Barncaster elektrisk gitar: 22 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Det er en populær industri for å lage elektriske gitarer som er ferdige til å se ut som de er urolige og eldre (slitte maling- og lakkjobber; rustne og misfargede metalldeler). De fleste av disse gitarene er spesialbygde, og har finish og designelementer som passer til kjøperens smak.

En bestemt klasse av disse egendefinerte gitarene kalles "barncasters"-de er vanligvis laget av gjenvunnet tre, noe som betyr at de ofte er laget av ikke-tradisjonelle tresorter for en solid elektrisk gitar: grov furu, knuten furu og skadet tre er alle vanlige og lager vakre barncasters.

En annen trend med barncasters er unike pickguards, ofte kuttet fra gamle LP -vinylplater, andre stykker gjenvunnet tre, gamle tinnskilt og lisensplater.

Jeg har vært veldig opptatt av å ha min egen barncaster, og har hatt lyst til å prøve å bygge en gitar en stund. I tillegg spiller jeg lefty. Du kan kjøpe venstre gitarer, men utvalget er langt mindre enn utvalget av høyrehendte gitarer, så det å lære å bygge mine egne gitar (er) virker som en ideell måte å komme inn på plass for å ha en finish og ethvert design Jeg ønsker!:-)

Trinn 1: Deler og tre

Dette er mitt første gitarprosjekt, så jeg bestemte meg for at jeg bare skulle gjøre hoveddelen av gitaren og plukkvakten selv. For resten av det (elektronikken og nakken) kjøpte jeg delene på nettet.

• Gjenvunnet tre til overflate
• Tre for baksiden av kroppen
• Lisensskilt for plekterbrett

Jeg er en stor fan av telekasterdesign og lyd, så jeg skaffet meg deler som passer for den gitaren, inkludert:

• MDF -maler for ruting av karosseriet
• Hals (jeg hadde ikke tenkt å prøve å lage en nakke første gang jeg var ute!)
• Fender klassiske pickuper
• Kontrollplate (knapper og bryter)
• Jack -innsats (kobles til forsterker)
• Halsplate
• Stroppknapper
• Strenger
• Kobberfolie tape

Noen ganger er det vanskelig å lære ordforråd ved hjelp av osmose (i hvert fall for meg), så jeg har inkludert et merket diagram i dette trinnet for alle delene vi skal snakke om i denne instruksen.

Trinn 2: Wood Choice

Det er en industri som vokser rundt gjenvunnet tre, som tar sikte på å samle tre som folk ellers ville kaste (gamle gjerder, nedslitte bygninger osv.), Gjenopprette det og videreselge det til trearbeidere som bruker det til alt fra møbler, kunst, til hjemmetilbehør, til gitarer. Et raskt søk på Instructables etter "gjenvunnet tre" vil vise mange interessante og vakre prosjekter laget av gjenvunnet tre.

Jeg er heldig at jeg bor i nærheten av et selskap som driver med rekalimert tre - "All American Reclaim." De har et stort lager som det er lett å miste deg selv i i timevis, mens du munner over alt det flotte treverket. På forsiden av gitaren min fant jeg et gammelt stykke sidespor som jeg likte - grått og forvitret, med mye overflatestruktur. Jeg visste ikke hva det var da jeg plukket det, men det viste seg å være rød eik under det forvitrede ansiktet.

Det gjenvunne trestykket var ikke tykt nok til å være hele gitaren, så jeg måtte finne annet tre for å fylle baksiden av kroppen. Til dette brukte jeg tre fra skrapkassen min - jeg hadde et stykke or og et større stykke hickory som jeg bestemte meg for å gjøre susen.

Trinn 3: Forberedelse av trekropp: Ansikt

Ingen treverk jeg hadde var bred nok til å lage en telecaster -kropp, så jeg måtte avslutte limpanelene sammen. Jeg begynte med en pappmal med kroppsformen, og brukte den til å velge trebitene jeg var mest interessert i.

