Gitar Fuzz Pedal: 6 trinn (med bilder)

2024 Forfatter: John Day | [email protected]. Sist endret: 2024-01-30 11:24

Så, hendene opp hvem som elsker fuzz? Alle? God. Jeg vet jeg gjør det. Det er ingenting som lyden av skittent fuzz for å lyse opp dagen min. Gitar, bass eller til og med elektrisk ukulele, alt drar nytte av kraftig diodedrevet forvrengning.

Jeg elsker å lage ting nesten like mye som jeg liker fuzz, så hva skal jeg gjøre med noen få timer?

Dette er ikke min første tur til byen fuzz; Jeg har vært her to ganger før. Alle tre er basert på den vakre bazz -oppstyrskretsen med noen utsmykninger:

Mk1 var, jeg tror en bazz oppstyr deluxe. Det er lenge siden kanibalisert, så jeg kan ikke sjekke. Det var bra, men i stedet for et skikkelig kabinett brukte jeg en gammel tinn. Det så bra ut og hjemmebrygget, men leddene var for sårbare ettersom lokket ikke var ordentlig festet.

Mk2 er min nåværende hverdagspedal. Det er to bazz -oppstyrskretser i serie, en med germaniumdioder som sender ut til den andre kretsen som bruker røde lysdioder. Den har en tonekontroll på inngangen og et mastervolum. Hver krets har sin egen forsterkningskontroll, og tanken er at balansering av gevinstene vil blande de to fuzzene. Jeg liker det og det fungerer bra. Tonekontrollen endrer bare nivået av galskap fremfor tonen. Den lider av dårlig opprettholdelse og kan til tider høres litt fjeset ut. Den ble bygget spesielt for bass og kondensatorene ble valgt for det lavere frekvensområdet. Det høres episk ut med en gitar gjennom en bassforsterker også.

Så, mk3. Den bruker fortsatt bazz -oppstyrskretsen, men denne gangen har jeg valgt en enkelt krets. Jeg liker valget av fuzz -intensitet, så det vil ha to sett med dioder, bare denne gangen er det en master gevinst. Diodene vil bli valgt av en andre stomp -bryter, slik at du enten kan ha sett 1 eller sett 1 og 2. Hva hvert sett er, velger jeg på brødbrettet.

For å forbedre Mk2 sustain vil jeg stable to transistorer inn i en Darlington. Jeg vil ikke ha en tone og igjen, et mastervolum.

Så, konfigurere grunnkretsen …

Trinn 1: Breadboarding på kretsen

Med mindre du vet nøyaktig hva du skal bygge, så vil jeg på det sterkeste anbefale å planlegge designet ditt. Jeg banket opp pedalriggen min for mk2 -bygget, og det er flott. Den har et panel som huser to kontakter og en fotbryter som er permanent koblet til brødbrettet. Det gjør livet så mye lettere.

Etter å ha blitt kjent med den grunnleggende kretsen begynte jeg med å sette opp et oppstyr, deretter begynte jeg å justere diodekonfigurasjonen og få bryteren til å fungere. Du kan velge hva du vil, men jeg gikk for tre dioder i hver gruppe. Jeg fant ut at bare en diode gir en mindre stabil lyd, så jeg gikk for en i hver retning og la til mer til jeg fikk det jeg likte. Det siste oppsettet er:

Sett 1. 2 X LN4148, 1 Jeg kan ikke huske detaljene for (la oss kalle det mysteriediode).

Sett 2. 2 X gul LED, 1 X grønn.

Siden lysdiodene mine er av den fargede linsetypen, er jeg sikker på at fargen ikke spiller noen rolle for lyden. I likhet med sett 1 var 2 koblet i flyt, 1 kablet omvendt. Jeg prøvde med 4 og 5 i hvert sett, men fant veldig liten endring i lyden som et resultat, så jeg holdt meg med 3.

