Konverter IR -fjernkontrollen til RF -fjernkontroll: 9 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

I dagens instrukser vil jeg vise deg hvordan du kan bruke en generisk RF -modul uten en mikrokontroller, som til slutt vil føre oss til å bygge et prosjekt der du kan konvertere en IR -fjernkontroll til en RF -fjernkontroll. Den største fordelen med å konvertere en IR -fjernkontroll til RF er at du ikke trenger å peke på fjernkontrollen før du trykker på knappene for at enheten skal fungere. Hvis du har en enhet som ikke alltid er innenfor rekkevidden til fjernkontrollen, som en hjemmekino i hjørnet av et rom, vil denne RF -fjernkontrollen gjøre livet ditt lettere.

La oss komme i gang.

Trinn 1: Hva med en video?

Videoene har alle trinnene dekket i detalj som kreves for å bygge dette prosjektet. Du kan se den hvis du foretrekker bilder, men hvis du foretrekker tekst, går du gjennom de neste trinnene.

Se også den samme videoen hvis du vil se prosjektet i aksjon.

Trinn 2: Deleliste

RF -modul:

INDIA - https://amzn.to/2H2lyXfUS - https://amzn.to/2EOiMmmUK -

Arduino: INDIA - https://amzn.to/2FAOfxMUS - https://amzn.to/2FAOfxMUK -

Encoder and Decoder ICs: INDIA - https://amzn.to/2HpNsQdUS - Encoder https://amzn.to/2HpNsQd; Dekoder https://amzn.to/2HpNsQdUK - Encoder https://amzn.to/2HpNsQd; Dekoder

TSOP IR -mottaker -INDIA - https://amzn.to/2H0Bdu6US (mottaker og LED) - https://amzn.to/2H0Bdu6UK (mottaker og LED) -

IR LED: INDIA -

Trinn 3: Koder og dekoder

For å bruke dem uten mikrokontroller trenger du to IC -er. De kalles kodere og dekodere. De er grunnleggende kombinasjonskretser. Koder har flere innganger enn antall utganger. Når vi ser på sannhetstabellen, kan vi se at de tre utgangspinnene har forskjellig kombinasjon for forskjellige tilstander av inngangspinner. Generelt er inngangspinnene til koderen definert som 2^n x n, hvor "n" er antall biter. Dekodere er det motsatte av koderne, og de har pinnebeskrivelsene som n x 2^n. Hvis du spør hva som vil skje hvis mer enn en pinne går høyt samtidig, så vil jeg si at det ligger utenfor omfanget av denne instruksjonsboken.

Koder- og dekoder -ICene vi skal bruke er HT12E og HT12D, D for dekoder og E for koder. La oss se på pinnene til disse IC -ene.

I HT12E er pin tall 10, 11, 12 og 13 datainngangsstifter og pin 17 er utgangsstiften, som vi vil modulere. Pins 16 og 17 er for intern RC -oscillator, og vi kobler en motstand fra 500k til 1M (jeg brukte 680k) på tvers av disse pinnene. Faktisk vil motstanden som er tilkoblet være en del av RC -oscillatoren. Pin 14 er sendingsaktiveringsnål. Det er en aktiv lavpinne, og dataene vil bare bli overført hvis denne pinnen holdes lav. Pin 18 og 9 er henholdsvis Vcc og GND, og jeg vil snakke om å være åtte pins igjen.

Ting er litt like for dekoderen. 18 og 9 er forsyningspinner, 15 og 16 er interne oscillatorpinner og en 33k motstand er koblet mellom dem. Pin 17 er den gyldige overføringsnålen til IC som går høyt når en gyldig data mottas. De modulerte dataene er gitt til pin 15 og dekodede parallelle data er hentet fra pins 10, 11, 12 og 13.

Nå vil du legge merke til at dekoder IC også har de 8 pinnene som vi så i koderen. Faktisk tjener de et veldig viktig formål med å holde overføringen sikker. Disse kalles adresseinnstillingspinner, og de sikrer at dataene som sendes blir mottatt av den riktige mottakeren i et miljø der det er mer enn ett av disse parene. Hvis alle pinnene i koderen holdes lave, må alle disse pinnene til dekoderen også holdes lave for å motta dataene. Hvis fire holdes høyt og fire holdes lave, må dekoderadressestifter også ha samme konfigurasjon, da vil bare dataene mottas av mottakeren. Jeg vil koble alle pinnene til bakken. Du kan gjøre hva du vil. For å endre adressen når du er på farten, brukes en DIP -bryter, som kobler pinnene til enten høy eller lav bare ved å trykke på knappene på den.

Trinn 4: Prototyping

Nok teori, la oss gå videre og prøve det praktisk talt

Du trenger to brødbrett. Jeg gikk videre og koblet alt sammen ved hjelp av kretsdiagrammet i dette trinnet med lysdioder i stedet for Arduino og trykknapper med en 10k nedtrekksmotstand i stedet for brytere.. Jeg brukte separate strømforsyninger til dem begge. Så snart du slår på senderen, vil du se at den gyldige overføringsnålen går høyt for å indikere at den vellykkede tilkoblingen er gjort. Når jeg trykker på en knapp på sendersiden, lyser den tilhørende LED -en på mottakersiden. Flere lysdioder slås på hvis jeg trykker på flere trykknapper. Legg merke til VT -ledningen, den blinker hver gang den mottar nye data, og dette vil være veldig nyttig i prosjektet vi skal lage.

Hvis kretsen din ikke fungerer, kan du enkelt feilsøke bare ved å koble utgangen fra koderen til inngangen til dekoderen, og alt må fortsatt fungere det samme. På denne måten kan du i det minste sørge for at IC -ene og tilkoblingene er i orden.

