Adapter i stort format for ditt speilløse kamera: 10 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Moderne digitalkameraer er imponerende små, men noen ganger er stort vakkert. Filmkameraer i stort format, oftest designet for å akseptere 4 "x5" kuttark, har en viss sjarm. Det er ikke bare fordi den store filmen er kul, men også på grunn av funksjoner som veldig fleksibel tilt og shift. Funksjoner som burde være i stand til å fungere med din speilfrie kamerahus … Denne instruksen handler om å bygge din egen adapter for å montere ditt speilløse kamera i stedet for film. Dette er ikke det første digitale sensorfeste jeg har laget for et kamera i stort format; i https://aggregate.org/DIT/4X5/ Jeg beskriver hvordan jeg pakket sensoren fra et billig webkamera slik at den kunne brukes i stedet for en 4x5 filmholder. Det var helt tilbake på slutten av 1970 -tallet at jeg bygde en rygg for å montere min Minolta SRT101 film SLR på det samme 4x5 -kameraet. Faktisk, på eBay for mellom $ 150 og $ 200, er det nå forskjellige selgere som tilbyr lignende rygger med tilleggsfunksjonen som du kan skyve DSLR -en horisontalt for å lage syede panoramaer. Det ser ikke ut til at de kommer med fester for speilfrie kameraer, men du kan alltid bare sette en adapter på DSLR -holderen for å konvertere den til den speilfrie holderen din. Høres ganske bra ut, ikke sant? Så hvorfor bygge din egen? For det første koster enheten som er beskrevet i denne instruksjonsboken mer som $ 10 å bygge. Nei, det digitale kameraet kan ikke skyve for panoramaer - men det er ok, for de fleste kameraer i stort format lar objektivet og/eller hele ryggen gjøre det, noe som gir nøyaktig samme funksjonalitet! Faktisk kan objektivet forskyve seg i både horisontal og vertikal retning, noe som gir bedre funksjonalitet. Imidlertid er den primære motivasjonen mer subtil og viktigere: festene av nødvendighet tvinger en DSLR til å være ganske langt bak det originale filmplanet (med mindre du kan skyve DSLR -en delvis inne i kameraets åpne bakside, som i https:// www.thingiverse.com/thing:18989), noe som gjør det umulig å nå uendelig fokus med noen objektiver. Den kortere flensavstanden på speilfrie kameraer, kombinert med mangelen på fremovervendte fremspring, gjør at de kan komme mye nærmere å tilpasse seg det tiltenkte filmplanet til kameraet i stort format … så uendelig fokus er mye mer sannsynlig og linsevipp og skiftfunksjoner er mindre sannsynlig å bli hindret av mekaniske hindringer.

Trinn 1: Ting du trenger

Det er mange alternativer for deler, materialer og verktøy i dette prosjektet. Les hele instruksen for å sikre at du har alt du trenger før du begynner å lage. Her er en grov liste over ting du trenger:

• Et speilfritt kamera (som ikke skal bli skadet av noe av dette)
• Et kamera i stort format (som ikke bør bli skadet av noe av dette)
• Et billig forlengelsesrørsett-av typen foran, bak og tre skruegjengede segmenter mellom
• Eventuelle verktøy som kreves for å fjerne baksiden i stort format (vanligvis en skrutrekker)
• Materiale til brettet; sannsynligvis enten sparsomt brett eller kryssfiner
• En sag og sandpapir for å kutte og fullføre brettet i størrelse
• En justerbar hullsag eller annen enhet som kan lage et hull i brettet
• Mal og pensel eller andre etterbehandlingsmaterialer
• Lim for å sette forlengelsesrøret i bretthullet
• Elektrisk tape eller annet lysforseglende materiale (f.eks. Svart maling)
• Tynn metall/plast og håndverkskum for å lage flate fjærer for å holde ryggen på plass

Det er en god sjanse for at du har stort sett alt ovenfor - bortsett fra forlengelsesrørsettet. Du kan få det på eBay for mindre enn $ 7 sendt. De er laget i Kina, men du kan få dem sendt fra USA for omtrent $ 0,50 mer.

