærbare datamaskinen, dette er fordi antall timer kan være et fast område. Man kan tro at selv om det er et fast område, kan antall timer igjen eller % kapasitet igjen være proporsjonalt med det faktiske antallet, men avhengig av hvilken type krets som brukes til å telle "elektronene" (noen bruker ICs som kalles elektrontellere), kan det anta at kapasiteten også skal fikses, så den estimerte kapasiteten vil ikke være proporsjonal, bare avkortet. Etter min erfaring stopper imidlertid kapasitetsmåleren på omtrent 7%, til det fysiske batteriet tømmes til 7%, så det varsler brukeren effektivt når batteriet er tømt etter under 7%. -Oppdatering 2: Først trodde jeg at drivstoffmålerens kretskort hadde fast kapasitet, men etter noen få utladninger kalibrerte den seg på nytt. Nå kjenner den kapasiteten til min nye pakke og anslår deretter (varierer fra 9 - 8 timers total kjøretid, avhengig av om jeg stadig bruker den sekundære harddisken min via USB- og/eller lcd -bakgrunnsbelysning)