Den ferdige brødbrettskretsen er på bildet. Det er litt av et rottereder jeg er redd.

Når jeg var ferdig, transponerte jeg kretsen til et ledningsskjema som jeg kunne forstå, og tegnet den deretter ut på et rutenett for å oversette til stripebrett eller verokort, som vises for informasjon eller underholdning.

Trinn 2: Ikke vær redd for å eksperimentere

Det fine med et brødbrett er friheten til raskt å hugge og bytte komponenter til du får den riktige lyden. Denne konstruksjonen er basert på delene jeg hadde på lager, så egentlig ikke å ha en plan betydde at jeg måtte leke med kretsen for å få den riktige kombinasjonen.

Litt googling gir opp mange råd om dioder og forskjellige biter, men du kan ikke vite det før du hører det selv. Komponenter er aldri så billige, så du kan sannsynligvis kjøpe en mengde forskjellige deler og virkelig eksperimentere. Gjør det!

Ikke glem at når du eksperimenterer, bruker du gitaren din gjennom forsterkeren din, så lyden vil ikke nødvendigvis være den samme på et annet oppsett.

Trinn 3: Den siste kretsdesignen

Som nevnt tidligere, er dette bygget rundt det klassiske bazz -oppstyret. Diode- og bryterkombinasjonene ble bestemt gjennom tilgjengelighet og eksperiment, og det siste brødbrettet hørtes virkelig fantastisk ut.

Det jeg fant var at effekten på LN4148 -dioder var ren makulering. Jeg mener virkelig nydelig, nasal fuzz. Scoot opp til toppen av nakken, og du har gitarlyden fra 'el rodeo' av Kyuss. Ta kontakt med LED -lampene, og du blir møtt av en mer overdrive -forvrengning som er langt høyere, så volumkontrollen er enda viktigere. Det kan til og med fungere som et solo -løft, antar jeg.

Med bass er kretsen innstilt for høyt, så dynamikken er helt annerledes. Igjen, LED -elementet er mye høyere, og begge settene mister mye bunnende. Men bassfuzz er like vakker som gitarfuzz, om enn av forskjellige grunner.

Forsterkningskontrollen har liten merkbar effekt på LN4148s, men på lysdiodene gjør den en ekte forskjell, spesielt når du bruker bass. Det tar det tilbake til en nesten ren lyd, og for øret mitt gir den særegne lyden som Stingrays har, nesten en aktiv slags lyd. Gå opp til toppen av nakken og fuzzet kommer tilbake. Ved bruk av LN4148s - herfra vil jeg kalle det setting A, opp i toppen av området får fuzzen en nesten lo -Fi digital lyd.

Når det gjelder resten av tarmene, brukte jeg tre 100k motstander i serie før transistorene, da jeg gjennom eksperimentering fant ut at dette var den optimale motstanden, og jeg har ingen motstander mellom 100k og 1m, så tre er det. Kondensatorene var 0,22uf ved inngangen og 0,1uf ved utgangen. Ettersom jeg ikke hadde tenkt på tonekontroll, valgte jeg lat for standard gitarer.

Den sekundære stampen ble berget fra mk1 og var allerede kablet. Ved å prøve og feile fikk jeg saken til å fungere. Jeg er tydeligvis ingen gnister, så selv om jeg ønsket å velge et utvalg av dioder, aner jeg ikke om innstilling B bare bruker lysdiodene eller blander de to, kanskje, kjære leser, kan du opplyse meg om denne saken!

En ting du må ha er 1m -motstanden ved inngangshetten som går rett til jorden. Dette bidrar til å forhindre at det støyer når pedalen slås på.

Så den siste komponentlisten er som følger, men husk, ikke glem å tulle med den, du vet aldri hva du finner.

