Aiwa AD-F770 Belter Erstatning og Fastehjul Fix: 16 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Jeg dro nylig min en gang elskede Aiwa AD-F770 kassettopptaker fra loftet med tanke på å legge den på eBay, men oppdaget snart at den avgjorde en kraftig motorvirvel når den ble slått på.

Det faktum at det slo på i det hele tatt var ganske oppmuntrende, men det var åpenbart et problem, og dette viste seg å være 'smeltede' drivreim. Dette ser ut til å være et vanlig problem hvis Googles søkeresultater er noe å gå etter, så jeg fant en leverandør (se 'Deler'), bestilte beltene og gjorde noen undersøkelser.

En rask Google fant frem til en rekke YouTube-videoer som viser hvordan du bytter belter, men jeg foretrekker generelt trinnvise guider, så jeg tenkte jeg skulle sette denne instruksen sammen for å dokumentere min (som det viste seg) vellykkede reparasjon.

Som man kan forvente med denne typen reparasjoner, utviklet det forventede raske belteskiftet seg til noe mer tidkrevende. I mitt tilfelle innebar dette en delvis avsmøring av båndtransportmekanismen for å forynge et defekt tomgangshjul og for å løsne matingsvalsens klemrulle.

Denne instruksjonsboken beskriver derfor hurtigreparasjonsbeltene (der tapetransporten er på plass) og dekker deretter fjerning av mekanismen for å komme til den ovennevnte tomgangs- og klemmevalsen. Selvfølgelig vil sistnevnte også gi deg tilgang til å bytte belter, men hvis du bare trenger å bytte beltene, bruk hurtigreparasjonsmetoden, da den er enklere og raskere.

Det sier seg selvsagt at en YouTube -video og et forum eller to bidro til å få denne reparasjonen til å gå. Jeg har lenket til de som var til mest hjelp.

Trinn 1: Deler og verktøy

Deler:

Drivbelter - Jeg fikk min fra Malvern Hills Audio via eBay for en fyrlig sum av £ 11,98 inkl. Mva. P&P

Verktøy:

Du trenger et beskjedent sett med verkstedverktøy:

• 0pt & 1pt Phillips skrutrekkere
• Egendefinert skrutrekkerverktøy (hvis du lar transportmekanismen være på plass) - se instruksjonsboken min her. Denne består av en modifisert klesklype, en 0pt Phillips 1/4 "skrutrekkerbit og en 4 mm / 4BA fastnøkkel.
• Jewellers skrutrekkere.
• Sterkt arbeidslys
• Kikkertforstørrelse (veldig nyttig)
• Caliper (ikke avgjørende, men kan spare noen gjetninger)

Forbruksvarer:

• Bomullsknopper (for rengjøring av gunk).
• IPA (IsoPropyl Alcohol tape head cleaner)
• Metallpolering (f.eks.) Hvis du har en korrodert klemmevalseaksel.

Trinn 2: Fjern lokket og beundre rotet inni …

Fjern de tre skruene på hver side av saken og de to på baksiden, Fjern lokket og gisp på rotet. De lager ikke lydutstyr som dette lenger!

De tre bildene av båndtransporten viser hvor beltene var. Jeg hadde tidligere fjernet dem i et forsøk på å måle dimensjonene, men dette viste seg å være nytteløst da de var i en smeltet, svimmel tilstand.

Trinn 3: Ta av strømbryteren

For å få tilgang til skruene som fester den bakre platen til båndtransportmekanismen, må du fjerne strømbryteren.

Løsne skruen (merket) og løsne bryteren forsiktig som vist.

Trinn 4: Fjern skruene bak på båndtransporten

For å fjerne skruene med mekanismen in situ, trenger du en 0pt Phillips 1/4 skrutrekkerbit og en 4 mm / 4BA fastnøkkel (se instruksjonsboken min referert til i delelisten).

Skruene som skal fjernes er sirklet med rødt på bildene. De er alle like lange bortsett fra den høyre (sett bakfra opptakeren).

Skru dem av med det tilpassede verktøyet (eller via din egen metode). Den øverste skruen kan fjernes med en vanlig skrutrekker.

