Apple Neon Sign: 4 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Ansvarsfraskrivelse: Jeg eier ikke rettighetene til logoen, opprettet ikke den originale logoen, og alle rettigheter eies av Apple … eller noe. Jeg kjenner ikke det juridiske aspektet, men jeg tror det dekker det. Jeg gir ingen garanti for noe, det er på deg å ikke ødelegge, dobbeltsjekke informasjonen og sjekke ditt eget arbeid!

Takk og anerkjennelse: Jeg vil gjerne anerkjenne det harde arbeidet som Adafruit biblioteksteam og IR Remote -biblioteksteamet la ned i arbeidet. Hvis du ikke vet hvor mye arbeid det er, bare åpne en av bibliotekfilene og bla gjennom. Seriøst, det engasjementet og det harde arbeidet det tok å gjøre disse slik at hobbyfolk og entusiaster kunne få en lettere tid er virkelig verdsatt. Adafruit har også noen gode guider for mange forskjellige prosjekter og grunnleggende ferdigheter.

Forord: Denne guiden er ment for en person som allerede er litt kjent med elektriske tilkoblinger, 3D -utskrift, lodding, Arduino, programmering og noen få andre ferdigheter. Denne guiden er ikke ment å gjøre deg dyktig til alle disse tingene, men hvis du allerede har disse ferdighetene, vil denne guiden bare tjene som instruksjoner. Hvis du mangler disse ferdighetene, anser dette som en mulighet til å lære og utvikle seg. Jeg anbefaler å oppsøke andre kilder for å lære disse ferdighetene, ettersom guiden min er på et veldig høyt nivå. Vennligst les hele guiden før du kjøper materialer og starter arbeidet!

Det ville være ekstremt nyttig å lese Adafruit neopixel uber guide og koble til LED -stripen før du slakter den for dette prosjektet. Dette vil sikre at stripen din fungerer, du er kjent med sammenhengene og konseptene, og at du kan laste opp litt kode og se hvordan Arduino fungerer.

Trinn 1: Forberedelse

I) Design

Hvis jeg skulle gjøre denne delen, ville det sannsynligvis ta opp 90% av guiden. Tydeligvis ble den modellert rett etter 1980 -tallets Apple -logo. Hvis du er komfortabel med 3D -modelleringsprogramvare, ta en sprekk i å lage din egen. Jeg kan gjøre en veiledning om hvordan du lager disse på et annet tidspunkt, men foreløpig er hovedfokuset for denne guiden montering av 80 -tallets Apple -logoskilt.

II) Materialliste

Materialregningen fungerer ikke bare som en veiledning for hva du trenger og hvor du kan få den, den fungerer også som en veiledning under montering. Varenumrene hjelper til med å identifisere hva som kan hjelpe med å redusere forvirring, og gir en mengde varer som er nødvendige. For eksempel får støttestøttene (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) 2-delt epoxy (artikkel 23) påført på baksiden og plasseres på akrylunderlaget (element 22). Så det foreslås at du laster ned styklisten og har den med deg som guide mens du monterer skiltet.

III) Utskrift

Gå til lenken i BOM, eller her og få stl -filene til å skrive ut diffusorene, kalibreringsstykket og backers. Støtterne (artikkel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) er trykt med svart PLA. Du kan bruke hvilken som helst farge for støttespillerne, men den svarte gir dybde til belysningen og distraherer ikke fra belysningen.

Sprederne (elementene 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) og kalibreringsstykket (element 15) er trykt med naturlig (klar) PLA. Dette vil åpenbart ikke fungere med noe annet enn et klart/ugjennomsiktig medium.

Et notat om filamentmerke: Jeg er en stor 3D -solutech -fan. De har filament av god kvalitet til en god pris. Imidlertid er deres naturlige PLA i dette tilfellet for god kvalitet, og det kan slippe for mye lys gjennom. I stedet bruker jeg søppel og overpriset naturlig PLA fra et selskap som heter innlandet. Jeg har hatt filamentet fra dette selskapet tilbakeslag så mange ganger, og kvaliteten ser bare ut som tredje rate. Når du ser på deres naturlige PLA kontra 3D -løsning, kan du se en klar (haha) forskjell. For dette formålet er den indre PLA i innlandet bedre fordi den er elendigere. Gir det mening?