Trinn 2: Tilbake der det tilhører

Selv om baksider i stort format er delvis standardiserte, er de noe forskjellige. Uansett er det speilløse kameraet ditt sannsynligvis ikke tynt nok til å passe der en 4x5 kuttet filmholder vil gå. Du må sannsynligvis ta av fjærklemmen og glasset. Jeg tror min 4x5 B&J er ganske typisk. Fjærklemmene - og alt - holdes på med bare to skruer: en over og en under. Ved å fjerne disse skruene, avsløres metallsengen som en kuttfilmholder ville holdes på. Den sengen definerer størrelsen og formen på brettet vi må kutte for vår nye rygg. Mål sengen og kutt et rektangulært stykke materiale for å passe. De enkleste materialene er enten kryssfiner eller knappbrett. Jeg brukte lite bord fordi jeg liker hvordan det ser ut, og jeg hadde noe skrap som hadde sittet i årevis. Vær forsiktig med å bruke "nytt" sparsomt brett; kryssfiner er mer dimensjonsstabil med mindre det knappe brettet er godt tørket, og det er lettere å finne kryssfiner i forskjellige tykkelser.

Trinn 3: Det er et hull

Etter å ha kuttet brettet, sand det lett og tørk av støvet … du trenger ikke det for å komme over innsiden av kameraet! Nå er det på tide å markere og kutte hullet for forlengelsesrøret som du skal bruke til å montere kameraet. Ta brettet og hold det på plass på baksiden. Åpne fronten på kameraet og fjern linsebrettet. Nå inn og merk hjørnene av filmåpningen på brettet ditt. Ta brettet ut og snu det til siden med hjørnemerkene. Vi kommer til å bruke disse merkene til å finne midten av linsen - som også er det du vil være midten av forlengelsesrøret. Bruk en rett kant for å tegne linjer som forbinder motsatte hjørner. Der linjene krysser hverandre er midten av linsen. Vær oppmerksom på at det sannsynligvis ikke er midten av brettet fordi den ene siden av sengen er åpen, og brettet strekker seg sannsynligvis lenger forbi bildeområdet på den siden. Nå er du klar til å bore hullet … men les det neste trinnet for det.

Trinn 4: Holey Precision, Batman

Ok, det er en veldig dum tittel for dette trinnet. Beklager. Problemet er at hullet må være veldig presist for å holde forlengelsesrøret og det speilfrie kamerahuset på plass. Å bore et hull med en veldig presis diameter er enkelt hvis du har en så stor bore, men stol på meg - det gjør du ikke. De gode menneskene i Kina som lager disse forlengelsesrørene, ønsker ikke å kaste bort noe materiale, så forlengelsesrørene er laget akkurat den diameteren som er billigst å montere på det aktuelle objektivfeste, som vanligvis har en tilfeldig diameter i mm. Hvis du har en dreiebenk eller en CNC -fresemaskin, kan du bruke den nå. For oss andre er det på tide å finne den justerbare hullkutteren du kjøpte da du måtte bytte låsesettet på en eller annen dør. De billige hullskjærerne er ikke enkle å sette veldig presist, så jeg brukte noen få gjentakelser av prøving og feiling for å justere gruvetesting med et stykke skrap. Hvis du har en rullesag, eller til og med en håndjiggsag, kan du sannsynligvis kutte hullet med det. Du vil at den skal passe godt rundt delen av forlengelsesrøret som skal gå inn i det, men litt lek er ok. Jeg brukte en borepresse til å bore hullet sentrert i posisjonen merket i forrige trinn, men du kan gjøre dette med hvilken som helst drill. Bare vær forsiktig med å bore rett ned i treet. Du må heller ikke bore helt fra den ene siden; bor halvveis og snu deretter brettet og bor resten fra den andre siden, ved hjelp av senterhullet som en guide. Dette forhindrer chipping i kanten.