På forsiden av gitarhuset var jeg mest interessert i å ha kul tekstur som virkelig viste treets forvitrede utseende. For brettet jeg kjøpte, var det en distinkt og interessant hvirvel i den ene enden av brettet som jeg likte - det er inkluderingen hvorfra en gren hadde kommet fra det opprinnelige treet. For at denne funksjonen skal vises på gitaren:

• den måtte være på den brede delen av kroppen (vekk fra nakken) for å unngå å være under plukkeskiven
• den måtte være på ytterkanten (for å unngå å være under broen som forankrer strengene)

Dette definerte hvordan jeg måtte kutte et stykke rundt virvelen, og hvor stort stykket måtte være, som jeg bestemte ved å holde pappmalen min opp til stykket.

Hvirvelen var på ytterkanten, så den motsatte kanten var den som måtte limes. Hvis treets korn hadde blitt vinklet på en eller annen måte, ville jeg ha vært nøye med matchingen, så det var et behagelig mønster ved limforbindelsen (dette ligner på "bok-matching", hvor et symmetrisk mønster dannes på tvers av en limskjøt). Kornet var relativt rett, så jeg fant et annet stykke brettet som også hadde rett korn og som lett ville passe sammen med liten eller ingen indikasjon på en skjøt.

Brettet i nærheten av virvelen ble delt dårlig, så jeg kvadrerte det av med bordsagen min, og kvadrerte også enden av. I tillegg saget jeg ned kantene som ville limes, for å lage et fint grensesnitt for limet å binde på. Jeg la en tykk perl av trelim og klemte panelet sammen over natten. Når jeg klemte, var jeg forsiktig med å se etter lim som klemmet ut av sømmen på treets forside, og fjernet umiddelbart alt som dukket opp; hvis det hadde tørket, ville jeg ha skadet treets forvitrede ansikt i et forsøk på å få det av.

Trinn 4: Forberedelse av trekropp: Tilbake

Til tross for at du ikke ofte ser baksiden av gitaren, ville jeg fortsatt at den skulle se kul ut. Alderstykket jeg hadde var mørkere (og kortere) enn hickory, så jeg lagde et trippel panel med or i midten på hickory på ytterkantene.

For meg er "kult utseende" uvanlige mønstre i trekorn. Siden jeg jobbet med korte stykker, hadde jeg begrensede valgmuligheter, men jeg snudde og snudde brikkene for å få så mye karakter (korn, virvler, knop) som jeg kunne for å vise på baksiden.

Disse skrapene kom fra dimensjonalt tømmer, så fabrikkkantene var glatte nok til å lime. En tykk perl av trelim og klemming over natten gjorde panelet mitt.

Trinn 5: Router Planing Sled

Jeg eier ikke en høvel, men å jobbe med forvitret tre betyr å jobbe med vridd og ujevnt tre! For dette prosjektet bygde jeg en slede som lot meg bruke ruteren min som en grov og tørketrommel - det er ikke perfekt, men det var godt egnet for denne jobben, og fungerte godt nok til at det vil få mye bruk for andre prosjekter i fremtiden.

Det er enkelt nok - en slede med skinner som holder stykket jeg jobber med, og en glideskinne som holder ruteren i en fast høyde og lar den flyttes frem og tilbake over stykket.

Jeg bygde den fra søppelbøtta. For ruteskinnen var treskrapene jeg brukte:

• (2) Skinner: 1x4, 1/2 "bjørkfiner, 1,75" x 4,25"
• (1) Router Bridge: 1/2 "bjørkfiner, 18" x 4,25"

For ruterbroen boret jeg to hull på 1 "diameter, sentrert på broen, nær hver ende av stykket. Så skar jeg ut mellom dem for å lage en 1" bred kanal. Dette er kanalen som ruterbiten stikker gjennom, med overflaten på broen som støtter ruterhuset. Jeg skrudde festeskinnene inn i enden av broen; dette holder hele stykket på sleden mens du arbeider med et stykke.