Uansett, for utskriftsprosessen brukte jeg Simplify3D med følgende innstillinger: dysediameter.4mm, ekstruderingsmultiplikator 1, ekstruderingsbredde: Auto (.48mm), laghøyde:.3mm, 100% utfylling med rettlinjet mønster, omrissoverlapping 40%, infill ekstruderingsbredde: 100%. Med disse innstillingene skriver du ut kalibreringsblokken for å se om diffusorene dine kom greit ut. Hvis du kan se individuelle lysdioder (med stripen flatt på skrivebordet), eller hvis du har pinnehull, kan du prøve å justere noen av innstillingene og skrive ut på nytt. Dette kan være den mest frustrerende delen, men med kalibreringsarbeidet jeg allerede har gjort, burde det være en lek, og bare mindre justeringer bør være nødvendige.

I tillegg til skiltdelene, kan det være lurt å skrive ut et Arduino -etui (artikkel 31) som gjør det lettere å feste det til akrylunderlaget (element 22).

Skriv ut backers først. Du kan gjøre litt forarbeid mens diffusorene skriver ut.

IV) Skjæring av LED -stripene

For hver av støttespillerne (artikkel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) plasserer du den kontinuerlige LED -stripen (artikkel 17) i en bakside for å måle hvor LED -stripen skal kuttes. Klipp stripen til der den tar opp størstedelen av backer, men det kan være lurt å ha litt mellomrom mellom enden av LED -stripen og backeren. Hvis det ikke er plass igjen, vil det være vanskelig å føre kabelen gjennom bunnen av baksiden. Gjør dette for hver backer -seksjon og hold de enkelte LED -stripene atskilt eller merk dem slik at du husker i hvilken backer de går inn.

Det kan også være lurt å orientere dem i riktig retning. Hva betyr dette? Ser du de små pilene på stripene? Du vil sørge for at de peker i retning av dataflyten. Jeg orienterte skiltet mitt slik at dataene flyter fra toppen av bladbaksiden til bunnen til venstre for den grønne skive -diffusoren, som går fra høyre på den grønne skive -diffusoren til høyre for den gule skive -diffusoren og så videre. Se bildet jeg laget for å visualisere dataflyten. Sørg for at pilretningen din stemmer overens med min. Hvis du vil gjøre det på en annen måte, er det greit, men du må fortsatt følge denne "dataflyt" -konvensjonen, ellers fungerer ikke skiltet ditt!

V) Kutting av ledningen

For hver av LED -stripene som tidligere ble kuttet, trenger du to strømledninger, to jordledninger og to datakabler fra tilkoblingstrådene (artikkel 19). Jeg vil anbefale å bruke forskjellige farger for 5V, data og jordledninger. Jeg brukte rød (5V), grønn (data) og svart (bakken). Du bør prøve å kutte ledningsseksjonene til omtrent 3 tommer lange. Hvis det er litt for langt, kan du ikke tape det, men hvis det er for kort, må du enten løse eller splitte det. I tillegg til å kutte ledningene, ville det være et godt tidspunkt å fjerne endene til loddetinn og koble dem til senere. Den ene enden skal bare trimmes, omtrent 1/8 til 1/4 tomme. I den andre enden tar du litt mer av fra 1/2 tommer til 3/4 tommer. Dimensjonene er ikke strenge, og du kan oppleve at du vil ta litt mer eller mindre avhengig av preferansen din. Trim to sett med lengre enn de vanlige trådkuttene for å koble bladdelen til toppen av eplet.

Hvis du bestemte deg for å få USB A-til-B-tilkoblingen (artikkel 30), ville det nå være et godt tidspunkt å kutte ledningen forsiktig og kutte skjermen. Du kan kutte ned de grønne og hvite ledningene, men la de røde og svarte ledningene være uklipte. Trim tilbake isolasjonen slik at omtrent en halv tomme tom tråd blir avslørt. Du vil bruke dette til å knytte til hoved 5V og jordlinje for lettere å koble/koble fra Arduino (artikkel 18).