Trinn 5: Fjern tapetransportens bakre plate

Lett forsiktig platen vekk fra baksiden av båndtransportmekanismen. Dette gir tilgang til rengjøring av svart belte …

Trinn 6: Rengjør motorhjulet og svinghjulene

Bruk bomullspinner og IPA (IsoPropyl Alcohol) til å fjerne smeltet gummi og rusk fra motorhjulet og svinghjulene.

Bytt knoppene ofte. Gummiinnskuddene kommer vanligvis pent unna, men ta deg god tid og vær grundig.

Ikke bli fristet til å skrape bort de større avsetningene med neglene. Jeg gjorde det, og det tok meg lengre tid å rense gunk av fingeren enn det gjorde å rense svinghjulene. Du har blitt advart!

Når hjulene er fine og rene, er det på tide å montere beltene.

Trinn 7: Montering av drivreimene

Drivremmen kommer i to lengder. Den litt kortere går på svinghjulene og monteres først.

Beltene bør monteres som vist på bildene. Jeg brukte et åpningsverktøy i plast som jeg kjøpte som en del av et sett for å føre beltene på plass, men alt som er lite med en rett vinkel kan gjøre med en liten klutnøkkel eller et bøyd stykke båndtråd. Plast er imidlertid ideelt, ettersom det er lite sannsynlig å knipe beltene og/eller klø mekanismen.

Det andre (lengre) beltet skal monteres rundt svinghjulet først og deretter trekkes inn på motorhjulet som vist.

Når du er fornøyd med at beltene er riktig montert, kan du sette tilbake bakplaten.

Trinn 8: Monter den bakre platen igjen og se om alt fungerer nå

Tilby den bakre platen, og når du er fornøyd, er den på riktig sted, og skru tilbake skruene. Jeg begynte med toppskruen, da den er den enkleste og holder platen på plass mens jeg monterer de nedre skruene.

Husk at den lange skruen går i høyre side.

På dette tidspunktet bør du være i stand til å slå på opptakeren og kontrollere at du har gjenopprettet den til å fungere. Imidlertid, som nevnt i innledningen, fant jeg ut at selv om capstans faktisk fungerte som de skulle, så gjorde ikke hurtigspolingen fremover/bakover, og da fant jeg at klemmehjulet på feedsiden var fastkjørt.

Denne typen ting bør forventes av gamle bånddekk og lignende, og det er ganske sannsynlig at du finner noe lignende. Å håndtere dette krever fjerning av transportmekanismen fra opptakeren, men det er ikke en så stor jobb som du vil se i neste del av denne spennende instruerbare …

Trinn 9: Fjerne båndtransportmekanismen del ett

Fjern de seks skruene som fester mekanismen på kabinettet.

De to øverste skruene er 7 mm lange, det samme er de nederste skruene nærmest fasaden. De resterende to er 5 mm lange.

Trinn 10: Fjerne båndtransportmekanismen del to

Lett transportmekanismen forsiktig ut som vist på bildet. Du trenger ikke å bruke noen "assistanse" (for eksempel levering med en skrutrekker), det er bare å manøvrere, men pass på at de vedlagte ledningene ikke er fanget eller hektet rundt kretskortene.

Når mekanismen er ledig, har du nok slakk på ledningene til å legge den flat på toppen av kretskortene. Etter at bildet ble tatt hvilte jeg mekanismen på et lite putetrekk for å beskytte det og kretskortene mot gjensidig skade.

Trinn 11: Fjern kassettskuffen

For å få tilgang til tomgangshjulet må du fjerne kassettskuffen. Dette er sannsynligvis enklere enn det ser ut til.

Bruk bildet som en veiledning, og lett forsiktig toppen av kassettskuffen vekk fra messingfinnen, først på den ene siden og deretter den andre.

Når du beveger deg ned til hengslet, gjør du det samme med de nedre tappene. Bildet mitt er ikke veldig klart, men noter deg hvordan den nedre tappen kommer i kontakt med skuffen - det er ikke veldig intuitivt.