Slede -sengen holder stykket mens jeg kjører ruteren over den. Treskrapene jeg brukte til dette var:

• (2) Skinner: 1x4, revet til 2 "bredde, 25" lang hver
• (1) Seng: 1/2 "bjørkfiner, 25" x 15"

Skinnene er skrudd fast på langsiden av slede, på ytterkanten. Ruterbroen sitter på toppen av disse skinnene, og kan gli frem og tilbake langs stykket du jobber med.

Trinn 6: Høvling av treverket

Jeg trengte å gjøre to ting med trepanelene jeg hadde laget. Først måtte jeg flate ut grensesnittet til låven - det var gammelt, forvitret tre og hadde betydelig camber over stykket. Jeg hadde ikke noe imot om fronten på barncaster hadde litt form på det - det er en del av sjarmen til barncasters! Imidlertid måtte jeg lime ansiktet og kroppsstykkene sammen, så de måtte ha et flatt, enhetlig grensesnitt.

I tillegg måtte den totale tykkelsen på gitarhuset reduseres. Barnwood-ansiktet og bakdelen var sammen 1-7/8 "tykke, omtrent 1/4" tykkere enn standard telecaster-tykkelse.

Jeg høvlet litt av begge delene ved hjelp av ruteren min. Høvling som dette var ikke en perfekt prosess, og etterlot små løperygger mellom passeringene. Mønsteret som var igjen var lett å slipe ut med håndflatesliperen min. Den endelige tykkelsen på de to delene var 1-5/8.

Denne delen av prosjektet var ikke uten uhell. På ansiktspanelet flyttet jeg klemmen under høvlingsprosessen, og jeg hadde ikke satt stor pris på vridningen i treverket før jeg hadde fullført tvers over brettet. Som du kan se på bildet, skapte den en enkelt, dypere kanal i panelet enn resten av den høvlede overflaten. Jeg var ikke så bekymret for det fordi det ville bli klemt i midten av gitaren, og ikke være synlig, så jeg fylte det med kitt av rød eik og pusset det flatt etter at jeg var ferdig med å høvle panelet.

Trinn 7: Liming av kroppen

Barnwood -ansiktet og kroppspanelet er limt sammen for å lage et enkelt monolitisk karosseri som gitaren skal kuttes ut av.

For dette trengte jeg rikelig med lim, så jeg tok bare hetten av og gikk vilt! Jeg spredte den jevnt rundt med en gipsspreder, og klemte deretter hele stykket over natten.

Trinn 8: Body Outline Shaping

For å forme kroppen brukte jeg en MDF -mal som jeg bestilte på nettet. Malen har kroppsform, plassering og form på alle kroppshulrom og plassering av skruehull som trengs for å sette gitaren sammen. Siden jeg er venstre, brukte jeg malen opp ned fra måten den ble laget på, og jeg måtte overføre noen referansemerker (midtlinjen på malen, spesielt) på siden jeg ville se.

Malen er å veilede ruteren din i å lage konturen til gitaren. Jeg ville ikke at ruteren min måtte gjøre massevis av arbeid, så jeg begynte med å spore malen på kroppen min, og så pusle av så mye av avfallstreet som jeg kunne på forhånd, så nærme meg ruteren som Jeg var komfortabel. Dette var et flott øyeblikk, for jeg kunne endelig se hvordan strukturen på gitarens front kom til å se ut - sikkert, som planlagt, skulle den vakre trehvilen vise seg fremtredende!

Jeg festet malen til karosseriet på låven på siden. Jeg ville ikke ha noen fremmede hull, så jeg satte brads gjennom plasseringen av flere skruehull, og brukte et stykke skrap som en klemme, skrudd ned på stedet der kroppshulene ville være. Jeg hadde denne senterklemmen fordi flaten på fjellet ikke skyllet overalt mot malen, og jeg ville ikke at den skulle vandre.

