Breadboard Arduino den riktige måten: 5 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:25

Det er bokstavelig talt hundrevis av Breadboard Arduinos der ute, så hva er annerledes med denne? Det er flere ting som de fleste av dem og faktisk til og med Arduino selv ikke gjør riktig. Først og fremst er den analoge forsyningen knyttet til den digitale forsyningen. Det er en grunn til at Atmel hentet dem ut på separate pins. Den digitale delen genererer støy som kan forstyrre analoge konverteringer. Atmel anbefaler en 10µH induktor og separat kondensator for AVCC for å filtrere denne støyen. Jeg brukte ikke denne induktoren eller ferritperlen som er anbefalt for VCC, men hvis du skal gjøre mange analoge ting, er det sannsynligvis en god idé. Stray induktansene til brødbrettet og hopperne hjelper noen.

En annen forbedring gjelder RESET -linjen. For å tillate HVPP -modus har AVR -er ingen ESD -beskyttelse på RESET -pinnen. Så hvis du ikke er høyspenningsprogrammering, anbefales det å bruke en diode for å beskytte mot ESD. Alt dette er dekket i AVR042: AVR Hardware Design -hensyn. Tilsynelatende er det få mennesker som er klar over dette dokumentet.

En annen vanlig praksis er å plassere en kondensator rett over bryteren på RESET -linjen. Dette kan generere høyspennings pigger i henhold til AVR042. Dette gjøres ikke så mye med AVRer, (sannsynligvis fordi det dreper dem direkte), men blir ofte sett med mange andre mikroer og til og med på produsentens dev -brett. Å stole på ESD -beskyttelsen på denne måten er bare dårlig design etter min mening.

Trinn 1: Samle materialer

BOM for dette prosjektet:

• (1) 630 (830) hull loddefritt brødbrett
• (1) Assortert sett med jumpertråd for brødbrett eller 24AWG solid kjernetråd sølv- eller tinnbelagt
• (1) USBtinyISP, Arduino ISP, etc.
• (1) 6-pinners ISP-utbrudd eller DuPont-ledninger fra mann til mann
• (1) Atmel ATmega328P-PU AVR mikrokontroller (28-pinners DIP)
• (1) Grønn 3-5 mm LED-indikator
• (1) 1N914/1N4148 hurtigdiode
• (1) 9 mm aksel taktil trykknappbryter
• (1) 16MHz kvartskrystalloscillator, 15-20pF
• (1) Ferritperle (valgfritt)
• (1) 10µH induktor (valgfritt)
• (1) 10µF keramisk flersjikt
• (4) 100nF monolitisk keramikk
• (2) 22pF keramisk plate
• (1) 4,7k 1/4W motstand
• (1) 680Ω 1/4W motstand
• (1) 330Ω 1/4W motstand

For bryteren, betal litt ekstra og få noe anstendig. De vanlige firkantede er upålitelig søppel.

Trinn 2: Start samlingene

Monter alle lave komponenter og gensere først. Skjær komponenten ned til 8 mm under det laveste punktet på komponentlegemet etter bøyning. IKKE KLIPP avledningene på de 3 komponentene som ble brukt i neste trinn. Bare kutt dem jevnt, men la dem være på maksimal lengde. Vær ekstra forsiktig med platekondensatorene. Dipbelegget i bunnen er skjørt og bryter av der det dekker lederne hvis de bøyes.

Pin 1 på ATmega skal gå inn i rad 11 for å gjøre det lettere å finne pins. Pin 5 er rad 15, pin 10 er rad 20, etc.

En 100nF kondensator går fra A11 til GND, det er vanskelig å se det på bildene. 330Ω motstanden er i hullene D10 og D11. Fritzing -diagrammet gjør det lettere å se hva som går hvor.

De andre 100nF -capsene går i D17, D18, en annen i G17, G19 og en annen i H17, H18.

Hopperen som går til AVCC kan eventuelt erstattes med en 10µH induktor. Hvis dine analoge målinger krever det, vil det hjelpe med støy.

Den valgfrie ferrittperlen går til VCC. Bruk den hvis det er støygenererende komponenter, for eksempel 7400 -serie logikkbrikker. Fjern VCC -jumperen og erstatt den med ferritperlen.

Ikke glem hopperne som kobler + og - over hele linja.

Trinn 3: ISP og High Stuff

De høyere komponentene kommer neste. Dette er dioden, 4,7k motstanden og kvartskrystallet. Sørg for å observere polariteten på dioden. Katodebåndet går på + -siden. Ja, det skal være omvendt.

Når alt er som vist og du er sikker på at ingenting mangler, er det på tide med ISP -blekksprutledninger. Pinnene 17, 18 og 19 på ATmega er henholdsvis MOSI MISO og SCK. RESET kan gå til J10 med denne bryteren. VCC og GND er + og - selvfølgelig.

Trinn 4: Den valgfrie oppstartslasteren

Det er nødvendig å blinke en oppstartslaster inn i ATmega for å "laste opp" skisser fra Arduino IDE. Ellers vil den bare lastes opp via ISP. Serien er mye raskere, men oppstartslasteren tar opp litt av flashminnet som ellers ville gått til skissen din og bremser oppstartsprosessen. Optiboot anbefales hvis du går denne ruten og er veldig liten. Personlig gir jeg fra meg bootloaderen og bruker bare ISP.

En annen vurdering er vær til makt over ISP. For eksempel har USBtinyISP en jumper inne for å drive målet. Gamle telefonladere er også en utmerket strømkilde. USB -brett er tilgjengelig, eller bare kutt av kontakten og strip og tinn ledningene hvis du er modig. Jeg hadde en Android -lader som fanget på beinet mitt og gikk i stykker, så det var ikke noe problem. Med blekksprutledninger, slipp VTG/VCC -pinnen på Internett -leverandøren når den slås på eksternt eller la den være tilkoblet og ta av hopperen.

Trinn 5: Konklusjon

Du er ferdig nå. Last opp blinkskissen for en test, og LED -lampen skal begynne å blinke. Jeg har en interrupt -drevet blinkskisse et sted. Se om du finner den.