VI) Lodding

Nå kan vi ta ledningene som ble kuttet og strippet i forrige trinn og lodde dem til LED -stripene. Sørg først for at du følger den samme fargekonvensjonen for ledninger fra stripe til stripe. Dette er viktig når du kobler det til senere, slik at vi ikke gjør en feil. For det andre, ta den riktige fargetråden for den riktige puten og lodd ledningen til puten. Bruk den mindre trimmede enden av ledningen til å lodde til puten, slik at den mer trimmede enden er fri til å koble til den neste LED -stripens ledninger. Lodd hver ende av LED -stripen bortsett fra den siste stripen, som bare får ledninger loddet der den vil koble seg til den forrige stripen. Det kan også være lurt å lodde 470 Ohm -motstanden (artikkel 20) til en liten del av tilkoblingstråden (artikkel 19) i den ene enden og en kuttet og trimmet mannlig Dupont -ledning (artikkel 29) i den andre. Hvis du ikke bruker Dupont -ledningen, må du lodde motstanden eller tilkoblingskabelen direkte til den riktige Arduino -ledningen.

Med 1000 uF kondensatoren (artikkel 21) loddes to sett med rød ledning til den lengre (umerkede siden) terminalen, og loddes to sett med svart ledning til den kortere (hvite, 0 merkede) terminalen. Fortsett og isoler hver terminal og tilkobling separat med elektrisk tape (artikkel 24).

Hvis du valgte å få USB A-til-B-tilkoblingen (artikkel 30), kan det være lurt å lodde den på dette tidspunktet til hoved 5V-linjen som kommer fra strømforsyningen, og bakken også.

Hvis du valgte å få IR -mottakeren (artikkel 26), så lodd noen kuttede og trimmede Dupont -ledninger (artikkel 29) til IR -mottakerledningene. Hvis du ser på IR -mottakeren forfra, går ordren 5V (rød ledning, høyre ledning), bakken (svart ledning, midtledning), datapinne (grønn ledning, venstre ledning). Tape opp hver ledning når lodding er ferdig for å forhindre at de kommer i kontakt med andre ledninger eller ledninger.

Trinn 2: Montering

I) støttespillere

Sett backers (item 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) på Acrylic backer (item 22) og juster backers i den generelle formen på skiltet. De svarte støttespillerne er ment å rote opp og være i kontakt med hverandre. Merk områdene av utskjæringene med en sølvskarp. Dette vil hjelpe med oppsettet når du legger lim/epoxy på baksiden.

Valgfritt: På dette tidspunktet kan du fjerne støttene og bore hullene der du markerte åpningene i støttene. Dette er veldig fint hvis du vil ha en ren presentasjon av forsiden av skiltet. Denne delen er valgfri, men hvis du vil ha en virkelig ren estetikk, vil du kanskje gjøre dette. Bor først et mindre pilothull i midten av hver markering. Bor deretter et større hull i pilothullene du har boret. ADVARSEL! Gå sakte og sakte når du borer hullene. Du kan la boret gå på full hastighet, men ikke legg så mye press hvis du borer. Du kan se hva dette kan forårsake, og heldig for meg ble det bare et hull. Hvis du er uheldig kan det sprekke hele delen av skiltet! Sakte og stødige, og du får gode hull for kabelhåndteringen.

Enten du bestemte deg for å bore hullene eller ikke, nå er det på tide å påføre den todelte epoksyen (artikkel 23) på støttespillerne (punkt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14). Det kan være lurt å ha noen ting å rydde opp (plastpose, noen tørkepapir) for sikkerhets skyld. Du kan enten blande den 2-delte epoksyen i en kastebeholder og deretter påføre blandingen på baksiden, eller du kan sprute den todelte epoksyen direkte på baksiden av støtten og blande den på baksiden. Uansett, ikke legg for mye på ryggen, ettersom du ikke vil at den skal komme ut av sidene på støtten. Hvis det gjør det, er det ikke så farlig, du vil sannsynligvis ikke se det med mindre du ser veldig nært ut. Epoksyen sier "5-minutters sett", men ikke bekymre deg for mye om det, du får tid til å blande og påføre, men jeg vil ikke anbefale å blande en stor omgang for å gjøre hele tegnet på en gang. Bare bland i små omganger eller på individuelle støttespillere, så skulle du ikke ha noe problem. Plasser nå støttespilleren på det riktige stedet og påfør litt press for å sikre at støttespilleren og akrylstøtten får tilstrekkelig kontakt.