For å frese ut formen, brukte jeg to flush trim bits. Den første har peilingen høyt på skaftet (nær rullehylsen). Lageret støter opp mot MDF -malen, og ruterbiten tygger bort i treverket og får en match til malen. Du kan se på bildene at biten ikke var hele dybden på kroppen, og det var en "hylle" igjen under enden av borkronen.

På dette stadiet snur jeg stykket og bruker en spolingsbit som har lageret på bunnen av boret. Nå kjører jeg ruteren rundt på kroppen igjen, og lageret følger det allerede trimmede treverket. Resultatet er et kroppsstykke som matcher malen gjennom hele tykkelsen.

Trinn 9: Ruting av kroppshulrom og lommer

Kroppshulen er hull i gitaren der all elektronikken sitter. De er plassert og formet for å holde standard elektronikk, og er gjemt under forskjellige deler av gitaren (som broen og plakkbrettet).

For å få dem den riktige formen, bruker jeg igjen flush -trimbitene, denne gangen for innvendige ruter ved hjelp av malen, som jeg ikke fjernet etter kroppsformingen. Jeg ønsket ikke igjen at ruteren skulle gjøre alt arbeidet, så jeg ryddet alle senter av hulrommene først med en Forstner -bit til de nødvendige dybder, og etterlot skallede kanter som ruteren kunne rydde opp.

På dette stadiet er det også boret tre hull gjennom det indre av gitaren som forbinder de forskjellige kroppshulrom slik at ledninger kan passere mellom dem. Jeg brukte en lang (12 ") 1/4" borekrone til å gjøre dette (beklager - jeg nektet å få noen bilder av det!).

Trinn 10: License Plate Pickguard

Jeg vokste opp i Oregon, så jeg fikk en gammel Oregon -lisensplate til plakkbrettet. Det er mange forskjellige posisjoner og retninger som folk setter lisensplatebrett på. Den eneste nødvendigheten for meg var at den dekker hulrommet for nakkeopptaket. Jeg liker en diagonal skår som sitter der en vanlig pickguard sitter, men lar mye av ansiktet på gitaren være synlig.

Jeg lekte rundt med lisensplaten til jeg hadde en orientering jeg likte, og sporet deretter konturene på en plakatmal. Jeg la deretter malen under MDF -malen, og overførte formen på åpningen for nakkeopptaket.

Jeg kunne ha brukt et par tinnklipper og en Dremel for å kutte ut lisensplaten, men jeg har en ny xCarve jeg lærer å bruke, så jeg bestemte meg for å la den kutte plakkbrettet. Jeg skannet malen min inn i datamaskinen og konverterte omrisset til en SVG -fil som definerte kuttene xCarve måtte gjøre.

Snittet etterlot små faner på forskjellige steder, som jeg brukte Dremel til å skjære gjennom, og ga min siste pickguard. Rundt kanten boret jeg små hull for skruene som fester slagbrettet til gitarhuset.

Trinn 11: Kantforming

Jeg ønsket å runde de firkantede kantene på kroppen som ruteren formet. På baksiden gir dette gitaren en fin følelse når du holder kroppen, men på forsiden følte jeg at det var nødvendig å beskytte de forfalte kantene på fjellet ved å bli fanget av ting og bli skadet.

Jeg tok en 1/2 rundbit og gikk den rundt kroppen, foran og bak, ved hjelp av ruteren min.

Når det var gjort, boret jeg et hull i den nedre kanten av kroppen til kontrollhulen; det er her ledningen går som lar deg koble gitaren til forsterkeren. Jiggen jeg lagde for å holde gitaren var ikke helt sentrert, så hullet er litt nærmere baksiden av gitaren, men det ender ikke opp med å være plagsomt.

Trinn 12: Fullfør og lakk

Jeg var enormt glad i det lysegrå utseendet treet hadde da jeg kjøpte det, men fordi det var forvitret og eldret, visste jeg at det måtte stabiliseres for å overleve. Uansett hva jeg gjorde, skulle jeg få gitaren til å se mørkere ut, men jeg ville fortsatt få det fine, riflede utseendet til et gammelt stykke.