Fjern deretter skruen som holder spjeldet på plass (sirklet på det andre bildet) og fjern spjeldet.

Du bør nå kunne fjerne skuffen og plassere den ved siden av transportmekanismen (den holdes fast av ledninger, så du ikke har for mye valg!).

Du har nå tilgang til (noen av) den indre mekanismen. Hva du gjør videre, avhenger av omstendighetene dine, og de følgende trinnene dekker det jeg måtte gjøre, så det gjelder kanskje ikke i ditt tilfelle.

Trinn 12: Fjerne tomgangshjulet

Dette er etter min mening den eneste vanskelige biten.

Tomgangshjulet er pilen vist på bildet. Det er vanligvis der problemet ligger med et ikke-fungerende FF/REW-problem, og i mitt tilfelle var det fordi gummiperiferien var herdet, slik at den ikke kunne gripe motorhjulet og navhjulene.

Slik fjerner du det:

Løsne skyveplaten (første bilde) ved å forskyve den vinklede metallspaken og deretter forsiktig lette platen som er koblet til tapehodene over det svarte plaststykket i midten og til den ene siden. Forhåpentligvis gjør bildene dette tydeligere.

Tomhjulet holdes på plass av en fjær, en skive og en delt skive.

Plasser en fin juvelers skrutrekker på tomhjulsspindelen og ha den der. Dette gjør to ting - det holder hjulet på plass mens du deler deleskiven forsiktig av spindelen med den andre fine juvelerens skrutrekker og (viktigst) det stopper splitteskiven, skiven og fjæren fra å skyte høyt opp i luften og gå seg vill for alltid, og tvinger dermed til en tidlig avslutning av denne instruksen.

Forutsatt at dette ikke har skjedd, plasserer du fjæren og skivene til siden.

Å fjerne tomgangshjulet fra spindelen kan gjøres uten tvang. Jeg klarte å fjerne den fra spindelen med en skrutrekker og arbeide den forbi opptaksspolen. Det kommer av!

Trinn 13: Fettling the Idler

Etter rengjøring av hjulet med litt IPA var det tydelig at gummien var herdet. Jeg leste et tips på et forum der plakaten hadde hevdet suksess ved ganske enkelt å vri gummiringen slik at utsiden nå var på innsiden og avslørte fersk (ish) gummi på utsiden. Jeg prøvde dette, men det fungerte ikke for meg, så valget var enten å kjøpe et nytt gummihjul (mulig kilde her) eller øke diameteren på det nåværende gummihjulet litt ved å legge litt pakking ved siden av den indre overflaten.

Jeg gjorde det siste som fungerte som en godbit. Imidlertid er jeg utålmodig, og en fornuftig person ville selvfølgelig kjøpe en ny - tross alt, vi snakker 1980 -talls gummi her!

Hvis du er utålmodig som meg, les videre …

Demonter hjulet som vist på bildet og rengjør delene med IPA.

Den indre diameteren på gummiringen er 10 mm, så med Pi*D beregnet jeg hjulets omkrets til 31,4 mm.

(Dimensjonene på gummiringen er: OD: 13 mm; ID: 10 mm; tykkelse: 1,65 mm; høyde: 2,4 mm).

Jeg klippet en stripe av selvklebende metallbånd* (kjøpt hos Aldi for mange år siden) 31,4 mm lang og 2,2 mm (ca.) bred og la den på tomgangen som vist. Metallbånd er bra da det er relativt stivt og mindre sannsynlig å spenne enn si isolasjonstape. Båndet var 0,3 mm tykt, så det gir 0,6 mm til tomgangshjulets diameter.

* Denne tapen er ganske tykk, så hvis din er tynnere, vil jeg foreslå å doble lengden og gjøre en dobbel vikling.

Monter gummiringen med den friske siden utover (se ovenfor). Før du setter den på plass igjen (en reversering av det siste trinnet - ikke glem å beskytte deg mot fjær- og vaskemaskinforsøk), legg til et veldig lett belegg av silikonfett på spindelen og rengjør (hvis du ikke allerede har gjort det). rew motor remskive med IPA.