Bruk guidemarkeringene for å hjelpe deg med å sette den ned i posisjonen du hadde den i tidligere. Etter at du har fått backer ned kan du gjøre noen mindre justeringer av posisjonen. Støttespillerne kan bevege seg veldig litt etter hvert som epoksyen herder, men det vil være umerkelig fra den samlede samlingen av skiltet. Ikke bekymre deg, du trenger ikke å sitte der og baby sitte det! Du er ferdig med backer -forsamlingen! La epoxy herde i minst 6 timer før du sliter med det igjen. Mens du venter på at det skal helbrede, kan du gjøre alt fra forberedelsesdelen 4, 5 og 6.

II) Installering av LED -strips

Nå som epoksyen vår er herdet og du har gjort noen forberedelser, er vi klare for installasjon av LED -stripe. Husker du orienteringsdelen av stripene dine som du sørget for at var riktig under stripesetningen? Jepp, vi må huske å installere strimlene våre i samme retning, eller annet! Fjern en av de 3M klebende beskyttelseslisten før du setter ned noen av LED -stripene. Jeg brukte "3M" i sitater fordi det er latterlig å likestille dette søppellimet med 3M. Jeg tror fortsatt det står for 3 minutter fordi det er så lenge det kommer til å vare. Vi skal kle dem ned senere med superlim, men fjern nå den selvklebende beskyttelseslisten. Hvis du har boret hull i skiltet for kabelføring, trer du trådene forsiktig gjennom hullene og prøver å ikke bøye LED -stripene for mye, og vær forsiktig med å sette for mye spenning eller bøye ledningene ved loddeskjøtene. Hvis du bryter en forbindelse her, må du kanskje kutte en ny stripe og løse den. Selv om jeg ikke gjorde det med LED -stripen som jeg bestilte (CHINLY 5M -stripen), har jeg hatt dårligere strips som gjorde det spesielt med datalinjen. CHINLY -merket ser ut til å være litt mer forsterket når det gjelder kobberputer.

Når hver stripe har den selvklebende beskyttelsesstrimmelen fjernet, i riktig retning og i riktig bakside, begynner du å vri ledningene sammen mens du legger hver stripe i. På denne måten er det vanskeligere å skru opp og du har ikke en million ledninger som stikker. gjennom ryggen mens du lurer på "hva går hvor igjen." Mens du er i gang kan du like godt pakke tilkoblingen inn i elektrisk tape (artikkel 24) nå i stedet for å vente til senere. Hvis du har Dupont -ledningen (artikkel 29) og krokodilleklips (element 28) for enkelt å koble til påmeldingen, må du sjekke raskt for å kontrollere at alt fungerer før du går videre!

Nå som du har testet skiltet ditt og alt fungerer som det skal, kan du begynne å slå ned LED -stripene med superlim (element 25). "3M" "limet" holder ikke stripene alene, så superlimet er ikke valgfritt. Etter påføring av en stripe med superlim under stripen, trykk stripen forsiktig ned og hold den der i noen sekunder. Det spiller ingen rolle om superlimet oser ut her fordi ingen noen gang vil se det bortsett fra deg. Det blir vår lille hemmelighet! Etter at du har strimlet ned stripene med superlim, test stripen igjen for å sikre at ingenting løsnet.

Hvis alt fortsatt ser bra ut, gjør du litt kabelhåndtering. Hvis du har boret hullene i Akryl -bakstykket, teip deretter ned kablene først der de kommer ut av hullene, og teip deretter ned den midterste delen. Fest også eventuelle løse ledningsdeler som kondensatorseksjonen og Hvis du ikke boret hull, kan du tape ned kablene der de går ut av støtterne først og deretter bestemme hva du skal gjøre med den gjenværende kabelen. Hvis du har en svart akrylbakker og svart elektrisk tape, kan du prøve å skjule kablene ved å tape dem helt. Dette vil sannsynligvis være umerkelig på avstand. Ta en siste sjekk før du går videre.