Jeg behandlet først fronten på gitaren med Minwax Wood Hardener, noe som mørknet den betraktelig.

For å påføre lakk på gitaren, hang jeg den i butikken min på en kleshenger som ble tredd gjennom et av hullene som ble boret for nakken. Jeg brukte spray-on Helmsman spar uretan i mange tynne strøk. Barnwood -ansiktet var allerede mørkt, dette ga bare beskyttelse. Siden treet allerede var grovt og tumlet i ansiktet, pusset jeg det ikke mellom strøkene.

Uretanen ga baksiden av gitaren en nydelig rik farge, og fremhevet virkelig det tredobbelte paneloppsettet jeg hadde laget. Jeg tror jeg må lage en annen gitar med den på forsiden!:-)

Trinn 13: Halsfestet

Telecaster elektriske gitarer har bolt-on hals. Det er en lomme rettet i gitarens kropp. Fire treskruer går gjennom en metallplate fra baksiden av gitaren og inn i nakken og sikrer den på plass. Metallplaten gir et sterkt punkt for skruene å holde på uten å trekke gjennom treet i karosseriet.

Jeg er en stor Woody Guthrie -fan. Til min metallhalsplate bestilte jeg en gravert tallerken fra Decoboom som har det berømte sitatet Woody hadde emblazoned på forsiden av gitaren hans.

For å boltre nakken, klemte jeg nakken i nakkelommen, så boret fra kroppssiden inn i nakken og brukte hullene i kroppen som en guide.

Trinn 14: Deksel på hylsen

Jeg ønsket å ha min egen egendefinerte dekal på hodestokken på gitaren.

Det er egendefinerte dekal -tjenester, men jeg fant ut at du kan få dekalpapir med vannsklie til laserskriveren eller blekkskriveren. Jeg bestilte laserskriverversjonen fra Amazon. Hvis du gjør dette, må du være oppmerksom på at det er både klart vannsklie-dekalpapir og vannsklie med hvitt bakside. For dette ønsket jeg klart.

Jeg laget et dekaldesign ved hjelp av et tegneprogram på datamaskinen min, lasertrykte det på dekalpapiret og overførte det til topplokken. Jeg lot det tørke i to dager, og påførte deretter 4 lette strøk spray på uretan for å beskytte det.

Trinn 15: Tuning Pegs

Jeg fikk tuningpinner for en gitar i venstre stil; Forskjellen mellom dem og høyrehendte tuningpinner på hyllen er hvordan de ser ut på baksiden av hodestokken-de har en bestemt retning når de alle er stilt opp.

Stemmepinnen har tre deler - hovedjusteringsmaskinen, en skive og en gjenget hulbolt som fester stemmepinnen til topplokken. På baksiden av topplokken holder en liten skrue i hver sin orientering fast.

Trinn 16: Folie -skjerming i kroppshulrom

Elektriske gitarer kan ha mye forstyrrelser og kan konstant surre eller surre når de er koblet til. Telecasters er beryktet for dette på grunn av måten de klassiske pickupene er designet på.

En måte å redusere støyen på er å fôre alle hulrommene med ledende kobberfolie (for de av dere som husker fysikklassen din, er dette som å lage et "Faraday -bur").

Kobberfolien jeg har har en selvklebende bakside, så jeg kuttet den i brukbare lengder og former, og la den i hvert kroppshulrom, overlappende biter for ikke å etterlate noen områder utsatt.

Trinn 17: Elektronikk

Å gå inn i prosjektet, dette var den skummelste biten for meg, men det endte med å være greit. Det er litt lodding, men det er bare noen få tilkoblingspunkter, og det gikk veldig bra.

Det er tre grunnleggende deler til elektronikken:

• Pickup nær halsen
• Henting under broen
• Kontrollplate, som har en volumknapp, en toneknapp, en bryter og jekkledningen til forsterkeren

Hver av de tre stykkene kom med ledertråder som måtte tres gjennom gitaren og loddes på kontrollplaten.