Innhegning

1 x 3PDT -bryter

1 x 2PDT -bryter - du kan gå 3PDT og ha en andre LED -indikator

2 x 3904 transistorer kablet som Darlington

3 x 100k motstand

1 x 1m motstand

1 x 0,22uf kondensator

1 x 0.1uf kondensator

3 fargede lysdioder

2 x LN4148 -dioder

1 x mysteriediode

1 x 10k potte for gevinst

1 x 500k gryte for volum

2 x plugger

1 x batteriklemme

LED -indikator

LED -rammehus

Metalltråd

Loddeutstyr

9v batteri

Klebrig pads

Vero bord

Trinn 4: Vedlegget

Hva du setter pedalen i er opp til deg. Jeg brukte en gammel tinn til mk1, men gikk for en støpt aluminiumsboks for mk2. Jeg vil gjøre det samme for mk3 og bestilte en ny 120 X 60 X 30 mm eske fra min favoritt komponentselger, som kom 36 timer senere.

Når du setter innsiden, lønner det seg definitivt å håne på pedalen før du forplikter deg. Jeg lærte på den harde måten med mk2 at det er viktig å se etter sammenstøt, derav den enorme boksen jeg endte opp med for mk2. Mk3, eller arbeidsnavnet til AE-35 har en mindre eske, men er bedre planlagt.

Jeg liker å skissere hvor kontrollene skal gå, så det ser balansert ut, og så se hvordan det vil se ut på innsiden. Mål hvor hullene skal gå, og bor deretter. Jeg har ikke noe større enn 10 mm, så jeg bruker en rund fil til å utvide hullene til stampebryterne.

Trinn 5: Etterbehandling og maling

Å gjøre boksen ferdig er for meg den vanskeligste delen, siden jeg ikke er god til å male. Merket 1 hadde en diy rotte -stangfølelse og merket 2 ble etterlatt som en uferdig eske.

For AE-35, eller Weirding Unit, eller Overload Module som det er forskjellig kjent, gikk jeg for en limegrønn sprayemalje. Jeg trodde tåpelig at dette ville gjøre det uovervinnelig. Selvfølgelig gjør det ikke det, og når det er i bruk fliser emaljen raskt av.

Nå elsker jeg å oppdage kontinuitetsfeil og anakronismer i filmer, så på dette tidspunktet i den instruerbare er jeg glad.

Som du kan se, har pedalen hoppet fra uferdig til å være komplett, brukt og skikkelig skåret. Dette er fordi jeg glemte å fullføre denne instruerbare av. Så, her er det.

Det er fortsatt grønt, og som en hyllest til min kjærlighet til art nouveau begynte jeg på det med en mørkere grønn markør for de mye inspirerte dekorasjonene og teksten. Den har også en grønn LED for å fortelle deg når den er slått på. I tilfelle du umulig kunne høre forskjellen.

Trinn 6: Epilog

Så Green Fairy har eksistert i omtrent 6 måneder og er nå min eneste effektpedal. Merket 2 gikk som merket 1 og ble kannibalisert. Feen høres bra ut nå har jeg brukt tid på å finne ut av det, og jeg bruker det hele tiden. Det er bra med gitar, men sparker virkelig med bass. For tiden bruker jeg en meksikansk Fender -jazz gjennom en HH -bassforsterker fra 1970 -tallet og hjemmebygd førerhus, og det høres super ut. Jeg har også nettopp oppgradert en gammel ibanez med Seymour Duncan kvart pund, og effekten er veldig annerledes. Det vil ta en stund å finne lyden min med den andre gitaren, men det er verdt det. Den eneste tingen jeg vil endre, og jeg anbefaler på det sterkeste å bruke en 3PDT -bryter med en LED -indikator for den andre bryteren, som når du spiller live, kan det være vanskelig å vite sikkert hvilken innstilling du har. En dag vil jeg endre det, og jeg kan til og med male det på nytt mens det er i biter. Eller kanskje ikke. Når jeg får sjansen, vil jeg filme den i aksjon med gitarene jeg bruker og prøve å legge til videoene. Jeg er i mellomtiden, bli fuzzy dere!