Hvordan forbedre lyden av TB-303-klonen (eller elektrisk gitar): 4 trinn

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Denne retro-elektronikk-designen (kalt Warp303) er inspirert av Proco RAT- og Valve-hjulproduktene; Faktisk kombinerer denne konstruksjonen begge kretsene for en ekstra feit basslyd. Jeg designet kretsen for Cyclone TT-303 Bass Bot (den beste TB-303-klonen som finnes) og Korg Volca Bass. Warp Factor-vippebryteren bytter mellom diodetyper for å endre lydens egenskaper. Ideen om å sette vakuumventilen på skjermen er å få frem en Metropolis-følelse-det er et kult show-off-stykke arbeid!:-)

Trinn 1: Diagram

Ta en titt på diagrammet. Inngangen mates inn i forvrengningskretsene. OPU7 (U1) og MPF102 (Q1) definerer lydkarakteristikkene til forvrengningen. Du finner mange diskusjoner på internett om den beste typen komponenter her (dvs. U1 og Q1) - men noen av dem er foreldede. Jeg tror komponenttypene som er valgt her er et godt valg. Du kan eksperimentere med D1/D2 og D3/D4 da det vil endre lyden til forvrengningen.

Utgangen til forvrengningskretsen ligger på R14 og R15. Det er her signalet strømmer inn i Overdrive -kretsene, fra C14. Her valgte vi ECC82 vakuumrør. Du kan erstatte det for de vanskeligere å finne 12AU7 (noen sier at det høres bedre ut - men ECC82 er det europeiske ekvivalente røret). Endesignalet kommer til 2/3 av P4 der det strømmer inn i reléet. Selve utgangen er enten en direkte kopi av inngangen (dvs. by-pass) eller, når den byttes, er det forvrengt/over-drevet signal. 12V DC strømforsyningen som gir Warp303 skal kunne levere rundt 160mA.

Trinn 2: Komponenter

Som påpekt tidligere definerer U1, Q1 og vakuumrøret egenskapene til lyden. Du kan surfe på internett og finne de mer foreldede komponentene for å kanskje høres mer analog ut - men det vil fortsatt høres fantastisk ut med de mer tilgjengelige komponentene i henhold til komponentlisten. Tube Guard er ikke et dagligdags element (ikke engang på eBay) - Google 'Vacuum Tube Guard' for å finne den du liker best (Chrome eller kobber hvis du vil at designet skal se mer Steampunk ut). Den opplyste vippebryteren kan enkelt byttes ut for en typisk stompboksfotbryter - det ser bare så ut mye mer kult ved hjelp av en startbryter. Den oransje LED2 i diagrammet skinner gjennom hullet i midten av vakuumrørsokkelen. Det er en funksjon som får glassrøret til å lyse opp - det fungerer like bra uten. Her plukket vi oransje/gult, men blått er kult også. Frontdesignet er basert på at kretsene settes i en lilla stampboks, men det er mange fargevalg du kan velge mellom. Jeg viser den faktiske strømforsyningen jeg brukte -alle andre 12V DC (200mA) vil gjøre - selv om de billigere kan få kretsen til å nynne.

Trinn 3: Frontpanel

Frontpaneldesignet skal skrives ut på en lilla A4 -etikett. På bildene kan du se prosessen; Skriv ut frontpanelet på vanlig papir. Klipp ut foran og bak og legg disse på plass på esken med litt cellotape. Bruk en skarp spiss gjenstand til å slå pilothull. For det andre, bor hullene. Sørger for at alle komponentene sitter fint. Når du er fornøyd med hullene, skriver du ut designet på en lilla A4 -etikett. Sørg for å fjerne fett fra esken før du setter på etikettene. Det er presist arbeid her for å justere hullene. Når dette er gjort, bruk en skarp kniv til å skjære ut hullene. Du er klar til å sette inn brytere, potensiometer, LED og inngangs-/utgangskontakter.

Trinn 4: Strip Board

Når alle chassiskomponentene er montert, er det på tide å bygge kretskortet (wire) og koble alt sammen. Ta en titt på PCB.pdf; begynn med å kutte den rette størrelsen på båndet (11 strimler med 45 hull). Gå til siste side av PCB.pdf og klipp av sporene som vist på bildet. Bruk ovenfra og ovenfra (røntgen) for å plassere/lodde alle komponentene. En god start er hoppertrådene, deretter motstander osv. Når alle komponentene er på plass, bruker du tilkoblingsdiagrammet på første side av kretskortet.pdf for å koble opp chassiskomponentene. Den blå lysdioden lyser så snart strømmen er tilkoblet. Nyt den fete bassen!