Siden jeg folieforet hulrommene (ikke alle gitarer gjør det), er det et par ekstra tilkoblinger som må gjøres på folien, slik at den kan gjøre sin skjermingsjobb. Mellom hvert hulrom kjørte jeg en kort ledning (de røde ledningene på bildene) som jeg loddet til kobberfolien på hvert sted. Dette gjør hele kobberavskjermingen til en enkelt elektrisk enhet, som jeg deretter kan male for å redusere elektronisk støy.

Det er en ekstra rød ledning loddet inn i kobberforingen i brohulen; den har en fri ende som kommer opp over hulrommet og berører broen, for å gi jording av strengene og broen.

Trinn 18: Siste kroppsdeler

Det var noen få ting å gjøre da prosjektet nærmet seg slutten. Disse inkluderte:

• Fest den eksterne jackplaten til ledningen fra kontrollplaten; det er her gitaren blir plugget inn!
• Stroppknapper for å feste en stropp! Jeg borte pilothull først og skrudde dem inn
• Fest gitarbroen, dekk over brohulen og fest brohenting
• Strengene på de fleste telecasters passerer gjennom gitarens kropp. På baksiden er det metallhylser som holder endene på snoren på plass
• Fest nummerskiltet, dekk til de resterende kroppshulene og la nakkeoppsamleren være utsatt.

På dette stadiet ser det nesten ut som en ekte gitar! Det er ingen strenger ennå, men du kan definitivt se slutten av prosjektet i sikte!

Trinn 19: Bridge Springs

Jeg hadde ett problem med broen min. På broen er det "saler" som angir høyden og avstanden til strengene og sikrer at de kommer tilbake dit de hører hjemme når du spiller, selv om du trekker og bøyer strengene mye.

Salene er lastet med fjærer for å holde dem på plass og under spenning. Salen min kom med tre store fjærer og tre korte fjærer, og de korte fjærene gjorde definitivt ikke jobben sin!

Så jeg tok fra hverandre et par kulepenner og stjal fjærene fra klikkermekanismen. Å kutte disse fjærene i to ga meg fjærer i perfekt lengde å bruke på salene mine.

Trinn 20: Nakkeskjerm

Siden jeg jobber med en gitarkropp som ikke er ensartet over ansiktet, ventet jeg å få problemer med å få justert alt når jeg satte på strengene.

Sikkert nok var høyden på broen og nakken litt uforenlig. Selv med brosadelene hevet så høyt de kunne gå, lå strengene fremdeles flatt på båndene.

For å kurere dette, legger jeg en nakkeskive i. Dette er et lite kileformet treverk jeg laget av et stykke tynt kryssfiner, slipt ned for å være tynt i den ene enden og tykt i den andre. Den er tykk mot nakkens side av gitaren, og tynn på kroppssiden av gitaren. Dette har den effekten at vippekoppen stiger høyere i forhold til gitarens kropp, og løfter strengene av båndene.

Trinn 21: Små feil og trengsler

Med hvert prosjekt er det alltid feil, skavanker og smalt avvergede katastrofer som etterlater ting i det ferdige produktet som du som byggherre er smertelig klar over, men som ofte slipper varsel fra andre som tar en titt på håndarbeidet ditt. Dette var den første gitaren jeg noen gang har bygget, så det er en hel rekke av disse små tingene.

Jeg er en stor fan av å merke disse trengslene, fordi det minner meg om ikke å gjøre dem igjen! Hvis jeg legger dem her i Instructable, kan det hjelpe deg å være klar over ting som kan skje.