Ett raskt notat: for å teste stripene mens du går, trenger du ikke bare å koble til stripene ordentlig, men du må også laste inn litt programvare på Arduino (artikkel 18) før det fungerer som det skal. Jeg vil anbefale å besøke Adafruit for å lære det grunnleggende om ledninger, og for å få Adafruit neopixle bibliotek og eksempelkode. Du bør koble til en stripe i henhold til guiden og laste opp koden til Arduino for å få en følelse av hva du gjør og for å teste alt.

La oss gå videre og koble alt opp til Arduino (artikkel 18). Hvis du bare kobler Arduino til midlertidig for å teste, må du dele en felles grunn mellom Arduino og LED -stripene. Koble motstanden på 470 Ohm (artikkel 20) som vi loddet sammen tidligere til den digitale IO -porten 4 (du kan angi hvilken port du vil ha i programvaren, og hvis du bruker strandtest.ino, så bruk port 6) på Arduino. Hvis du har den riktig tilkoblet og du laster opp koden din, skal tegnet ditt komme til liv. Hvis ikke, ikke bli frustrert, gjør noen enkle feilsøkinger. Jeg vil foreslå å teste ledningene på stripen før du kutter den, eller du kan kutte ut delen med den store kontakten i begynnelsen og bruke den til å teste tilkoblingene og koden.

Hvis du valgte å få IR -mottakeren (artikkel 26), kan du koble den til nå. Den røde ledningen skal gå i en 5V -port på Arduino, den svarte ledningen skal gå til bakken på Arduino, og den grønne ledningen skal gå til digital IO -port 2 på Arduino. Du trenger ikke denne delen for å få skiltet til å fungere, det vil bare gi deg mer kontroll over prosjektet.

Ikke glem å sette diffusorene (elementene 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) i sine respektive støttespillere før du fortsetter.

Trinn 3: Kode

Nå som vi fikk skiltet ferdig montert, la oss laste opp koden vår i stedet for å bruke strandtesten levert av Adafruit -biblioteket. Åpne Apple_Sign_Alpha.ino i Arduino utviklingsmiljø. Last det opp til din Arduino som du bruker til å kontrollere skiltet. Du vil legge merke til at det er noen få kommentarer i koden for å hjelpe deg med å tilpasse den enkelt til det du vil gjøre med den.

Siden jeg ikke er en CS -major eller en veldig god programmerer, vil det være opp til deg å tilpasse forskjellige funksjoner! Jeg tok ut mange funksjoner som jeg jobber med for tiden fordi jeg ikke ønsket å legge til rotet i koden … og jeg ville ikke at noen skulle se mine dårlige programmeringskunnskaper. La fantasien løpe vilt her! Det er her du kan gjøre skiltet til ditt eget, og gjøre virkelig kule tilpassede funksjoner og animasjoner. Vil du få det til å se ut som om det er en dårlig del av skiltet? Du kan programmere det! Vil du at fargene skal skifte til hver del av eplet? Du kan programmere det! Vær kunstnerisk med matematikk og programmering.

Trinn 4: Etterbehandling

Så nå som du får skiltet ditt til å fungere slik du vil ha det og alt ser bra ut, er det på tide med siste hånden. Hvis du har skrevet ut Arduino -etui (artikkel 31), plasserer du Arduino inne i det og noterer deg hvor de digitale IO -portene er for stripen og IR -mottakeren (hvis den brukes) når du setter på dekselet, slik at du kan sette de riktige pinnene i de riktige portene. Nå som du har Arduino i etuiet, legger du et stykke borrelåsbånd (artikkel 32) på baksiden av Arduino -etuiet og den andre delen av borrelåsbåndet på akrylunderlaget (artikkel 22). Før IR -mottakerens ledninger (artikkel 26) og tape dem ned. Sett IR -mottakeren et sted den er uhindret og kan få synsfelt med en fjernkontroll. Se til slutt etter et stort åpent sted (forhåpentligvis forlot du det), slik at du kan sette noen av borrelåsbåndet (artikkel 32) på 5V strømforsyningen (artikkel 16) og slå det på baksiden av akrylstøtten (element 22) også. Hvis du vil kan du superlim (element 25) diffusorene (elementene 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) til de svarte støttene (element 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) for å holde dem på plass litt lettere. Jeg vil ikke anbefale å gjøre dette før du har skiltet ditt som du vil ha det og testet alt. Der har du det! Et fint, presentabelt skilt.