Trinn 5: Maling

Hvis du noen gang skal male dette, er det på tide. Jeg liker overflater i naturlig tre, så jeg ga utsiden og kantene to strøk med klar, halvblank polyuretan. Etter at det hadde tørket, ga jeg innsiden to strøk flat svart latexemalje. Skinnende lyst tre er ikke bra i lysbanen.

Trinn 6: Hvilken vei er opp?

De billige forlengelsesrørene bruker en skruegjeng … som er greit, bortsett fra at rotasjonsposisjonen der tråden stopper ikke er konsistent fra ett rør til et annet. For de fleste objektiver spiller det egentlig ingen rolle om objektivet sitter litt rotert på kameraet. Det gjør det bare vanskeligere å lese avstandsskalaen på objektivet. Men hvis tråden ikke stopper i "opp" -posisjonen for festet ditt her, vil det speilfrie kameraet vippes når det store formatkameraet det kjører på er plant på et stativ. Det er ikke ok. Sett rørene du skal bruke sammen og legg litt maskeringstape inni for å markere hvor toppen skal være når rørene er montert på ditt speilløse kamera.

Trinn 7: Lim, baby, lim

Nå som røret er merket med hvilken vei som er opp, er problemet ganske enkelt hvordan du kobler det til brettet. Trikset her er at du trenger høy presisjon for å koble den vinkelrett på filmplanet, ikke vippet. Slik gjorde jeg det. Ta et stykke aluminiumsfolie og legg brettet oppå det på et flatt bord. Ta det limet du skal bruke, og kle innsiden av hullet med det. Jeg brukte en varm limpistol, som fungerer veldig bra, men krever at du jobber veldig raskt før limet setter seg. Gorillalim ville være et potensielt bedre valg, men du må klemme brettet og røret godt fast under hele tørketiden. Orienter røret slik at justeringsmerket du laget i forrige trinn, er øverst. Mens du presser brettet flat svart side ned, skyver du forlengelsesrøret inn i hullet og flatt mot aluminiumsfolien på bordet. Dette vil sikre at festet er vinkelrett på filmplanet når limet setter seg. Etter at limet har tørket, fjerner du bare aluminiumsfolien som fester seg til overflødig lim.

Trinn 8: Nok en upassende bruk av elektrisk tape

Husker du hvordan vi sa at presisjon av hullet var et problem? Slik limet ble brukt, bør forlengelsesrøret være solid festet i riktig posisjon, men det er sannsynligvis mindre lyslekkasjer rundt det med mindre du var mer presis enn jeg var. Små biter av svart elektrisk tape over sømmen sikrer en god lysforsegling uansett hvor slurvete hullpasset var. Etter å ha brukt elektrisk tape innså jeg faktisk at presisjonen i kuttet var høy nok til at jeg bare kunne fylle de mindre hullene med en liten flat svart maling. Bare gjør alt som vil fungere; Jeg kunne til og med se å pakke et lite trefyllstoff i hullene hvis de var veldig store … eller kanskje bare legge litt mer lim over sømmen hvis limet ditt ikke er gjennomsiktig som vanlig varmt lim.

Trinn 9: Vårklemmer?

Vel, den virkelige ryggen er festet via to skruer og to flate stålfjærer … vi trenger noe slikt. Jeg hadde ingen flate fjærer, og jeg forfalsket det. Jeg brukte to stykker plast (separatorer for et lite deleskap). Disse bøyer ikke som metallfjærer, men var enkle å bore hull i. Skrudd inn i hullene på baksiden henger de over rett over brettet vi nettopp laget. Jeg brukte et lite stykke håndverkskum limt til disse for å tjene som våren. Jeg er ikke sikker på at det vil holde godt, men det ser ut til å fungere veldig bra. Ah, men kort tid etter at jeg la ut denne instruksjonsboken fant jeg et bedre svar enn de klare plastdelene: bruk et eksempel på et stykke benkeplate! Gratis prøver er tilgjengelige i mange farger og teksturer, og dette materialet er stivere enn den klare plasten og maskiner veldig fint - forutsatt at du legger maskeringstape over det for å forhindre flis når du skjærer. Laminatet er fremdeles støttet av et lite stykke skum for å tjene som våren. De ekstra bildene som er lagt til i dette trinnet, bør gjøre det åpenbart ….