Å gjenopprette fra denne typen svakheter er en kreativ prosess og nødvendig ferdighet. Til slutt er hver lille raritet en del av den store mengden ting som gjør denne gitaren unik til min.:-)

Her er noen av tingene som skjedde:

(A) Jeg har blitt veldig vant til å bruke rutebordet mitt til å gjøre kantarbeid, noe som gir meg mye kontroll over stykket mens jeg former kanter. For gitaren hadde jeg bestemt meg for at jeg ikke alltid kunne få kroppen der jeg trengte den når jeg gikk rundt malen, så jeg brukte min håndholdte ruter. På et tidspunkt da jeg løftet ruteren vekk fra kanten av gitarhuset og malen, fanget den kanten og gravde en dyp hull inn i både malen og forkanten på gitaren. Malen er ødelagt, og det var en fin divot på bunnen av kroppen. Jeg fylte den med sparkel i rødt eik og formet den deretter. Jeg synes ikke det er for merkbart, men jeg ser det der.:-P

(B) Den klassiske telecaster -formen er ganske boksete på kantene, men jeg ønsket å ha jevnere konturer rundt kroppen for å markere både det gamle treet og det konserverte originale treet under, så jeg tok en 1/2 rundingsbit på ruteren min og gikk den rundt fronten og baksiden av gitaren. Jeg synes den ser UTROLIG ut, men det var en utilsiktet konsekvens. Nakken på en telekaster sitter i en lomme i kroppen og er festet med skruer som kommer fra baksiden av kroppen og inn i nakken. Festeskruene ligger ned på en stålplate for å gi forbindelsen god styrke. Med en så sterk runding henger kantene på halsplaten litt ut i det åpne rommet, i stedet for å sitte fast på treet i kroppen. Det påvirker ikke gitarens ytelse i det hele tatt, men du kan se den lille bakrusen hvis du ser nærmere på. Løsningen er å bruke en mindre rundovergang, i hvert fall i dette området av gitaren.

(C) Som nevnt ovenfor, hugget jeg pickgaurden min ut av en lisensplate ved å bruke min xCarve. Dette var en av mine tidligste erfaringer med xCarve, så jeg er fortsatt på en læringskurve. I dette tilfellet hadde jeg ikke satt pris på at jeg kunne sette ruteren til å skjære slik at den ble skåret på midten av mallinjen min, eller på innsiden eller utsiden. Jeg malte den eksakte formen og plasseringen for nakkeopptaket, som stikker opp gjennom platen, men jeg hugget med fresebitten på senterlinjen, noe som betyr at pickuphullet er litt bredere enn forventet. I prinsippet spiller dette ingen rolle, men hvis du ser nøye ut, kan du se ned i gitarens tarm. Jeg hadde ikke en ekstra lisensplate, så i stedet for å lage en ny pleiebrett kuttet jeg et lite innlegg ut av et stykke svart skum som klemmer pickupen, men sitter under platen slik at det ser svart ut i gapet.

(D) Til slutt gjorde jeg en feil jeg egentlig ikke burde ha gjort. Jeg boret pilothull for alle skruene i gitaren, men for pilothullene på broen var det første settet jeg boret underdimensjonert, og jeg skrudde av et skruehode mens jeg satte det inn! Arghhh! Skruediametrene er små nok. Jeg skjønner ikke hvordan jeg kan bruke en skruekstraktor til å få skruen ut uten å skade gitaren, så jeg valgte å la den være ødelagt. Det er ikke noe alternativ å sette inn en annen skrue fordi broen er i hardt stål. Det er 4 skruer over broen, og hvis jeg hadde brutt av en i midten hadde den vært gjemt under strengene. Denne er på ytterkanten, så hvis du ser vil du se at gitaren min mangler en skrue!

Trinn 22: Avsluttende tanker

Dette var et flott prosjekt å jobbe med, og den siste gitaren spiller bra. Det oppnådde akkurat det jeg ønsket - det er en enestående barncaster med et unikt og forvitret treflate. Jeg regner med å få mange års glede av å spille denne gitaren!

Jeg håper du syntes dette var nyttig - det var et utfordrende, men morsomt prosjekt, og oppfordrer deg til å prøve en på egen hånd også!

Runner Up i Epilog Challenge 9

Storpris i søpla til skatt