Hvis du endrer en av adressepinnene til høy, kan du se at alt sluttet å fungere. For å få det til å fungere igjen, kan du enten koble det tilbake, eller endre samme pin -status på den andre siden til høy. Så husk dette mens du designer noe som dette, da det er veldig viktig.

Trinn 5: Infrarød

La oss nå snakke om infrarød. Hver IR -fjernkontroll har en IR -ledning foran og ved å trykke på knappene på fjernkontrollen får lysdioden til å lyse som kan sees i kameraet, men ikke med det blotte øye. Men det er ikke så lett. Mottakeren må kunne skille hver knapp som trykkes på fjernkontrollen, slik at den kan utføre de nevnte funksjonene. For å gjøre det lyser lysdioden opp i pulser med forskjellige parametere, og det er forskjellige protokoller som produsenter bruker. For å lære mer, se linkene jeg har gitt.

Du har kanskje gjettet nå at vi kommer til å etterligne IR -kodene til fjernkontrollen. For å komme i gang trenger vi en infrarød mottaker som TSOP1338 og en Arduino. Vi skal bestemme hex -kodene for hver knapp som gjør dem forskjellige fra den andre.

Last ned og installer de to bibliotekene, og lenken er inkludert. Åpne nå IRrecvdump fra mappen IRLib master eksempler og last den opp til Arduino. Den første pinnen på mottakeren er malt, den andre er Vcc, og den tredje er utgangen. Etter å ha brukt strøm og koblet utgangen til pin 11, åpnet jeg seriell skjerm. Jeg pekte IR -fjernkontrollen mot mottakeren og begynte å trykke på knappene. Jeg trykket på hver knapp to ganger, og etter at jeg var ferdig med alle de nødvendige knappene koblet jeg fra Arduino.

Se på seriemonitoren, det vil være mye søppel, men det er bare herreløse lysstråler som mottakeren fanget da den er for sensitiv. Men det vil også være protokollen som brukes og er hex -koden til knappene du trykket på. Det er det vi ønsker. Så jeg lagde et notat med navn og hex -kodene deres, da vi trenger det senere.

Lenker:

Slik fungerer IR i Remote:

www.vishay.com/docs/80071/dataform.pdf

Biblioteker:

github.com/z3t0/Arduino-IRremote

Trinn 6: Hva gjør vi?

Vi har vår IR -fjernkontroll som vi har bestemt hex -kodene til knappene av interesse for oss. Nå skal vi lage to små brett, en har RF -senderen med fire knapper på den som kan gå enten null eller en, noe som betyr at 16 kombinasjoner er mulige, en annen har mottakeren og den har en eller annen kontroller, i mitt tilfelle Arduino, som vil tolke utgangen fra dekoderen og vil kontrollere en IR -ledning som til slutt får enheten til å svare nøyaktig på samme måte som den gjorde på sin egen fjernkontroll. Siden 16 kombinasjoner er mulige, kan vi etterligne opptil 16 knapper på en fjernkontroll.

Trinn 7: Finn mottakeren

Hvis mottakeren på enheten din ikke er synlig, åpner du IRSendDemo -skissen fra bibliotekseksemplet og endrer protokollen og hex -koden deretter. Jeg brukte heksekoden til strømknappen. Koble nå en IR -ledning med 1k motstand til pinne 3 på Arduino og åpne seriell skjerm. Så når du skriver inn et hvilket som helst tegn i den serielle skjermen og trykker enter, sender Arduino dataene til IR -led og bør få enheten til å fungere. Hold musepekeren over forskjellige regioner der du tror mottakeren kan være, og til slutt finner du den nøyaktige plasseringen av mottakeren i enheten din (se video for klar forståelse).

Trinn 8: Lodding

Ved å bruke det samme tilkoblingsdiagrammet, bygde jeg de to nødvendige PCB -ene, jeg har brukt frittstående Arduino i stedet for en Pro Mini, da det var det jeg hadde rundt meg.

Før jeg satte inn mikrokontrolleren, ville jeg teste tilkoblingene en gang til. Så jeg brukte 9 volt på senderen og 5 volt på mottakeren og brukte en LED for å teste funksjonene til kortene og testet raskt alt. Jeg har også lagt til en strømbryter for å spare batteri på senderens PCB.

Til slutt etter å ha lastet opp skissen, fikset jeg Arduino på sin plass.

Jeg loddet 1k -motstanden direkte til katoden til LED, og jeg vil bruke en varmekrymping før jeg limer den på adapteren jeg laget for hjemmekinoanlegget mitt ved hjelp av et GI -ark, men hvis du har tilgang til 3D -skriver, kan du bygge en langt mer profesjonelt utseende adapter lett, hvis det er nødvendig. Jeg vil også lodde en lang ledning mellom lysdioden og kretskortet slik at det er lett å plassere kretskortet et annet sted, et sted skjult. Etter at alt dette er gjort, er det på tide å teste funksjonen, som du kan se i aksjon i videoen jeg har innebygd i trinn 1.

Det beste med å konvertere det til RF er at du ikke trenger å peke det direkte på enheten du kan kontrollere det selv om du er i et annet rom, det eneste du trenger å bry deg om er at RF -paret må være i rekkevidde og det er det. Til slutt, hvis du har en 3d -skriver, kan du også skrive ut et lite etui for senderdelen.

Trinn 9: Ferdig

Gi meg beskjed om hva du synes om prosjektet, og hvis du har tips eller ideer, vennligst del i kommentarene nedenfor.

Vurder å abonnere på instruksjonene våre og YouTube -kanalen.

Takk for at du leser, vi sees i neste Instructable.