Trinn 10: Konklusjoner (og fremtidig arbeid?)

NEX-5 har ikke bare en veldig kort flens-til-sensor avstand, men grepet stikker ikke ut for langt foran. Så dette betyr at det er ganske enkelt å fokusere på nært hold eller helt til det uendelige selv med et relativt kort fokus-objektiv-som 127 mm Kodak Ektar som jeg vanligvis har på min B&J 4x5 pressvisning. Sammenlignet med bruk av malt glass for komposisjon, er NEX-5s vippende LCD med fokuspeaking en absolutt glede å bruke … selv om dette ikke er et system å bruke for å ta raske øyeblikksbilder….

Hvis du har lurt på hvordan du bruker skodder som er innebygd i disse kameraene og objektivene i stort format, er svaret at du ikke gjør det. Det er vanligvis en "T" eksponeringsinnstilling som låser lukkeren åpen til lukkeren utløses en gang til. Bare sett lukkeren på "T", avfyr den og bruk lukkeren i ditt speilløse kamera for de faktiske eksponeringene. Det er generelt ingen skade ved å la lukkeren stå åpen i "T" i lengre perioder - slik ville du ha satt den mens du komponerte bilder på glasset på bakken.

Nok et notat: uten elektronikk i objektivet, vil speilløse kameraer ikke engang vite at du har et objektiv festet. Mange lar deg ikke skyte utløseren uten et objektiv festet, med mindre du angir et alternativ begravet dypt inne i menyene på kameraet. Du har blitt advart. Tydeligvis får du ikke autofokus eller elektronisk kontroll av objektivets blenderåpning montert på kameraet i stort format, så du vil vanligvis bli sittende fast med M- eller A-modus (manuell eller blenderprioritert automatisk eksponering).

Ta en titt på bildene her. De to første ble skutt med 127 mm, den tredje med en 19in, og den fjerde er en avling fra den tredje. Jeg vet at Instructables ikke tillater veldig høy bildekvalitet, men de ser bra ut, ikke sant? Det kan overraske deg at oppløsningen per mm linser for store formatkameraer er praktisk talt identisk med linsene for 35 mm kameraer: vanligvis omtrent 50 linjepar per mm. Det er delvis fordi disse linsene spenner over et relativt smalt brennviddeområde der veldig enkle design fungerer ganske bra. Uansett vil oppløsning neppe være et problem. Kontrast er et annet problem; selv belagt storformatoptikk har en tendens til å være ganske lav i kontrast, selv om det lett kan korrigeres i digital etterbehandling.

Det er også verdt å merke seg at du kan bruke den andre enden av forlengelsesrørsettet til å lage et linsebrett som har det speilfrie feste på det (f.eks. E-fatning), slik at du kan bruke noen av disse linsene på kameraet i stort format. De vil ikke fokusere til det uendelige, men de vil fokusere veldig tett og fortsatt kunne bruke tilt- og shift -funksjonene til kameraet i stort format - disse linsene kan til og med dekke 4x5 film eller større i makrofokusområdet. Du ville bygge et linsebrett for montering av objektiver i mindre format på omtrent samme måte som vi bygde dette tilbake! Bare bruk den andre enden av forlengelsesrørsettet med delen 1. Linsebrettet må vanligvis være tynnere, og holdes vanligvis av noe annet enn fjærklemmer, men det er ellers den samme konstruksjonen. Uklart? Vel, jeg har også gjort en instruks om det nå:

Nyt!

Førstepremie i Hack It! Konkurranse