Trinn 14: Fetting Feed Feed Pinch Roller

Matekapstanlegget er sirklet inn på det første bildet. Ettersom den inneholder en båndleder, måler du lengden på skruen som stikker ut ved dreiepunktet, så når du setter den sammen igjen, kan du få båndføreren på riktig sted. Et alternativ (som jeg brukte) var å måle høyden på undersiden over chassiset (vist på bildet). I mitt tilfelle var denne dimensjonen 14,45 mm.

Hvis du ikke har tilgang til en tykkelse, teller du antall synlige gjenger der mutteren skrues på. Ved montering kan du deretter justere høyden når du spiller et bånd med mye diskant på. Mutteren er tilgjengelig fra utsiden.

En annen ting å gjøre før fjerning er å merke nøye hvor de to fjærene festes i hver ende. Ta noen bilder for sikkerhets skyld.

Fjerning er ganske enkelt et spørsmål om å løsne mutteren og skyve enheten av stolpen.

Når du har fjernet den, må du demontere selve rullen. For å gjøre dette fant jeg en ødelagt borekrone med mindre diameter enn rulleakselen og drev akselen ut ved hjelp av lette kraner fra en liten hammer.

Skaftet kom litt motvillig ut, og bildet viser hvorfor.

Rengjør valsen med IPA og akselen med metallpolering. Igjen, en veldig lett film med silikonfett bør påføres akselen ved montering (vær forsiktig så du ikke får noe på gummien på klemmehjulet, da det er veldig problematisk å fjerne). Sjekk at hjulet nå svinger fritt.

Monter monteringen på nytt og juster høyden ved hjelp av målingen du tok før demontering.

Trinn 15: Monter transportmekanismen på nytt

Monter kassettholderen igjen-begynn på toppen ved å koble til messingpinnene igjen, og koble deretter til pluggene igjen i den andre enden (du må lukke skuffens skuff litt for å få hullene og sporene på linje).

Monter spjeldet igjen.

På dette stadiet ville jeg sjekke at alt du har jobbet med nå er funksjonelt - dette er litt risikabelt, ettersom du må sørge for at transporten ikke berører kretskortene etc. - hvile den på isolerende materiale og sørg for de bevegelige delene (hovedsakelig svinghjulene) er frie til å bevege seg. Sett inn en offerkassett og slå på dekket. Sjekk hurtig fremover og bakover både arbeidet og prøv deretter å spille. Hvis alt er bra, fortsett som nedenfor. Hvis ikke, ønsker jeg deg lykke til med feilsøkingen!

Slå av strømmen og ta støpselet ut av stikkontakten.

Transporten kan nå settes tilbake på bånddekk - dette bør gjøres forsiktig uten tvang. Sørg for at ingen av de vedlagte ledningene kommer i klem og vær oppmerksom på hvor båndet til båndhodet passer i et spor under kassettskuffens hengsel.

Det skal bare gå rett inn, men hvis du sliter, ikke bekymre deg - ta deg god tid og det vil!

Trinn 16: Testing (og noen tanker)

Når den er satt sammen igjen, er det på tide å teste.

Som før ville jeg begynne med en offerkassett, men hvis alt er bra, kan du grave ut den gamle tapesamlingen og gjøre deg kjent med et tidligere liv.

Når du er fornøyd med høyden på mateknipevalsen, må du dukke litt klar neglelakk på festemutteren for å stoppe den vandre over tid.

Jeg hadde glemt hvor bra dette dekket er, og jeg vurderer nå om eBay er det riktige alternativet for dette flotte settet. Når det er sagt, krever sporvalg tålmodighet.

Det jeg synes er interessant er at disse (stort sett) tretti til førti år gamle båndene spiller veldig bra (når de kjøres bakover og fremover) og til tross for råd fra det profesjonelle båndopptakssamfunnet, ser det ikke ut til å forlate oksidet sitt over alt tapehodene og capstans.

Jeg håper du fant dette lærerikt informativt og nyttig, og jeg ønsker alle konstruktive kommentarer velkommen!